我的世界沒有邊界
邊走邊說，帶你去看我的世界。
2015 – 前南斯拉夫國家篇
一段關於南斯拉夫國家的介紹：
［南斯拉夫於1946年在國會政府成立時更稱為南斯拉夫聯邦共和國。黨派領袖約瑟普·布。蒂托（Josip Broz Tito）為該國總統直到1980年去世。1963年，再次改名為南斯拉夫社會主義聯邦 共和國（SFRY）
構成南斯拉夫社會主義共和國的六個組成共和國是SR波斯尼亞和黑塞哥維那，SR領土，SR馬其頓，SR黑山，SR塞爾維亞和SR斯洛文尼亞。當時科索沃是塞爾維亞的一個省。在20世紀80年代蒂托總統 去世後的經濟和政治危機以及民族主義的興起下，南斯拉夫分裂共和國的邊界分裂，最初分裂成五個國家，導致南斯拉夫戰爭。
分手後，黑山和塞爾維亞共和國組成了一個縮小的聯邦製國家塞爾維亞和黑山，直到2003年才被稱為南斯拉夫聯邦共和國（南聯盟）。該州渴望獲得南斯拉夫社會主義共和國的唯一合法繼承人領土，但這些 最終，它接受了Badinter仲裁委員會關於共同繼承的意見，並在2003年將其官方名稱轉換為塞爾維亞和黑山。2006年，當黑山和塞爾維亞各自成為獨立國家時， 該州解散，而科索沃於2008年宣布獨立於塞爾維亞。］
南斯拉夫國家之行是我2015年歐洲旅行的一部分（全程四個月）和巴爾幹半島之行的一部分（一個半月），為時共二十多天。以前去過斯洛維尼亞和克羅地亞兩次， 這次由於不順路就沒有去斯洛維尼亞，而克羅地亞也隻是小小的擦了個邊兒。
下麵這張地圖就是我的2015年巴爾幹之行路線圖：
土耳其的伊斯坦布爾 Istanbul
保加利亞的普羅夫迪夫Plovdiv
保加利亞首都索非亞 Sofia
馬其頓首都斯科斯科 Skopje
馬其頓的比托拉Bitola
馬其頓的奧赫裏德Ohrid
阿爾巴尼亞的培拉特 Perat
阿爾巴尼亞的吉諾卡斯特Gjirokaster
阿爾巴尼亞首都地拉那 Tirana
黑山國的烏爾齊尼Ulqinj
黑山國的布德瓦 Budva
黑山國的克托爾 Kotor
克羅地亞的杜布羅夫尼克 Dubrovnik
波黑國的莫斯塔爾Mostar
波黑國首都薩拉熱窩 Sarajevo
塞爾維亞首都貝爾格萊德 Belgrade
塞爾維亞的諾維傷心Novi Sad
塞爾維亞的蘇波緹卡Subotica
塞爾維亞的茲拉蒂博爾Zlatibor
塞爾維亞首都貝爾格萊德 Belgrade
羅馬尼亞的蒂米什瓦拉Timisoara
羅馬尼亞的阿爾巴尤利亞Alba Iulia
羅馬尼亞的錫比烏Sibiu
羅馬尼亞的布拉索夫 Brasov
羅馬尼亞的錫納亞Sinaia
羅馬尼亞的錫吉什瓦拉Sighi?oara
羅馬尼亞的克盧日-納波卡Cluj-Napoca
羅馬尼亞的巴亞馬雷Baia Mare
羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞地區鄉下村落transylvania countryside
羅馬尼亞的奧拉迪Oradea
從奧拉迪進入布達佩斯，結束巴爾幹半島行程進入下一個行程（繼續的旅程）。
從保加利亞到馬其頓路邊的田野
我的巴爾幹路線圖
2015/6/5
從保加利亞首都索非亞Sofia 到馬其頓首都斯科普裏Skopje 走短線就隻有隻有大巴。如果乘火車就要繞道塞爾維亞的南部城市Nis，而且是在午夜轉乘。在東歐旅行乘坐大巴既省事，還便宜。在Sofia的中心車站買了早上9：30的大巴車票。這家巴士公司的名字是MATPU，不用提前買票，隻要出發前去就可以。票價32LEV，相當於17個歐 。在車站可以將所有保加利亞錢換成歐元。車是半空的，還算舒服，也感覺很安全。Sofia的一切都非常的便宜，coffee 0.5 lev, fried bread (donuts ) 0.30 lev/ea。
從Sofia 到 Skopje
路過的Kriva Palanka – 一個馬其頓小鎮
view from the bus to Skopje
countryside of Macedonia
在跨接的邊界上，雙方都查護照，但乘客不用下車。他們來收了護照，蓋了章，又上來發護照。過關 用了一個小時。整個行程花了近三個半小時。
到達Skopje後，汽車站離中心不遠。在市中心的一家酒店與我預定的公寓主人碰了頭，然後穿過很長很多的街道到達公寓。 很藝術。房東說她是學畫畫的。她說她很向往旅行，但是負擔不起。
6/6
