從鹿特丹到荷，比邊境不過140多公裏，但直到比利時的標牌在車窗外一閃而過，我才意識到，我們已經進入另一個國家。

上次來比利時，因為行程很緊，我們帶著女兒隻去了布魯塞爾，離開布城的時候，我告訴自己，將來一定要抽時間去看看比利時的其它地方，那時我並不知道，這個將來意味著二十年。

很長時間以來，我都不太分得清比利時國旗和德國國旗的區別，兩者都是紅，黃，黑三色，但前者是豎著的三條，後者是橫著的三條。到底是誰抄襲了誰？現代比利時獨立於1831年，而現代德國在俾斯麥的努力下，直到1871年才宣布統一，如此說來，德國抄襲比利時的嫌疑似乎更大一些。

荷蘭，比利時，盧森堡在地理上靠得很近，前者在北，後兩者在南，曆史上，它們曾經擁有一個共同的名字 - 尼德蘭地區。

十六世紀，西班牙哈布斯堡王朝通過聯姻占據了尼德蘭，但隨後西班牙的橫征暴斂催生出威廉一世(William of Orange)領導的獨立革命。1581年，信奉新教的北方各省在海牙召開代表大會，宣布成立共和國。但是以天主教為主的南方卻仍然依附於西班牙，尼德蘭地區從此分裂成了北方的聯省共和國和南方的西屬尼德蘭。

1815年拿破侖戰敗，為了從北方牽製法國，英國和普魯士等列強鼓動尼德蘭南北方統一，成立了尼德蘭聯合王國，荷，比，盧就此變成一個國家，威廉一世（William I of the Netherlands）成為聯合王國的國王。這個威廉是前麵那位“國父”威廉的五世孫。

但經過兩百多年的分裂，尼德蘭南北雙方在宗教，語言和生活習慣等方麵都有極大差異，十五年後，南北再次分裂，比利時正式獨立出來，成立君主立憲製王國，並選擇了一位德國貴族，薩克森-科堡-哥達公國的王子利奧波德作為比利時的第一任國王。

比利時人主要說弗拉芒語，法語和德語，我們這次去的幾個城市主要集中在說弗拉芒語的佛蘭德斯地區(Flanders)。

佛蘭德斯因為地處平原，戰略位置相當重要，英法百年戰爭和兩次世界大戰都曾在此爆發。

我第一次聽說佛蘭德斯，還是來自加拿大的那首著名的戰地詩篇。

1915年參加一戰的加拿大軍人約翰·麥克雷(John Alexander McCrae)目睹身邊戰友的死亡，寫下了《在弗蘭德斯戰場》（In Flanders Fields）：

在佛蘭德斯戰場，罌粟花隨風飄蕩
一行又一行，綻放在殤者的十字架之間，
那是我們的疆域。而天空
雲雀依然在勇敢地歌唱，展翅
歌聲湮沒在連天的烽火裏
此刻，我們已然罹難。倏忽之前，
我們還一起生活著，感受晨曦，仰望落日
我們愛過，一如我們曾被愛過。而今，我們長眠
在佛蘭德斯戰場……
繼續戰鬥吧
請你從我們低垂的手中接過火炬，
讓它的光輝，照亮血色的疆場
若你背棄了與逝者的盟約
我們將永不瞑目。縱使罌粟花依舊綻放
在佛蘭德斯戰場......

受到這首詩歌的影響，每一年11月11日的國殤日，加拿大人都會不約而同地佩戴上罌粟花，以紀念在曆次戰爭中捐軀的將士。

一進城，滿街皆是鱗次櫛比的天主教教堂，這才是我心目中的老歐洲啊。

這座城市的守護神是聖母瑪利亞，街頭隨處可見形態各異的聖母雕像。

如果問安特衛普人，最能代表這個城市的是什麽？他們一定會回答：“鑽石！”

安特衛普是世界鑽石交易中心，全球80%的毛坯鑽石和50%的成品鑽石都流經這兒。

安特衛普工匠的鑽石切割技術也是公認的世界第一，“安特衛普切割法”已成為全世界的通用標準，“安特衛普品質”成為鑽石貿易裏完美加工的同義詞。

安特衛普之所以在鑽石業中有如此舉足輕重的地位，和猶太人密切相關。16世紀許多被迫害的猶太人從歐洲各地逃到安特衛普，其中有不少是專業鑽石商人。

幾個世紀過去，這兒已經成為世界上除了紐約以外，猶太人最多的城市。

這兒的猶太人社區以哈西迪猶太人為主，他們是猶太民族中最傳統，最封閉的一群，哈西迪猶太人恪守嚴苛的教條，推行反現代化的教育。父母絕對不允許孩子閱讀世俗的書籍，女人更受到特別的限製，不能開車不能考駕照。

