一周：6月25-7月1日，一州：田納西

田納西州議會建築

從小石城到田納西州府納什維爾，距離約350英裏，沿途有四個特斯特充電站。我們選擇在孟菲斯度過周末。按照老公的工作時間表，25號星期五是休息日。我們大約在12:30的時候離開小石城，沿40號公路開車140英裏，跨過密西西比河，到達田納西的孟菲斯。

密西西比河是田納西州的西部州界，在孟菲斯有三座大橋與阿肯色州連接。這一座兩跨係杆拱橋最新，被孟菲斯人稱為“新橋”，也因為橋的形狀像字母M被稱為“M橋”。

密西西比河畔樹蔭底下，微風習習，溫度雖然高，至少沒有休斯敦的那種灼熱的感覺了。田納西州處於多種文化風格的交界處，東部更多體現新英格蘭風格，西部的部分地區，尤其是孟菲斯，被認為是南方的一部分。多樣文化的碰撞，在田納西產生了藍調、鄉村音樂、搖滾等多種風格的美國流行音樂。

出生在密西西比州的貓王埃爾維斯·普雷斯利在孟菲斯成為搖滾之王。

“雅園”（Granceland）是他成名之後購置的莊園，現在是孟菲斯的一個旅遊熱點。

莊園對麵是博物館，展出貓王從初出道直至巔峰時使用的樂器、錄音棚、演出服、唱片和電影廣告等等。還有他擁有的各種豪車，兩架私人飛機。看過展覽，參觀了莊園，我還是沒明白為何稱這位搖滾之星為“貓王”。

孟菲斯的比爾街是藍調的中心。我這一身披掛十分繽紛，一點都不藍調。

27號離開孟菲斯，到州府納什維爾。
停留充電，有時候也有小驚喜。從孟菲斯出來前往納什維爾的第一個充電站是傑克遜小鎮。這裏有以鐵路工程師Casey Jones冠名的鐵路博物館。

有收集很多南方古董的商店，還有很鄉村風味的早餐和午餐。

州府納什維爾是鄉村音樂產業的中心，因而也被稱為“音樂之城”。

源於阿巴拉契亞山脈的坎伯蘭河蜿蜒穿過納什維爾，向西匯入俄亥俄河。

傍晚的百老匯大街遊人如織。街道兩側是餐館和酒吧，敞開的門窗傳出張力十足的音樂，引得不少行人也“搖滾”起來。

這是雅典帕台農神廟原貌的全尺寸複製品。1897年，為慶祝了田納西州1796年加入美聯邦100周年，田納西州舉行百年博覽會，在納什維爾市內建成百年公園和這座仿希臘建築。

田納西州博物館。
一路參觀州立博物館，看各州用自己的語境敘述的故事，使得以前從曆史書上得到的零星知識變得豐滿了，比如說南北戰爭，比如說解放奴隸宣言。按照以前一知半解的知識，我認定南北戰爭是美國北方為了解放南方黑奴而發動的戰爭；後來知道北方人對於廢奴也有多種派別，當時北方更關心的是聯邦的統一，對商人來說，南北分裂意味著經濟災難。廢奴主義者則秉承“正義”，認為廢奴高於統一。

1861年4月，宣布獨立的南方的邦聯軍隊攻陷薩姆特堡，這一事件被定為南北戰爭的開始。我傾向於相信，對南方的蓄奴州，戰爭是在宣布脫離聯邦，成立邦聯後向北方的示威，對北方的自由州，則是平定南方的叛亂，保衛聯邦統一。

就當時的客觀現實，《解放奴隸宣言》作為林肯於1863年1月1日發布的總統命令，為北方贏得戰爭的勝利起到了極其重要的作用。長達4年的戰爭，打到後來，拚的是後方的經濟實力和兵源。 “宣言”規定，奴隸一旦逃脫了奴隸主的控製，隻要逃到自由州，就獲得了永久的自由。此外，宣言還允許招募以前的奴隸加入美國武裝部隊。當時南方40%的人口是奴隸，南方的經濟繁榮是以奴隸為主的棉花經濟。“宣言”鼓動南方奴隸逃離主人的莊園，重創了南方經濟；而逃往北方的奴隸加入聯邦軍隊，成為補充北方軍隊的士兵。

《解放奴隸宣言》作為一個總統令，在南北戰爭期間解放了大多數奴隸，但它不是法律條文，更沒有從民權的角度闡明黑人的各種權利。直到1964年，時任總統林登·約翰遜簽署的民權法案（Civil Rights Act of 1964），以法律條文禁止基於種族、膚色、宗教、性別和國籍的歧視，禁止學校和公共設施的種族隔離以及就業歧視等，才奠定了有色人種（包括亞裔）的平等權利。