很多時候我都在糾結下一步如何走。擔心是否有車，安全問題, 到達時間不合適, 或者究竟值不值得去那個地方。其實想開了無非就是走一步算一步。把心態放平和些。有時計劃的天衣無縫, 可到時候還是會有差錯。就像前幾天在土耳其時對究竟怎樣從土耳其到保加利亞糾結了很久。計劃一次次被自己推翻, 然後又重新把推翻拿回來使用。最候還是選用了最初的計劃。又比如在Plovdiv 買好票第二天高高興興去火車站卻有突發事件, 改乘汽車到另一個火車站上車。現在又在糾結要不要從 Struga 去 Albania的事。既然已經有人在網上說是可行的，那就做吧。如果發生什麽事情，那也不是自己能先知的。提前擔憂那麽多是不值得的。至於由於行程不成而喪失已預定的旅店也是沒辦法。凡是能用錢解決的問題就全不是問題。我總是這樣一邊糾結著，一邊安慰著自己。
我穿行在形形色色的街道中，新建的，破舊的。有些街道就像鬼打牆了似的，繞來繞去就不知道自己的 方位了。市中心以及老城區有很多遊客，場麵熱鬧繁華，餐館林立，人聲鼎沸，有大都市氣派。我照常會遊走到普通街道和居民區。那裏看上去陳舊，街上人很少 。星星點點的小商鋪。我最喜歡的是麵包鋪，因為這裏人做得麵包很好吃。事實上，東歐人都很會做麵包。記得前一年在德國，奧地利，捷克，以及當時時，每天。 都要進麵包店。吃了之後，還要買很多帶在車上吃。多年下來還是回味無窮。
在非英語國家問路最好把路名以當地語言寫在紙上，這樣會減少很多麻煩。在這裏買東西時售貨員很習慣將總價打在計算器上拿給你看。我覺得這習慣 挺好的。好多乞討的吉普賽人，我總是躲著他們走。
清真寺。馬其頓有很多穆斯林人群，主要來自阿爾巴尼亞。
老街送茶水的小哥，很土耳其傳統。
市中心的建築
凱旋門
Mother Teresa 特裏莎修女的故居
Tito - 南斯拉夫前總統。Skopje的人民很懷念他。據說六十年代的Skopje大地震，鐵托不惜大量的資金和人力拯救這個城市。人們至今視他為史上最好的領導人。
城市的英雄雕塑
跨過Vardar河的大橋
我在馬其頓境內的路線圖
6/7
起了個大早去車站乘車去Bitola。如果第二天要早起，我總是會上鬧鍾，而每次都是在鬧鍾響起之前我就起來了。很慶幸來得早。如果乖乖地聽從車站人說的出發前半小時來買票，那我今天就不能按時離開了。大巴上坐得滿滿的，來晚了隻能等下一趟車。車票是480 denar, 略少於 $10。汽車走了近四個小時到達Bitola，一個馬其頓名城，一路倒是順利。從Bitola車站可以步行到市中心，穿過一個綠色的大大的公園。到了市中心後就進入一條很長的步行街，兩邊全是咖啡館，餐館和商店，遊人如織。沿街的咖啡館裏坐滿了人，人聲鼎沸，好不熱鬧。很多人就是坐在那裏看人。我感覺到人們的目光。在他們的眼裏我該是多麽的不同。在這個閉塞的國家裏，有些人一輩子也沒見過亞洲人。像我這樣典型的亞洲麵孔在這裏應該是奇葩了。
Bitola是馬其頓第二大城市。群山環繞有歐範的小街和建築, 加上周邊有幾個著名的國家公園使這個城市成為理想的度假勝地。城市很小，幾條街而已，很快就能把整個城市轉個遍。這個地方對於本國人來說是度假休閑的勝地，對外國人來說可能很它的周邊更加有吸引力。西方人來這裏主要是為了爬周邊的山和在國家公園裏徒步。
長途車內
遠離那條步行街，我來到本地人住的區域瞎轉。小小的街道，小房子蓋得密集。有新有舊。本地人的確看上去不太富裕。據說馬其頓是巴爾幹地區最貧窮的國家。照了幾張照片就離開，不想引起太多人的注意。明天還是早點離開吧。天開始下小雨。
Bitola居民區
Bitola houses
Bitola center monument
Bitola street view
6/8
今天早上離開Bitola去Ohrid，一個湖光山色的世界文化遺產名錄上的小鎮。
酒店的早餐非常豐盛，服務員非常熱情周到。之後酒店幫我叫了出租車。司機也是很熱情周到。到車站，他收費是半個歐，我給他一個歐，他一副感激萬分的樣子。這裏消費真的低。
在馬其頓沒見過一個亞洲麵孔。在保加利亞倒是見過幾個，雖然不多。
整個巴爾幹地區走到哪裏都會見到吉普賽人。他們長得黑而俏。孩子們大多都以乞討為生。他們有很多詭計專門騙財。或者以偷竊為生。見到他們最好遠離免得惹麻煩。
Ohrid 是被世界教科文組織列為世界文化遺產之一。湖很美,周邊的山也美。湖區很touristy. 漂亮的,錯落有致的,風格獨具一格的小房子遍布在湖邊的山坡上。小鎮裏麵的街道歪歪斜斜的排列在層層疊疊的小房子中間。讓人有迷失其中的樂趣。這裏真是一個放鬆休息的地方。
汽車站及其簡陋，像個大停車場。從地圖上看車站離我住的湖區不遠，於是我沒有叫出租。沿著居民區街道走大約十幾分鍾就到中心地帶。找我的酒店花了不少功夫。從鎮子中心區到半山有很多條彎曲的上山小路，在每個拐彎處我都是問了人，最後找到我的住處，我已經累的半死。我一直不善於爬坡，走平路倒是很能走。酒店坐落在半山上。房間很漂亮。從陽台上可以看到整個湖區和對麵的山巒。風景絕佳。
住處陽台上看到的Ohrid 景色
Ohrid street
Ohrid 的湖光山色
Ohrid湖和天鵝
晨釣