他們特別排外，隻生活在自己的圈子裏。我們住的樓下是一個猶太人會堂，每次進出，都會感覺到從門裏射來的道道警惕的目光。

看著滿街戴著Borsalino禮帽的猶太人，兒子說：“我們是不是又回到耶路撒冷了？”

這天因為在荷蘭停留時間比較久，進入安特衛普的時候，天色已晚，大部分教堂都關門了，LD說：“這次我們不進教堂，去看看安特衛普一個特別的地方。”

安特衛普中央火車站（Antwerpen-Centraal），是這個城市地標性建築，號稱歐洲最漂亮的火車站。

在開啟自駕之前，我們在歐洲旅行都是乘坐火車，從法國到德國，從捷克到匈牙利，從奧地利到瑞士，我們路過無數或現代或古典的火車站，但如此典雅的火車站，我還是第一次看到。

一進入火車站，我就被大理石打造的巴洛克風格大廳所震撼。75米高的穹頂就好像教堂大廳，大鍾立於月台拱門之上，背景是扇形花窗，牆麵上雕花精美，拱柱逐層向上延伸，氣氛肅穆而莊嚴。

此時，如果駛過一列冒著白煙的蒸汽車頭，再走來一對打扮入時，提著皮箱的男女，那我們就真的穿越回百年前了。

穿過拱門，這兒是候車大廳，牆上的大鍾環繞著大理石雕花，下方是一座騎士半身像，胸前的城堡雕刻，還有兩側的金叉與雙頭蛇權杖，古典藝術與工業美學，在這兒完美的結合。

2009年，美國《新聞周刊》在評選全世界最美的火車站時，把安特衛普中央火車站列為第四。

國內很多旅遊博主信誓旦旦地說，這座火車站的建造資金來自清政府的庚子賠款,但我至今都沒有在英文世界找到任何確認此事的文章，在人雲亦雲，跟著眾人感歎之前，我對這種說法存疑。

安特衛普是一個開放的城市，除了猶太人，這兒還生活著很多華人。

雖然它的規模沒法和多倫多的唐人街相比，但入口處的中式牌樓倒是金碧輝煌。這是歐洲最大的中式牌樓。

這也是比利時第一座被正式命名的唐人街,雖然隻有一條冷清狹窄的街道。

希望有一天這兒的華人或者他們的後代能走出這條街，走出傳統的餐館，中藥鋪和超市等海外華僑的傳統行業，在鑽石街也能占有一席之地。

安特衛普的大廣場（Grote Markt）雖然沒有布魯塞爾大廣場名氣響亮，但我更喜歡這兒的安靜。

這座大廣場是文藝複興和巴洛克兩種風格的混合，反映了16，17世紀安特衛普作為歐洲商業中心的繁榮與輝煌。

商會樓（Gildehuizen）是商人和手工業者的聚集地，大概是因為這座城市在曆史上與漢薩同盟城市有著密切的貿易關係，這些帶有高高山牆的商會樓，和裏加，塔林的建築很相似。

安特衛普市政廳（Antwerp City Hall）建於16世紀，是北歐文藝複興時期建築的傑出代表。

市政廳的正麵有三個壁龕，正中央的是聖潔的城市守護，兩旁的女神分別代表公義與智慧，象征著一個清廉政府必須具備的美德。

大廣場上有一座年輕勇士布拉博的雕塑 - Brabo's Monument，傳說這位勇士曾把一個作惡多端的壞人手剁了下來，扔到了河裏。扔掉手，荷蘭語是hand werpen，時間久了就演變成如今的城市名 - 安特衛普(Antwerpen)。

暮靄之中，一位老者輕輕地吹起長笛，悠揚的音樂在廣場回蕩。

比利時人吃青口(Mussels)頗有中國人吃大閘蟹的意思，這兒的青口口味有20多種，我最喜歡葡萄酒烹青口，不但掩去了腥味，還帶出一股醇香。

比利時和德國一樣，都是啤酒大國，但和德國啤酒相比，這兒的啤酒口感更豐富，那種濃濃的果香味，讓LD即使回到加拿大，依然難以忘懷，那天他從酒水專賣店LCBO拎回一箱比利時啤酒，我的舌尖終於又接觸到那種美妙而熟悉的酒香。

根特(Ghent)是比利時第三大城市，中世紀時，它是佛蘭德斯伯國的首府。

根特位於斯凱爾特河（Scheldt River）和萊斯河（Lys River）的交匯處，交通十分便利，中世紀時，借助於羊毛紡織和貿易，古城迅猛發展，一度成為西歐僅次於巴黎的大都市。

但到了16世紀英格蘭開始對羊毛出口實施限製，當地的原材料供應受到嚴重影響，加上荷，英等國的紡織業崛起，根特逐漸失去了在歐洲紡織品市場的主導地位，曾經的繁華慢慢消退。

