2017英國行(21), 愛丁堡(Edinburgh)雜記

2017年5月30日星期二傍晚到達愛丁堡（Edinburgh）。我們在那裏逗留兩天，6月1日下午離開。

 

夕陽下的愛丁堡城堡。

 

5月31日我們參觀了城堡和蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland ）。

 

上午排隊進入愛丁堡城堡。

 

傍晚時才發現上午換電池時，相機的存儲片沒有放好，那天的照片基本都沒有保留下來。這是城堡照片中唯一的一張。

 

參觀愛丁堡城堡的時候發現許多穿著正裝的人，有帥氣的男女軍人，有坐著輪椅的老兵。還有許多人西裝革履。 一個披著粉色長袍的老者非常引人注目。

 

我向站在身邊的一位軍人詢問，他告訴我那天是一個紀念日，他們剛剛舉行了一個紀念儀式。披著粉色長袍的人是當地的宗教領袖。

 

隔著王子大街公園（Princess Street Garden ）看愛丁堡城堡。

 

愛丁堡城堡附近的一條階梯式的街道。

 

皇家英裏大道（Royal Mile）在愛丁堡的老城，大約一英裏長。大道的一端是愛丁堡城堡，另一端是是荷裏路德宮 (Holyrood Palace)。這條大道很熱鬧，路的兩邊都是餐館、酒吧、教堂、商店和旅館。

 

皇家英裏大道上的大衛·休謨（David Hume, 1711 - 1776）銅像。

 

大衛·休謨是蘇格蘭哲學家，曆史學家，經濟學家和散文家。

 

人們相信摸了哲學家的大腳趾會使自己聰明一些。不知道有多少人相信這個說法。看看那個鋥亮的腳趾就知道了。

 

皇家英裏大道上的這家飯店叫"執事布羅迪的小酒館（Deacon Brodie’s Tavern ）"。飯店有一個有趣的故事。

 

威廉·布羅迪（William Brodie，1741-1888）出生在離這家飯店幾步之遙的布羅迪小巷。表麵上他是一位虔誠、富有、受人尊敬的公民。1781年他還被選為市執事顧問。白天他的工作是製作和修理安全鎖。他還參與過當地絞刑架的設計。

 

晚上他是一個賭徒、酒鬼和入室行竊的江湖大盜。

 

布羅迪的最後一次犯罪時同夥被抓，他跑到荷蘭，但在阿姆斯特丹被捕，押回愛丁堡審判。

 

1788年陪審團認定布羅迪有罪，並於1788年10月1日在聖吉爾斯大教堂（離他的出生地點非常近）附近以絞刑處死。

 

那天他特意穿了一件帶有金屬領子的衣服，希望這件衣服可以使他從絞索中生還。為此他還賄賂了執行人員，請他們忽略這件特殊的衣領。可是他還是死在他自己參與設計的絞刑架上。

 

飯店的這麵牆上寫著布羅迪、這個具有雙重性格的人的"豐功偉績"。

 

畫上的兩個人都是他。左邊是紳士、右邊是強盜。

 

小說家伯特·路易斯·史蒂文生(Robert Louis Stevenson) 還以他為原型寫了一本很有名的書《傑基爾博士和海德先生》（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）。

 

飯店招牌的這一麵描述著布羅迪白天的工作。

 

招牌的這一麵描述著布羅迪晚上的生活。

 

聖吉爾斯大教堂（St. Giles’ Cathedral）

 

老城街拍

 

 

 

老城的許多胡同都別具風格。

 

愛丁堡最古老的井（或者說是水池）。水源是附近山上的泉水。

 

這個胡同叫"世界盡頭（World’s End Close）"，也在皇家英裏大道上，離愛丁堡城堡隻有0.7英裏。16世紀時愛丁堡還是一個小小的城市，四周有城牆圍著。

 

城牆的大門離這個胡同不遠。居住在城牆這邊的愛丁堡居民覺得城牆以外已經不是他們的世界。所以離城牆最近的這個胡同就是"世界的盡頭"。

 

緊挨著"世界盡頭胡同（Worlds End Close）"就是"世界盡頭"酒吧。

 

從新區的王子街向東走到頭就是卡爾頓山（Carlton Hill）。站在山上可以遙望愛丁堡城堡。

 

這是蘇格蘭哲學家杜格爾德·斯圖爾特紀念碑（Dugald Stewart Monument）。斯圖爾特是愛丁堡大學的教授，1828年去世。愛丁堡皇家學會委托建造這座紀念碑，1830年動工，1831年完工。

 

山上的蘇格蘭國家紀念碑（National Monument of Scotland ）為了紀念在拿破侖戰爭中喪生的蘇格蘭士兵和水手而建。

紀念碑按照雅典的帕台農神廟的樣子建造。 1826年開工，三年後因經費不足停工。

 

卡爾頓山上的納爾遜紀念碑（Nelsons Column）

 

"亞瑟的座位（Arthurs Seat）"，愛丁堡的另一座山。

 

蘇格蘭國家肖像畫廊（Scottish National Portrait Gallery）在愛丁堡的新區，女王街（Queen Street）上。

 

下麵幾張照片是在這個畫廊裏拍的。

 

非常有特點的中廳。

 

蘇格蘭女王瑪麗（Mary, Queen of Scotland, 1542-1587）。

 