Ohrid湖景
6/9
在Ohrid。 起個大早。太陽還沒出來一 切都是金黃色。跑到湖邊照了幾張照片，清晨的空氣太好了。湖邊有老人在垂釣，街上除了清潔工幾乎沒人。我很感慨這樣好的環境如此的安靜安全。這個國家安全到令我驚奇。車站也幹淨安靜且安全。看不到homeless, 偶爾有吉普賽人乞討而已。
我下一步要去阿爾巴尼亞，得到的信息是去馬其頓邊境小鎮Struga坐車過境。現在不確定如何去Struga。按照房東說的，坐在街上的Hotel Montenegro Inn 的coffee shop裏，會看到街邊有出租車等人。
提了行李，下山，到了那條大街。咖啡店裏就我一個人，店裏大媽剛來上班，出出進進地搞清潔。喝了咖啡，走到街上，等了老半天，來了一個拉黑車的大叔。說50個地那就可以去Struga。 按我慣有的安全意識，我是不該坐這種車的。不過此時我已經沒有了其它選擇。車上又拉了一位客人，半路下車了。我一路順利到達Struga。但是司機把我放在一個距離車站有相當一段路的一個大大的交通樞紐的南邊,而汽車站還在北邊什麽地方（搞不明白，他為什麽不直接把我送過去）。我得自己走汽車道(沒人行道)過去。還是個荒涼無人地帶。我找了一家店人問，被告知方向是對的。於是沿著公路走過去。還好，不是很遠。
到了車站問過，果真有車去阿國，於是買了票。車站小小的，更像個停車場。在站邊還有家咖啡館。我接著喝咖啡吧。這些巴爾幹國家的人們是以喝咖啡度日的。咖啡店裏沒什麽可吃。過了時間車還沒來，有點不放心。去售票處問，那售票員挺和藹，讓我再耐心等，車一定來的。後來來了一個澳大利亞小夥子也在等同一輛車。我很開心有說英語的人可以聊天。得知他是澳國Perth人，在巴爾幹一人旅行。現在路經阿爾巴尼亞到黑山國的Herceg Novi的一個夏令營去做義工，教小孩子們如何在野外生存和自救。
票價€11。是去地拉那的價。估計價錢都一樣,隨便你在哪兒下車。
終於大巴10點正到了,僅晚了半個小時。比我想象的要好。一上車即被查護照。
the bus ride from Struga Macedonia to Albasan Albania
跨過馬其頓和阿爾巴尼亞邊境的路線
在阿爾巴尼亞的一段我有專門的一篇敘述，這裏就隻講前南斯拉夫國的旅途經過。
Ulcinj 的日落
6/12
中午離開Tirane到達Shkodra。 在路邊打聽了，說去Ulcinj的車是2點出發。沒有車站，是在路邊等。那麼這麼大的地方該站在哪裡等呢。我 到處問了才知道，車是在一條主要街道的大十字口的東南側載人。旁邊的酒店下麵有個酒吧可以坐在裏麵等，時間一到就會有人進來問是否有人要上車。還真是的，到時間了，一個司機進到酒吧，吆喝什麽聽不懂，反正跟著他出去看到一輛車，前麵有個牌子寫著Ulcinj，就對了。車票 300 lek plus lunch 5€。我對阿爾巴尼亞這種規矩已經很習慣了。無處去找的信息卻是路人皆知，主要問人即可。神奇。
Ulcinj 海灘和度假的人們
到了Ulcinj, 乘出租到老城城根，剩下的路車是上不去了，全身階梯。住在古城裏略有不便因為它是在一個坡上。道路都是大石頭砌的很不平，還有很多台階，不能拉行李車。還好我沒有大行李。老城的風景很好也安靜，麵向著Adriatic亞得裏亞海。晚餐是這次在巴爾幹以來最奢侈的。這才是走向奢侈的開始！是一種地中海特色魚,看著海景和日落, 美餐。
從Ulcinj老城眺望亞得裏亞海
6/13
Leaving Ulcinj for Budva.
Montenegro 黑山國， 前南斯拉夫解體國之一。是唯一在巴爾幹動亂中站在Serbia塞爾維亞一邊的國家(與它們夾角的國家Kosovo 科索沃至今不和睦, 這是一個巴爾幹不穩定的因素。據說護照上有了科索沃的stamp 再去塞爾維亞或黑山就會有點麻煩)。這個國家發展的非常快。和它的鄰居Croatia克羅地亞有非常接近的文化和風貌(克羅地亞我以前去過兩次，所以在這裡有熟悉的感覺)。黑山國內陸是高山峻嶺,沿海有很多美麗的海灘和古老村鎮。這些沿海城鎮鄉村大部分都發展成了陽光海灘度假村。這個國家的消費水平遠遠高過它的南麵鄰居。我從taxi 收費來評價消費水平。因為汽車站都遠離市區中心或者旅店，小地方沒有公交，隻能依靠出租車。一路過來taxi費用從半個歐到現在的五個歐。這足以反映消費水平的不同。長途汽車從阿國的雜亂無序到這邊的有序，我覺得輕鬆很多。汽車站很正規，有時間表可以查詢車次。車輛出發時間很準時。
Ulcinj是個比較小的鎮子，由於有海灘和一個建立在山坡上的遙望亞得裏亞海的古鎮，不少人來此度假。我本來並不知道這個地方這麼漂亮，隻是為了轉車。因為從阿爾巴尼亞的Shkodra的跨國界車輛隻能走得這麼遠。
從Ulcinj到Budva隻需不到兩個小時的車程.
