海風
一人一故事，一夢一人生全部原創，轉載敬請注明來源
四月底，跟朋友參加了“13日土耳其精華遊”。
名為13天，實則10天。第一天在天上飛，第二天下午團友陸續到達伊斯坦布爾，晚上導遊召集我們開會聚餐。第三天坐上大巴，在景點之間趕路。每天在大巴上4-7小時不等，途中下車去景點走馬觀花（時而奔馬觀花）。如此這般，第13天散團，團友飛回四麵八方。
因此，倘若打算去國外團遊，最好避開一周的短遊，辛辛苦苦飛一次，實際遊玩四五天。當然，去鄰國旅行另當別論。
雖然時間不長，要去的地方不少。旅行團的路線是這樣的（見下圖，途中城市圓圈裏的數字說明要在該地住幾晚）：
伊斯坦布爾（Istanbul，2晚）
恰納卡萊 (Canakkale, 1晚）——特洛伊（Troy）附近
帕加馬（Pergamum, or Pergamon)
伊茲密爾 (Izmir，1晚）——以弗所（Ephuses）附近
安塔利亞（Antalya，2晚)
卡帕多西亞 (Cappadocia，2晚）
安卡拉（Ankara，1晚）
伊斯坦布爾（Istanbul，1晚）
參團前，我倆在伊斯坦布爾玩了四天，內容較多，分篇另敘。這篇則是流水賬，記錄了跟團遊的頭幾天。那可是一天連一天去探索土耳其的寶藏啊，參觀了一個又一個曆史遺跡。
特洛伊 (Troy)
我們是五月一日離開伊斯坦布爾的。勞動節，傳聞有人要聚集到塔克西姆廣場抗議，警察早早把廣場封了，並對許多街道實行交通管製。因擔心交通管製可能會延誤行車，我們一大早離開了伊斯坦布爾，直奔特洛伊。
提起特洛伊，馬上會想起特洛伊木馬，先上兩張木馬圖片吧。那座工工整整的豎立在特洛伊遺址；另一座則在恰納卡萊 (Canakkale) 市中心的海濱廣場中。這兩座木馬都是近年豎立的，重創神話中的特洛伊戰爭場景。
這場希臘神話中的戰爭，由於荷馬史詩《伊利亞特》而永垂不朽。特洛伊木馬也激活了無數孩子的想象力。然而，等孩子們長大了，才明白特洛伊木馬象征的是欺騙和策略。如今，“特洛伊木馬”這個詞用來描述隱藏的危險，包括電腦病毒。
由於荷馬史詩融合了神話和曆史，有人懷疑是否真有其事。曆史學家經過研究，推斷出特洛伊戰爭的傳說可能源於公元前12-13世紀希臘人與特洛伊城民之間的衝突。雖然這場戰爭跟神話描寫的不見得一致，但是在土耳其，確實存在過一座與特洛伊相似的城市，而且考古發掘發現的破壞跡象跟神話戰爭中的時間線吻合。
博友五湖以北土耳其自駕遊係列非常棒，其中《特洛伊木馬還在，但美女海倫的芳影難尋》介紹了特洛伊戰爭的背景。
以下是特洛伊遺址的一些照片。對毫無考古知識的我來說，要在廢墟中看出當年的城鎮生活和慘烈的戰爭場景，難度太大，不得不知難而退。
參觀完特洛伊，下榻於附近城市恰納卡萊。趁著晚餐前有一個多小時自由活動時間，我倆從酒店打車去了市中心。正逢五一節，老城區和海濱小廣場上國旗飄揚，行人絡繹不絕，挺有節日氣氛。
帕加馬 (Pergamon)
次日在從恰納卡萊去伊茲密爾 (Izmir) 途中，導遊帶我們去帕加馬參觀了“一所醫院的遺址”（導遊原話）。
帕加馬這個地方，有三種拚寫法。一是 Pergamon，這座城市的古希臘名稱；二是Pergamum，羅馬時期的拉丁化版本；三是Bergama，土耳其語的名稱。在大巴上，隻聽導遊一再說Bergama，而給我們的地圖上寫著Pergamum，後來才知道，不同的名稱指的是同一座城市。
回過來說“醫院”，其正式名稱是——阿斯克勒庇俄斯神廟（Asklepion），一座建於公元前4世紀的古代療養中心，供奉希臘醫神阿斯克勒庇俄斯。當時，療養中心是古代世界最著名的醫療中心之一，結合了食療、按摩、泥浴、手術、草藥與精神儀式等方法，治療患者的身心疾病。此外，在醫療中心附近還設有劇院，為住院病人提供娛樂活動。
神廟建於公元前4世紀，比特洛伊古城晚建了八九百年，除了廢墟之外，還留下了些許斷壁殘垣（見下圖）。
後來上網“複習”阿斯克勒庇俄斯神廟時才得知，這並不是帕加馬最著名的景點。最著名的是位於帕加馬高地的衛城（Acropolis），那裏有祭壇、神廟、圖書館、宮殿等遺跡。帕加馬遺址被聯合國列為世界遺產。沒機會去看帕加馬衛城有點兒遺憾。這無疑是跟團遊的缺點之一，無法自由選擇景點，隻能“一切行動聽指揮”。
哦，但是也有優點，旅行社安排我們去帕加馬附近山村的農家，吃了一頓家常飯。據說，去的都是富農家。飯菜雖然簡單，卻相當美味，挺有意思的體驗。
