自娛自樂
記憶不再可靠，於是開始網絡日記。
2011年5月2日，離開馬蹄灣，去下羚羊穀(Lower Antelope Canyon)。
Page 有兩個羚羊穀: 上羚羊穀和下羚羊穀。兩個峽穀相距幾英裏，都由當地的原住民管理。
事先研究了一下，許多人喜歡上羚羊穀，因為正午時分陽光從頭上直接投在穀中，攝影愛好者們可以拍出“上帝之光”。
上羚羊穀長200米長。下羚羊穀是407米長。我們隻有時間去其中的一個。拍照對我不是那麽重要。我關心的是能不能多玩兒一會兒。所以毫不猶豫地選了下羚羊穀。
這是下羚羊穀賣票的小棚子。2011年的票價是每人28美元。
上一波人剛剛離開，我們買了票需要再等半小時。
羚羊峽穀必須由當地的導遊帶領參觀，部分原因是如果下雨，即使很小的雨，即使羚羊峽穀沒有雨，峽穀上遊幾十英裏外的暴雨可以很快滲到地下，通過峽穀衝到這裏，淹沒峽穀。對於不了解地形的遊客極為危險。
賣票的漂亮小夥子，閑暇之餘，彈起吉他。
北美的原住民長得和亞洲人很像。
大家通過固定在一個狹縫裏的金屬梯子下到羚羊穀底。
上麵的照片是往下走時拍的。前麵的人已經下到穀底。
下去之後，喜歡的，不喜歡的，無一不舉起相機。
這裏不能說“一步一景”，而是“一步多景”，前後左右，上上下下，哪裏都是好看。
在這裏說什麽都顯得蒼白。我就不說了。
憤怒的麵孔。
長發飄逸的女神。
從另一邊的金屬梯子回到地麵。
出了羚羊穀，我們又返回入口。剛剛就是從這裏進入下羚羊穀的。
站在這裏，你能想到這是一個美妙峽穀的入口嗎？
據說當年一個印第安女孩追趕一隻羚羊，羚羊跑到這裏突然消失。美麗的下羚羊穀由此出世。
下羚羊穀有這樣一個紀念碑。碑上刻著11個人的名字、國籍和年齡。
1997年8月12日，28歲、剛剛上崗不久的新導遊潘喬•金塔納（Pancho Quintana）帶著10位歐洲遊客遊玩了幾個州之後來到這裏。羚羊穀並不是他們旅行的目的地之一，隻是到了附近，大家臨時興起，一致決定下去看看。
順著木梯下到一半時，幾個有幽閉恐懼症的遊客害怕了，返回地麵，潘喬和另外5位遊客開始漫遊峽穀。當結束欣賞這美輪美奐的大自然，在峽穀裏往回走時，突然兩邊的穀壁動了起來，比噴氣式飛機引擎大得多的噪音驟然在耳鼓裏震動，洪水夾雜著沙石瞬間到來到，一下子就把他們卷走、衝散了。潘喬後來回憶說：就像困在一個高速內襯砂紙的烘幹機中。每次碰到穀壁，都覺得自己的膚肌在被無情地磨擦。
後來才知道那天七英裏之外的上遊峽穀盆地剛剛下了大雷雨。洪水很快衝到這裏，潘喬帶領的5位遊客和另一組6位遊客，共11人（法國7、英國1、瑞典1、美國2），最年輕的才19歲，在這裏遇難。
來自加州的導遊潘喬•金塔納（Pancho Quintana）是當天唯一的幸存者。他曾接受過激流水上訓練。在當時的情況下，激流的訓練可能幫他多堅持了一會兒，如果不是被洪水衝到峽穀邊緣，他也不會幸免的。
其他11個遊客都被洪水衝走，有的屍體一直沒有找到。
當時上、下峽穀的梯子都是隨便建造的木梯，全部被山洪衝走。
為此潘喬自責了許多年，每天都生活在痛苦之中。16年後他才把這段痛心的經曆寫了一本書，叫《Breathe For Me: Surviving the Antelope Canyon Tragedy》。
下麵是一篇2014年采訪他的文章。
從那以後明文規定：去羚羊穀必須由當地的導遊帶隊。
現在的梯子都是金屬的，而且牢牢地固定在岩石上。
收費亭裏有國家氣象局的氣象收音機和警報喇叭。
出了羚羊穀還有時間去附近的鮑威爾湖看看。路過Page 小城。
一些網上提前預定的人大約得到這裏集合。
然後坐這樣的卡車去羚羊穀。
我們比較懶散，旅行時不喜歡受約束，盡量不提前預定任何事情。走到哪裏都先碰碰運氣再說。
格倫峽穀大壩橋（Glen Canyon Dam Bridge）。
下麵是幾張鮑威爾湖（ Lake Powell）的照片。
有時間、有計劃的話，應該在這兒租個機動船玩半天。
下一站：波浪穀！
注：2022年1月上旬，突然發現以前從美篇拷貝到文學城博客裏的照片全部丟失。這篇文章的照片是 2/17/2022 重新上傳的。非常感謝文學城裏幾位朋友的幫助。