Budva這個鎮子的汽車站是我此行見過的最漂亮的汽車站。裏裏外外都讓人覺得是到了一個高級酒店。車站離我住的地方步行十多分鍾。街道幹淨安靜，樓房很現代，是我自從進入巴爾幹之後見過的最繁華漂亮的旅遊城市。
我住的是一家民居，房間布置的很溫馨，很人性化。還有涼台和廚房，可以自己做飯。站在陽台上可以眺望老城和海灣，此時此刻夕陽照在一片老房子的紅頂上，閃耀的金紅色，真是美輪美奐。真希望能在這裡就這麼住下去。
老城牆
老城邊上的餐館酒吧
從地拉那到Ulcinj
從住處陽台上看到的Budva景色
6/14
早晨陽光強烈。 我的房間充滿了明亮的光線。這將是一個炎熱的一天。 我不想在陽光下行走所以直到退房我都待在房間裡從陽台眺望海岸線和老城。
自從我來到黑山，我不必擔心公交車時刻表。 一切都安排的按部就班，既安全又容易。從布德瓦（Budva）到科托爾（Kotor）隻需一小時，沿途可享受驚人的海岸線風光。
現在我來到這個美麗的地方 - Kotor 科托爾。 它擁有令人驚歎的山脈，以及建在它上麵的舊城牆。 老城區簡直就是時光倒流，是個應該讓人們享受走丟了的感覺的地方。
努力地爬上建在懸崖上的城牆，我為自己感到驕傲，雖然我隻能達到高度的三分之二。
Kotor 城牆
6/15
Kotor 是一個科教文組織的世界遺產之城。位於黑山國北部亞得裏亞海邊上Boka Kotorska灣的最頂尖。它的古鎮和海灣的周邊險峻的高山形成了它獨特的魅力和景觀。古城是三角形的,有城牆環繞。西北和西南麵城牆厚重。東麵則緊靠著聳立的高山,其城牆建在了山上,號稱小長城。爬上這座山上的城牆還真得費點力氣。從上麵可以遠觀海灣和城市。古城內的街道曲曲彎彎,好像全都能聯通。即使有圖在手也會迷失方向。
Kotor 的清晨是很清靜的，古老的街道上沒有遊客，隻有城裏的老人家們和準備一天生意的店員們在為一天的生計忙碌著。接近中午時分，大郵輪開始進港，小城猝然熱鬧非凡，窄小的石頭街道裡擠滿了各路遊客，熙熙攘攘好不熱鬧。街邊的食店咖啡館坐滿了人，老房子裡的禮品店也是滿滿的人。這個時間躲到城牆上去觀景是個不錯的選擇。Kotor 的傍晚是迷人的，白天擁擠的街道突然空了下來，這時候陽光正好，走在又舊又老的街道裡讓人有種時光倒流到千年前的感覺。這是她一天中最美好的光景。所以來Kotor 一定要住在這裏，享受一下她的古早味。
6/16
今天要去Perast，與Kotor 相隔著Boka Kotorska灣。我把行李留在Kotor，因為明天要從這裡去波黑國的Mostar。
Perast 是Boka Kotorska 灣 上的一個小村莊。這裏安靜沒有很多人,然而它有著灣區的美景,有群山環繞的海灣, 還有地中海風格的民房。從 Kotor 到這裏隻要半個小時車程卻能享受到沒有遊人的平靜。
到黑山以後去的地方都是沿海的度假勝地所以消費也高了起來。消費最大的是餐飲。海邊的露天餐館一餐消費一般在三十歐元左右，相比起住宿來說是比較高的。
Perast 海灣景色，非常迷人。
從黑山的Kotor 到波黑的Mostar
6/17 Bosnia and Herzegovina (B&H 波黑) 又一南斯拉夫解體國之一。九十年代初當南斯拉夫解體後, B&H 裏的塞爾尼亞人和克羅地亞人各自向其母國塞爾維亞和克羅地亞尋求支持因而造成波斯尼亞人與塞爾尼亞人和克羅地亞人三方的血腥戰爭。塞爾尼亞人和克羅地亞人在B&H的土地上大戰,而NATO則在空中打擊波斯尼亞的塞爾尼亞人。戰爭給這個國家造成了巨大的災難和創傷。一直到克林頓政府時才給這段戰爭做了了斷。直到今天各族之間仍劃分地界,保留著社會隔離。戰爭創傷處處可見。遭到毀壞的曆史遺跡都在慢慢修複。波黑國的土地主要在內陸,從圖上看隻有芝麻粒兒那麽大點靠亞得裏亞海岸。是個多山的國家。
早上起來下雨了。第一次沒帶行李在身邊。沒有雨衣。雨下得挺大,電閃雷鳴的。隻有等等吧。昨天天氣那麽熱是要下雨的前兆。我怎麽就沒查天氣呢。未雨酬謬就是這個道理。
在Kotor and Herceg Novi 之間有一路環線Blue line 巴士連接起來起周邊的村莊。每半小時一趟，全程一個小時。上車一歐。所以沿著灣區任何一個地方住下都是很方便的。沿途每個地方都很美麗。
雨停了。到車站了。
黑山國的巴士服務相當不錯。時間準點而且車次很頻繁。從很多小地方招手上車就行。車站服務人也很好很負責。車站雖小但很安全。人來人往不斷。
從 Kotor 到Mostar bus cost 35€.