以弗所（Ephuses）
土耳其最熱門的景點，除了伊斯坦布爾的藍色清真寺和聖索菲亞大教堂之外，就是位於伊茲密爾 (Izmir) 以南50多公裏的以弗所了。
我們晚上六點左右才抵達伊茲密爾，酒店設施不錯，但是離市中心較遠。第二天有兩種安排，一是自由活動，二是去參觀以弗所。這個旅遊團，一旦給出“另一種選擇”，便意味著這是“額外項目”，需要交付額外費用，參觀以弗所便是其中之一。2017年坐郵輪，曾去過以弗所，這次再去，主要是為了陪朋友。當然，有機會再次參觀世界聞名的景點，何樂而不為呢？
以弗所曾是古希臘城市，後來又成為羅馬帝國的重要都城，是古代居羅馬之後的第二大城。古城初建於公元前10世紀，原來建於海港旁邊。以弗所曾是地中海地區最大的港口，城市人口曾高達40萬。後來由於地震和戰爭破壞了建築，加之港口泥沙淤積造成地形變化（離港口越來越遠），古城於公元後15世紀被遺棄。
如今，雖然古城大部已成廢墟，但是從阿爾忒彌斯神廟(古代七大奇跡之一）、塞爾蘇斯圖書館、可容納24000名觀眾大劇院的斷壁殘垣中，仍能感受到當年以弗所的高大上。最後一張圖片是以弗所博物館的鎮館之寶，古希臘神話中的狩獵女神阿爾忒彌斯。以弗所的神廟如今隻剩下一根柱子，這座雕塑是神廟的大理石柱基之一。
2017年去以弗所是5月，這次又是5月。見以下兩組對比。如今以弗所人山人海，令人無限懷念往日的美好時光。
另一件令人掃興的事，是大劇場正在整修，豎起了柵欄，禁止進入，隻能從遠處看一眼。放一張2017年的照片吧。
不得不再提提跟團遊的另一個缺點，就是為了多快省，日程排得非常滿，每個景點都是蜻蜓點水，點一下就走。這可能適合有些遊客，他們隻是為了拍一張“到此一遊”的照片。由此可見，“多快好省”往往是人們一廂情願的夢想，在現實中難以實現。
這次我們雖然在伊茲密爾住了兩夜，但是頭天抵達已是晚上，第二天又出城參觀以弗所，沒有時間在伊茲密爾遊玩。傍晚，為了減輕遊客的失落感，導遊帶我們在伊茲密爾的海邊和老城匆匆走了半小時，隨後去老城一家餐廳用了晚餐。這就是伊茲密爾遊的全部。
棉花堡 (Pamukkale)
伊茲密爾和我們要去的下一個城市安塔利亞 (Antalya) 相距460公裏，因途中要翻山越嶺，行車需要6小時左右，中途我們在棉花堡遊玩了兩小時。
那天由於伊茲密爾交通擁擠，出城花了不少時間，坐了三個多小時的大巴後，中午時分終於到了棉花堡。
棉花堡是土耳其西南部令人歎為觀止的自然奇觀，以其白色石灰岩（學名叫石灰華）梯田而聞名，這些梯田是由山腰的溫泉曆經數千年傾瀉而下形成的。石灰華隻有在富有礦物質的溫泉水中才變得雪白，否則會發黃。
以前可以穿鞋在石灰華梯田上行走，現在為了保護環境，必須光腳。我倆也脫了鞋襪，小心翼翼踏入溫泉，溫暖的泉水潺潺流過腳趾之間，站著不動挺舒服。一開始行走，便能感覺到腳下堅硬的岩石高低不平，有些地方有苔類植物，非常滑。為了安全，我倆沒走太遠，自然見到的景色也很有限。
除了自然美景之外，棉花堡也是古城希拉波利斯的所在地，這座古希臘和羅馬時期的定居點建在石灰華之上。遺址包括宏偉的圓形劇場、墓地和曾經用於療養的古代溫泉浴場（現在改建成博物館）。由於隻給了我們一小時的自由活動時間，顧此失彼，無法走遍景點，草草看了兩眼，已到了重上巴士的時間。
又在大巴上顛簸了幾小時，天黑前終於抵達了安塔利亞。酒店在海邊，風景如畫。
**********
出發前，看了旅行社發來的旅遊行程，每個地點配有文字說明和插圖。看完頭幾個景點便覺得此次出遊恐怕比較單調，一個曆史遺址接著另一個。兩位朋友聽說我要去跟團遊，問：這次去土耳其看什麽？答：看曆史遺址的廢墟。又問：什麽狀態的廢墟？能看出點原來模樣的廢墟嗎？又答：有些可以，多數是實打實的廢墟。
為此，我非常佩服考古學家，要花多少精力和時間，才能在廢墟中找出曆史蹤跡啊！而我麵對廢墟，雖然導遊（特愛說話）在一旁喋喋不休地解說，督促我們充分發揮想象力。可遇到我這樣的，除非仍能辨認出是建築的某一部分，否則絲毫想象不出那些石塊是幹啥用的。
再說，英文裏不是有個成語嗎？ Too much of a good thing。這句成語可以用來形容跟團遊的頭四天，連續看了四處廢墟，盡管是曆史古城的廢墟，是幾千年前留下的廢墟，不是普普通通的廢墟，但還是有點看膩了。
圖片均為原創
待續