1913年世界博覽會在根特舉辦，來訪者驚訝的發現，默默無聞的根特，居然保存了如此多的中世紀文化遺產。

第一塔：聖巴夫大教堂（St. Bavo's Cathedral），它的曆史可以追溯到10世紀，當時它還是一座小型的聖約翰教堂（Saint John’s Church），12世紀，它被擴建為羅馬式教堂，15世紀發展成為如今的哥特式大教堂。隨著根特在中世紀的興盛，聖巴夫大教堂逐漸成為城市的宗教中心。

與灰色的外部不同，教堂內部的屋頂貼的是紅磚。因為教堂曆經不同曆史時期的改建，中殿內混雜著哥特式的束柱和尖肋拱頂、文藝複興式的唱詩班屏風，以及洛可可式的講道壇。

教堂內陰暗的光線讓人壓抑，但五彩斑斕的精美花窗讓陰森肅穆的氛圍多了些許明亮。

花窗的顏色非常豐富，不同的顏色具有不同的宗教含義 - 藍色代表聖母瑪利亞，紅色象征基督的犧牲，綠色則表示希望和複活。

洛可可風格的布道壇異常華美，它是出生在根特的18世紀著名雕塑家洛朗·德爾沃（Laurent Delvaux）花了整整四年時間精心雕刻而成。

雕塑名為《時間發現真理》(Time Discovers Truth)，右邊代表真理的女子手捧聖書，旁邊的小天使正在將桂冠戴在她的頭上，左邊代表謬誤的老頭仿佛被揭穿了隱秘似地掀開蓋在頭上的衣服，露出驚恐的神情。

這組群雕栩栩如生，最右邊的天使頭側向左，舉起一根手指，彷佛對來往的信眾說：“聽聽他們在說什麽？”

西牆上掛著一幅魯本斯(Peter Paul Rubens)1624年創作的油畫《聖巴夫進入根特的修道院》。

聖巴夫（Saint Bavo of Ghent，622-659）是出生在列日附近的貴族軍人，年輕時放蕩不羈，妻子去世後他聽了主教聖阿曼杜斯（Amandus，600-680）的布道，決心皈依基督教。畫中身著盔甲披著紅袍的便是聖巴夫，他在修道院門前向聖阿曼杜斯跪拜，從此出家修行，聖巴夫最終死在了根特，並成為這座古城的主保聖人。

主祭壇上的聖巴夫像由佛蘭德斯雕塑家亨德裏克·弗蘭斯•範布魯庚（Hendrik Frans Verbrugghen）創作於1719年。

唱詩班的座椅是1782年工匠們用桃花心木製作的，三百多年的時間，這兒不知坐過多少童男童女。

我並不信仰基督教，聖巴夫大教堂對我來說，更像一座藏品豐富的藝術展覽館。

雖然這兒的收藏璀璨輝煌，但很多人來後卻直奔一個小禮拜堂。

走進禮拜堂，黑暗中，玻璃櫥窗後麵，一幅祭壇畫正在緩緩展開，圍觀的遊客屏息靜氣。

這就是被稱為佛蘭德斯明珠的曠世名作《根特祭壇畫》（Ghent Altarpiece），又名《神秘羔羊之愛》（Adoration of the Mystic Lamb）。

15世紀20年代，當時的根特市長喬斯維德(Joos Vijd)夫婦在大教堂捐助修建了維斯禮拜堂(Vyd Chapel)，他委托休伯特·凡·艾克（Huber van Eyck）為禮拜堂畫一幅祭壇畫，但休伯特沒有畫完就撒手人寰，弟弟楊·凡·艾克（Jan van Eyck）接手，於1432年完成這幅巨作。

雖然歐洲此前已經有了油畫，但當時所用的顏料是用蛋清調和的，油畫不僅易裂、色彩暗淡，而且難以長久保存。楊·凡·艾克研究出新的油畫顏料配方，不僅使油畫色彩鮮亮，還能多次上色、塗改，這幅祭壇畫被認為是世界上第一幅真正的油畫，而楊·凡·艾克也被稱為世界油畫之父。

這件作品展現了極高的寫實主義。凡·艾克兄弟對人體、服飾、建築以及自然景觀的描繪異常精細，幾乎達到了照片般的逼真效果。很難想象這件作品出自人物類油畫普遍呆板的文藝複興早期。

其實用一幅來指稱她是不準確的，當這件作品被合上的時候，展現在觀眾麵前的八幅子畫，而被打開後，又變成十二幅子畫，合上時，色調淡雅，打開時，金碧輝煌。219位各色人物，出現在二十幅子畫裏，每一幅都蘊藏著深刻的宗教寓意。