此時此刻在車站的咖啡吧裏等車。數個本地男人在這裏邊喝咖啡邊看電視。電視正在播放足球聯賽。每當有球進了或者誰踢了一腳好/壞球人們便大呼小叫的。關係到體育全世界的人是一樣的。
我發現人們越來越少帶行李出門了。每次出門我也覺得帶多了東西。尤其是衣服。夏天出門隻要帶兩身夏衣就行。每天洗衣,隔天換衣。再有一身禦寒防雨。能防氣溫降到10度左右就行。鞋呢,兩雙就夠。涼鞋兼拖鞋一雙。走路鞋一雙。洗漱要帶全了因為很多旅店不提供。藥物適量。很多東西可在路上買。帽子眼鏡防曬相機手機。由於有時需用電腦，所以帶著，否則不帶電腦更輕裝。照片可上傳到cloud. 或多帶SD卡。
我是一個很放鬆的旅行者。我有時為了等一趟車會在車站等上大半天也不覺得煩悶。其他人會利用這數小時到周邊去玩。我往往在不到天黑就回酒店, 基本上不走夜路。我視旅行生活為自己日常生活，不必把日程安排的那麽緊張。我並不趕時間。在旅店休息就相當於在家休息一樣。上網,看電視。把在車站等待的時間利用起來, 比如記日記, 觀察周邊環境和人們。坐在車上的時候看看景色就好。
這趟車走的不短，路過克羅地亞邊界兩次，還在中途換車一次。到達Mostar已經是晚上十點多。從地圖上看去酒店的路程很近，以為可以很容易就走到。但是走到一半路我就放棄了，還是叫了出租車。這個城市看上去不是那麼安全，尤其是在深夜裡。儘管我步行時並沒有遇到什麼麻煩。旅店前台姑娘很nice，她告訴我她和一個美國人結了婚，正在等待VISA去美國。
the famous old bridge
Mostar river
波黑國鄉下
6/18 昨天從Kotor 到Mostar bus 走了七個多小時。路經Croatia. 從Croatia過關就過了四次。兩進一出Bosnia and Herzegovina 卻沒有任何的檢查。看來在鄰居Croatia的邊境上是不檢查來自Croatia的人的, 依賴Croatia來替它檢查進入的外國人。
這也使我失去了護照上蓋章的機會。
走在Mostar 莫斯塔爾市的老城區 我覺得這個城市有點令人沮喪。 可以輕易看到一些內戰的痕跡。 人們看起來貧窮和情緒不高。 這個城市的所有設施，如公交車站，都陳舊，醜陋或者正在被拆除。 火車站就在公交車站的後麵，但根本沒有明顯的路標告訴你如何到達那裏。 我從車站回到老城區，問了一些人才知道我需要進入公交車站，然後走上樓梯進入到火車站。
我乘公共汽車去了當地一個曆史悠久的小鎮Blagja。 等公共汽車用了很長時間（30分鍾？）， 我差點以為以為這個路線沒有運營。 在整個老城區，隻有一個地方可以換匯，我到達那裡時他們說沒有現款給我，要我在一小時後再回來，真是從未見過的事情。 舊城區除了石頭街之外的隻有垃圾禮品店，找不到吃飯的地方。 石頭街上的菜單要麽沒有英文，要麽太貴。 一道價值35歐元的菜甚至看起來都讓人沒胃口。 我去了一些當地居民區，沒有餐館，隻有咖啡館。 他們生活在咖啡裡嗎？
Mostar 是波黑的一個多民族城市, 現在也是被各民族地域分割受累最大的。它還是在巴爾幹戰爭中被轟炸最厲害的地方。這座古城曾以它的奧斯曼風格的古橋而有名。而那座有名的old bridge 早就在戰爭中毀壞，取而代之的就是現在人們參觀的那座新橋。在城裏走走,總能見到一座新房子而伴隨旁邊的是毀掉的舊房子。當年戰爭留下的痕跡隨處可見, 讓人心裏怎能不痛恨戰爭呢。 這裏人民的生活貧困。目前是前南斯拉夫分裂國中的第二窮國(馬其頓是第一窮)。
Mostar 街道
戰後廢墟
Mostar 火車站
波黑國美麗的鄉下景色
6/19
離開莫斯塔爾前往薩拉熱窩。
一段關於薩拉熱窩的解說：
‘薩拉熱窩是歐洲曆史上最具趣味性和多樣性的城市之一。 這是西羅馬帝國和東羅馬帝國分裂的地方; 羅馬天主教西部，東正教東部和奧斯曼南部的人們相遇，生活和交戰。 它既是曆史動蕩和文明衝突的典範，也是通過多元文化融合實現和平與寬容的希望燈塔。 薩拉熱窩不是一個巨大的城市 - 395,133人居住在市區，但它非常宜居，充滿活力和繁忙。 這座城市曆史上以其傳統的宗教多樣性而聞名，伊斯蘭教，東正教，天主教和猶太教的信徒在那裏共存了幾個世紀。’
我早早到達車站時周圍沒有人，火車站看起來很空。 公交車站上根本沒有火車站的標誌。 如果我沒有問人我永遠不知道在哪裏找到它。車站的外觀代表著這個城市。 這個城市令人沮喪，車站也是如此。 女衛生間不工作，所以女士們隻好用男衛生間。 車站沒有專門等候區，平台上沒有任何設施隻是個空曠的地方，坐的地方也沒有，所有人隻能站著。
路上景色很棒，但窗戶很髒，我無法拍照。
從Mostar 到Sarajevo
火車係統已經非常過時陳舊。 這條路線隻為在這兩個城市之間移動的人們提供基本的旅行服務。 車票倒是便宜僅花費11馬克，約為6歐元。
我將在薩拉熱窩停留4晚，因為我找到了價格更優惠的酒店。 然後我會去塞爾維亞，然後去羅馬尼亞。 今晚我需要製定一個如何前往和去哪裏的計劃。
離開Mostar 繼續在Bosnia and Herzegovina 波黑國旅行。雖然火車真的很舊,車站簡陋的不得了,但一路風光則美的不得了。車窗髒得讓人無法忍受,不能拍照是很讓人不爽的。
從沿途看得出南斯拉夫以前是還不錯的， 美麗而且富嬈。但解體之後,各國發展的很不均衡。像Croatia 克羅地亞就非常發達,與西歐國家比起來沒什麽差別。我多年前去過兩次，非常的喜歡。而其它國如波黑和馬其頓就比較窮。解體前是各族人民大團結, 解體後各族就變成仇人, 人類是複雜的。The good news is that now they are trying to get along and live in harmony.