這幅畫是她18歲時在法國的樣子。

 

大家可能都知道，瑪麗死在英國女王伊麗莎白一世手下。但是伊麗莎白死時因為沒有後裔，王位傳給蘇格蘭的國王，也就是瑪麗的兒子。

 

女王安妮（Queen Anne, 1665-1714）。安妮一生懷孕18次，最後沒有一個子女成年。那時的女子真辛苦。

 

看了許多國王、女王的畫像。覺得安妮非常漂亮。

 

維多利亞女王（Queen Victoria, 1819-2901）

 

這幅畫畫於1840年，當時女王21歲。

 

畫廊裏人很少，可以安安靜靜地欣賞幾幅作品。

 

 

蘇格蘭國家畫廊（Scottish National Gallery ）

 

坎貝爾姐妹（Campbell Sisters ）

 

這個雕塑描繪了埃瑪和朱莉婭·坎貝爾（Emma and Julia Campbell）姐妹在跳舞，她是夏洛特·坎貝爾夫人的最小的兩個女兒。

 

雕塑者是意大利的雕塑家洛倫佐·巴托裏尼（Lorenzo Bartolini，1777-1850）在1821到1822年受女孩的叔叔（還是舅舅）委托而創作的。雕像完工後從意大利的佛羅倫薩運到蘇格蘭，安放在一個城堡（Inverary Castle）的飯廳裏。

 

這個雕像是在國家遺產紀念基金和藝術基金的協助下，蘇格蘭國家畫廊與V&A博物館共同購買的，也在兩個博物館輪流展覽。

 

這對姐妹的雕像擺在一個很好的位置。

 

畫家是威廉·範·海赫特（Willem van Haecht, 1593-1637）。這幅畫裏都是畫或者雕像，而且都是當時存在的藝術作品。畫中最有名的是意大利畫家安東尼·範·戴克（1599-1641）的"聖凱瑟琳的秘密婚姻"，就是地上、中間那幅小一點的，有三個人的畫像。

 

海赫特畫過幾幅類似的畫，都很有意思。

 

王子街上的斯科特紀念碑（Scott Monument）建於1840年。

 

沃爾特·斯科特（1771-1832）是偉大的蘇格蘭曆史小說家，劇作家和詩人。他的許多作品都是英語文學和蘇格蘭文學的經典。

 

據說這個兩百英尺高的紀念碑上刻了64個斯科特筆下的人物形象

 

愛丁堡新區的街拍

 

 

 

 

 

 

在倫敦時一直沒有機會乘坐兩層的公交車。到了愛丁堡終於過了一把癮。每次上了車就往上層跑，車裏沒有幾個人，前後左右隨便坐。

 

說老實話，坐在公交車的上層視野非常好！

 

這是坐在車裏看另外一個雙層的公交車。

 

因為自駕，我們的住處必須可以停車。在愛丁堡是通過AirB&B 找的，一個海邊的七層公寓。

 

房主是兩個男同性戀丹（Dan）和埃裏克斯（Alex ）。

 

他們住在頂層，出了電梯隻有他們一家人。所以門外都是他們自己的裝飾。

 

進了門就看見這些。我們的房間在一進門的左邊，洗手間在右邊。客廳、廚房和飯廳在左前方。他們的臥室在右前方。

 

客廳、廚房和餐廳是一個大通間。這裏是客廳和廚房。

 

丹在大學裏是行政經理。埃裏克斯是廚師，也在大學裏教法國烹調。埃裏克斯非常有意思，他們的家都是他布置的。他告訴我們從16歲開始，每天就睡四個小時。怪不得我們晚上十點多回家他在看電視，半夜去廁所他還在看電視。

 

第二天我們洗漱完他們已經要上班了，並且把我們的餐具也擺好了。沒有什麽講究的東西，但又都是比較講究的，麥片裏有堅果，麵包是高纖維的，新鮮的草莓、櫻桃、還有各種果醬都擺出來。茶壺也擺在桌子上。告訴我們需要茶或者咖啡就自己煮，冰箱裏的東西隨便吃。非常溫馨。

 

我們也沒有時間講究。喝了牛奶，吃了麵包和麥片，把需要進冰箱的東西收好也就出門了。晚上才回來。

 

好喜歡他們的家。毛巾是厚厚軟軟的，櫃子是木頭的，床單枕頭都很舒服，陽台上擺滿了花。是家裏的感覺。

 

非常喜歡他們倆，希望有時間和他們好好聊聊，可惜我們那兩天早出晚歸。如果再去愛丁堡，一定爭取再住到他們家。

 

看了他們的家你可能以為埃裏克斯是印度人，其實他是希臘帥哥。

 

臨走時征求他們的同意拍的這些照片。

 

這是站在陽台上看愛丁堡北麵的幾座橋。

 

拉近看看。三座橋都看見了。

 

原計劃在愛丁堡逗留到6月1號晚上再離開。但是我們又臨時改變計劃，提前幾個小時離開，去了另外一個有趣的地方叫聖島。那個島和大陸隻有一條公路連接。那條公路周期性的被海水淹沒...

 

注：2022年1月上旬，突然發現以前從美篇拷貝到文學城博客裏的照片全部丟失。這篇文章的照片是 2/4/2022 重新上傳的。非常感謝文學城裏幾位朋友的幫助。