到達Sarajevo塞拉熱窩車站是早上10點鍾。作為一個主要城市的火車站它是相當的不怎樣。本地人看起來很異樣，也許隻是我的感覺吧。 神奇吧，居然告訴我乘哪一趟車，而且非常正確。
薩拉熱窩火車站
Sarajevo 薩拉熱窩
6/20
也許有人會問我為什麽要旅行。我也不是很明確。就是呆不住,對世界好奇吧。對旅途的紀錄全看心情看靈感。
Sarajevo, Bosnia & Herzegovina 的首都。 老一點的中國人對這座城市的熟悉程度莫過於那部電影'瓦爾特保衛薩拉熱窩'。(這部電影好像是說的一次大戰的事,內容我都忘了)。 我感覺這個城市特別有意思。它是東西南文化的混合體。信奉伊斯蘭教, 東正教和天主教的人每天可能會在同一時間各自做著禱告。大街上混雜著各樣的人群, 外加上成隊的遊客們。人們對這種混合熟識無睹, 相處甚安。這是一個非常美麗的城市。從每一個角度看都有成片兒的房子是建在山坡上的。它是四麵環山, 中心低窪有sarajevo 河經過。那座橋就是有曆史意義的latin bridge拉丁橋。
拉丁橋和薩拉熱窩河
今天下雨。街上人少了點。有點冷。想走到車站去買票無奈禁不住美食咖啡的誘惑, 就半途坐下來。
Sarajevo 美麗而且特別的接地氣。生活在這裏應該不會太無聊。真想不出為什麽戰火總會燒在這片土地上。是這裡的人好鬥嗎? 可能是多民族和宗教的原因。人們都愛捍衛自己的信仰和文化。容不下他人的就鬥。
當人們生活在和諧社會中應該很幸福的。戰爭給人帶來的毀壞對沒經過戰爭的人們來說是無法想象的。
早上下雨了。
下雨不好亂逛。街上人少了很多。市場空空如也。滿街的咖啡座無人光顧。我來捧捧場吧。這鴿子也來分享我的美食?
美味蛋糕和咖啡
風馳雷鳴般的有軌電車總搞出很大動靜, 好象很神氣。
那燒焦的房子是在戰爭中燒壞的嗎?
空無一人的火車站售票大廳(一天就兩三趟火車進出)
很多房屋建築在上坡上
雨天的老城
愛吃的人們
老百姓
抽水煙在這裡很常見，老少鹹宜
新城區
那座拉丁橋。1914年在這裏一個奧匈帝國的,叫Archduke Franz Ferdinand(非迪南大公)被暗殺引發了第一次世界大戰。
這裏有濃重的土耳其文化，食品種類很豐富。東西都超好吃
今天買了去 Belgrade 的 bus ticket 47 mk
6/21
早上起來一直在網上查看後麵的行程安排。可能是記憶力差了總要反複查看, 所以效率很低。
天氣還是冷沒晴。今天換一個旅店。Pansion Stari Grad is good and price is lower.
對山上的房子很感興趣。爬到坡上去逛逛。這些房子不僅從下麵看層層迭跌的。房子本身也很有層次因為地基是坡形的。感覺老百姓挺安居樂業的。沒有了戰爭大家的心情也平和。而且人們完全沒有敵意或防範意識。我在他們的住屋旁邊照相他們都不看一眼。好一點的還擺擺手表示友好。我自己也感覺安全。沒人盯著我看，嗬嗬。
山坡上層層疊疊的房屋
波黑國的飲食是很講究的。他們吃的東西一定要用新鮮原材料,不用預製品。沙拉都是不放dressing 的。有橄欖油和醋自己調。肉的味道很香是因為要提前調製好第二天才燒的。這裏的乳製品聽說很有名。味道不一樣。我平時素食多,可到這裏就不禁誘惑。尤其冰淇淋本來就是我的最愛。每天不吃兩次都覺得對不起自己。這裏最多的是咖啡館和冰淇淋店。整個巴爾幹地區的人都愛泡咖啡館。Cerapi是這兒的名吃。由鬆軟的餅(像饢一樣吧)包住烤香腸(各家都是自製的),再加點洋蔥末和芥末,非常好吃。連吃了三頓都不夠。
Cerapi
Sarajevo 的人開車很瘋狂。速度特快。從山坡上開下來像是坐著過山車,大撒把的就飛下來。好可怕。再加上人行道都被停滿了車，人隻好走在車道上。老得提心吊膽的左顧右盼的看著是不是來車了。紅綠燈處絕對要遵守否則你看著這會兒沒車要過馬路，那車冷不定就飛了過來。人行道上走路要小心，因為汽車隨時會開上人行道來橫在你麵前。
城市建築和街道很有特色，我忍不住要照很多照片。
河對岸的房子
中心市場人車混雜
很多旅遊指導上會提醒遊客小心不要踩雷。在波黑國有些地方還有沒被發現的地雷。這些地雷都是在巴爾幹戰爭中埋下的。如果去郊外人少去的地方盡量走在有鋪墊的路上而不要走樹叢草地之類的。今天爬坡看景,想起來這個提醒就沒有走太遠。想起那年去柬埔寨也遇到類似提醒。不過柬埔寨應該更嚴重。因為在柬國好像炸傷腿的人很多。
6/22
今早在查羅馬尼亞的行程。很向往的。
那裏的酒店都不能取消。定了就要付錢不管住不住。不預定又怕到時不好找。總不能一家家去問吧。手機最好隨時上網。到時買個sim吧。
今天天晴了。太陽很好。街上很熱鬧。人們都出來泡咖啡館了。好像他們不用做事都很悠閑的。
愛吃的人們
路上風景
從薩拉熱窩到貝爾格萊德
貝爾格萊德中正教堂
6/23
Serbia 塞爾維亞是前南斯拉夫社會主義聯邦共和國的創立國, 是六個共和國的其中之一。南斯拉夫解體後塞爾維亞和Montenegro成立了新的南斯拉夫聯邦共和國, 但也於2003年解散。科索沃至今不被塞爾維亞認可它的獨立。所以說南斯拉夫是解體成六個國家而不是七個。我這次走了四個解體後的國家。幾年前去過另外兩個:Slovenia and Croatia. 那現在我就算去過南斯拉夫所有國家。
塞爾維亞有著源遠流長的古代曆史和重要的現代曆史。
南斯拉夫曾經是一個非常美麗富饒的國家, 而塞爾維亞則是被忽略了的。現在眾多的遊客包括塞爾維亞人在幫助這個國家發現和挖掘它的旅遊資源。比如,它的Vojvodina平原的冬季景色是Dr. Zhivago的拍攝景點。曾有十七位羅馬帝王出生在塞爾維亞, 僅次於意大利, 有眾多的紀念碑和遺址, 宮殿和城堡。多瑙河流經這個國家比其它流域中的國家都要長,占了最長的一段。它的首都Belgrade 貝爾格萊德和Sarajevo 一樣是歐洲東西南文化和宗教的混合體。也是集現代和過去為一體的多元性城市。
坐大巴從Sarajevo to Belgrade. 一路上照樣風景如畫。我太愛這個國家。真是美麗。
多山。穀裏的農莊田野很美。
這些國家的路都不是高速。沒有隧道和高架。都是盤山, 上坡進穀。很scenic.
波黑國和塞爾維亞的界河
界河
路邊的草垛子很可愛
波黑國到塞爾維亞的邊境很好過也很快。過境前沿著一條河走, 河在右手邊。過境之後河到了左手邊還是沿河走。邊境兩邊的百姓房子長得很像, 垃圾桶也一樣。連那可愛的草垛也長得一樣。看不出生活水平的差別來, 更看不出生活習性的差別。本來兩國人民就有混合在這些地區。波黑國有三分之一的Serbs. 要不為什麽有那麽多地域劃分和種族分割。外來人是看不出來的。
Belgrade（貝爾格萊德），Serbia 塞爾維亞首都。 這是我在這次旅行中訪問過的第三大城市（伊斯坦布爾第一，索菲亞第二）。 它也是前南斯拉夫的首都。
6/24
我今天得去火車站查一下去北部城市的車票，還得買一個小照相機。在Mostar搞自拍把相機摔壞了。
在老城逛了一下看了很多紀念碑和老建築。
貝爾格萊德的大街道
雨中漫步
下雨了
下了一天的雨。冒著雨還是把該去的地方去了。走了很多路。中心城市基本走遍了。把去羅馬尼亞的票也買了, 雖然早了點。反正行程已定。明天去Novi Sad and Subotica 看來會不太順，因為下雨。最近可能一直有雨無論去哪裏。就這樣吧。明天看來還是坐大巴。趟數多比較靈活。聽說也比火車快。這裡大巴票比火車的貴些。
中心商業街滿滿都是人
住處的樓下滿是酒吧
雨霧中的薩瓦河和多瑙河
城貝爾格萊德城堡
城堡大門
貝爾格萊德到底是大城市。道路像迷宮似的。也有大城市的壞處, 人多而且很亂。不三不四的人到處都是。
6/25
雨停了。大早起來準備北上。昨晚就決定不坐火車了。汽車的時間表次數多,可以不必太趕。遂走遂買票。從貝爾格萊德出發向北路過Novi Sad 。便下車去了Padronavadin fortress.城堡。有幾百年的曆史。保留完好。結構很複雜。據說曆史上它是一座從未被攻破過的堡壘。有四層。起碼六道牆三道溝。再加上多瑙河的天險, 我看它也的確難於攻克。站在上麵四周景色很好。沿著城門道路出來在城外有盤旋的小路圍繞著城牆一路下來就到了老城區。老城區的房子很舊但依然在被用著。這種房子放在中國幾百年前就拆毀了。
從貝爾格萊德向北地勢非常平坦。是一望無際的農田。一路上田園美景看不夠。小村小鎮看著舊舊的但維護的不錯。讓人很有感覺。
Danube 多瑙河
Padronavadin fortress
路邊的田野
從城堡上看老城
公園裏
從城堡出來繼續坐車去 Subotica。Subotica真是個五顏六色的城市。感覺很舒服。隨便走走都很好看。
在Belgrade 的時候和大雨幹上了。大雨不停地下, 真希望有雙雨靴。旅行的人總是在帶什麽東西上斤斤計較。又想什麽都有又要簡單輕裝。二者隻能取一。
Subotica中心教堂
6/26
Subotica 是塞爾維亞最美麗城市。所有建築物都是要麽色彩鮮豔,要麽風格獨特, 多是受到16世紀匈牙利藝術的影響。走在街上讓人很享受。城市很小而緊湊。每條街都像是幅畫兒。這裏的人像活在另一個世紀, 和現代世界毫無關係。人們早上起來逛早市買菜, 然後到美味的bakery 買早點, 然後婦女們推著孩子逛街, 老人們坐公園。 傳統的生意就像早期電影中的一樣隻為街坊鄰居服務。好有意境的生活啊。因為地處於匈牙利邊境。與之有割不斷的血緣關係。這裏有很多匈牙利人。半數以上會說或聽懂匈牙利語。很多人會說德語。據說德語在德國及其以東歐洲地區用的很多。很多人都會說。比英語好用。
在巴士上看到一個婦女騎自行車摔倒。路邊很多人去扶她，很關心的樣子。感覺這裏人滿有人情味的。這裏滿街都是騎自行車的, 那種老式兒的。
6/27
今天將會是一整天坐車。從Subotica to Belgrade by train, then from Belgrade to Uzice by bus, then to Zlatibor by bus. 我在設計這條路線上是犯了錯誤。隻有辛苦自己了。
Subotica 火車站
這火車真的很破。但車票才是汽車的一半價錢。車窗很髒。在貝爾格萊德轉汽車去Uzice. 火車晚點一個小時。還好急忙跑到汽車站趕上了一點鐘的汽車。還是汽車舒服些盡管價錢貴了一倍。
在塞爾維亞三進三出Belgrade. 從南到北, 又從最北到南部。走了不少冤枉路，坐了太多的車。
整個巴爾幹地區的人都愛抽煙。車停下休息，無論男女老青人人手吊個煙。
進到Uzice已經4點45了。衝進車站去買去Zlatibor 的車票告知車馬上開,又衝去platform. 車已經開動。我瘋狂地搖手示意讓停車。車停了, 竟然還是我前麵乘的那輛從Belgrade到Uzice的車。司機說了什麽我沒聽懂反正就是笑話我唄。我本來就應該在貝買直接到達的車。少問了一句給自己添了麻煩和緊張。
Zlatibor 不大。走到示意圖上標的位置沒找到住處。問了人才找到。結果我住的還不是這個房子。房東帶我跑到靠鎮子邊上另一所房子。歪打正著。這個地方就在大草原邊上。打開窗戶就是美景。
沒有wifi.找了房東她也沒辦法。那就過過沒網的日子吧。到草甸子上走了走。很舒服愜意。
晚上房子裏有些冷。沒網那就早點睡吧。
6/28
本來要好好走走路的。但是下雨了。不知一會兒會不會晴。網路不好什麽都不能作。難得清閑。
Zlatibor - 位於Serbia 塞爾維亞西南部山區。最高海拔1400多米。這個地區以它散布在山巒中的小村莊而有名。又是冬季的滑雪勝地。由於地處山區氣候變化很快。今天早上下雨氣溫才10度左右。午後天晴便是20多度。太陽下麵很熱。當太陽下山氣溫立刻下降。趁天晴出去走路, 看看野花野草。
下午看著天還不錯出去走路。這次是向著不同的方向。看著景色越來越好。我也越走越遠。突然看到遠方的雨雲翻江倒海似的向這邊奔騰而來。我趕緊轉向回家的方向, 還沒兩分鍾,大雨就滂泊而至。我就是再怎麽跑也來不及了。隻有淋個精濕。這山裏的氣候我算是領略了。
6/29
今早上網速雖慢但還過得去，順便查了後麵去北歐國家的路程。真夠複雜的。每一段都要對的上時間。要找前一趟和下一段銜接得上的車。日期怎樣安排，在每個地方待多久，能否在有限的的時間內趕完這路程？有的網站隻能查時間表不能訂票。有的網站能定票但不出電子票。
中午趕到車站乘大巴車再進貝城。差點沒趕上。這段路在地圖上看不長啊，怎麽走起來這麽遠。
The Center Guest House in Belgrade貝爾格萊德的中心賓館是一個不錯的地方，我的房間很好，除了開始時WIFI有點問題。
我的床很舒服。 在所有這些努力工作之後，我應該得到一張好床和良好的睡眠。
中心賓館28€/晚非常好。 我強烈推薦它。巴士900第納爾
6/30
我將有一天放鬆的時間，在去羅馬尼亞之前我有3000第納爾揮霍。
今天又去城堡走一遍。的確不如那天在雨中走過的感覺。若有一雙好雨靴真能為人帶來很大雨中樂趣的。
我的觀察：
塞爾維亞是我去過的南斯拉夫解體後六國中的最後一個國家。我的巴爾幹之行也接近尾聲。隻是尾聲然而遠沒有結束。下一個國家還是屬於巴爾幹地區但我把它和前麵去過的分開來因為它將是個重頭戲。
南斯拉夫解體後的各國發展特別不均衡。Slovenia (兩年前去的)就是一個發達的西方國家。它也從不認為自己屬於巴爾幹。Croatia， 這次隻是路過dubrovnik。加上這次一共去過三次了。以前特別喜歡Croatia，現在覺得它過於發達和商業化。Macedonia 是六國中最窮的也比較保守。深受它西邊鄰居的騷擾。Montenegro 由於有很大的靠海邊地域, 旅遊業欣欣向榮, 商業化程度比它鄰國克羅地亞輕很多。Bosnia and Herzegovina 是巴爾幹戰爭中受害最大的。還在恢複中。因為多山, 好像比較閉塞, 然而它的首都Sarajevo 是非常值得去的, 它集中了奧匈帝國的遺產和奧斯曼文化的在這個地方的體現。Serbia 塞爾維亞很富饒。看得出南斯拉夫解體後它沒有停下自己的腳步。它既有曆史又有現代, 而且很多元化。
保加利亞在巴爾幹地區發展較慢,然而她的首都Sofia 和周邊地區比起來完全不一樣，是個國際化的大都市,雖然居民區看上去仍然很破舊。Alb
阿爾巴尼亞人是很有衝勁好鬥的人群。巴爾幹戰爭就是在科索沃的阿爾巴尼亞人開始的，到現在他們還不安生。但這個國家很漂亮，保留有很不錯的古蹟。總之在巴爾幹地區旅行比較便宜，性價比不錯。
巴爾幹行程快要結束了（後麵還有羅馬尼亞篇）。我對這裏的一切都很喜歡。
巴爾幹地區的穆斯林和奧斯曼時期的影響非常深重，喜歡歷史的人可以好好地學習一下。
這裏的人熱愛抽煙和喝咖啡。 從土耳其開始到整個巴爾幹地區不論男女都愛抽煙。幾乎總見到人們手裏拿著或嘴裏刁著煙。一次在高速休息處, 一個車上下來三男三女，每個人都是一從車裏出來就迅速點著煙。所有咖啡吧都是煙霧繚繞。所有街上都布滿了咖啡館而且大部分隻賣咖啡，不賣吃的。咖啡是土耳其式的, 煮出來的，特別濃特別苦。
架車沒有時速限製，大家很習慣把車開得很快。盡管都比較自覺地在人行橫道上為行人讓路，但聽到那飛車的聲音還是要很讓人心驚肉跳的。尤其在一些老城裏，由於路是石頭或磚鋪的，汽車經過時引起很大轟鳴聲，聽起來像是車在路上橫衝直撞似的。有些路上沒有人行道或者人行道上停滿了車, 行人就不得不走在馬路上，有點人車混戰的感覺。尤其是汽車在經過行人的時候沒有慢下來一點的意思，還往往是一腳油門嚇得人半死。走在人行道上也得小心因為車會隨時衝上人行道停在你的麵前。
佩服樓主！