多倫多小珂
Everything is story.
次日，雨停了，但佩特拉景區依然關閉，原先計劃的佩特拉二日行隻能取消，驅車北上。
離開佩特拉越遠，天氣變得越好。LD說，昨天如果是這樣的晴天多好啊，但人生有時候就是這麽無奈。
車開出去半個多小時，我突然發現汽車儀表上出現一個顯示胎壓過低的標誌，車胎沒氣了？
找到路邊的一個加油站，卻遍尋不到氣泵，加油站的人告訴我們，要給輪胎打氣，隻有去汽車修理店。
找到路邊的一家汽配店，打著手勢讓對方給我們檢查輪胎，結果發現四個輪胎都有氣壓過低的問題。約旦小哥給四個輪胎都打足了氣，卻堅決不收一分錢。
從進入以色列的第一天起，我們就“驚喜”連連。
在特拉維夫機場找不到行李，卻遇到了好心的機場工作人員，放棄自己的休息時間，帶我們重過安檢；在亞喀巴的早上，汽車發動不了，酒店小哥為我們及時充電；在佩特拉遭遇洪水，當地向導幫助走出險境；
一路走來，當初的那些煩心事，如今留在腦海裏的都是溫暖的回憶。
卡拉克城堡(Karan Castle）是約旦最著名的古堡之一，它和以色列的阿卡城堡，同被列入十字軍十大城堡之列。
城堡由羅馬人建於公元105年，12世紀十字軍東征時擴建。
城堡周長400米，分三層，有防禦工事、地下 通道 、教堂、宮殿、臥室、廚房，水窖、馬廄等設施，可以儲備大量物資，滿足長期作戰的需求。
很多年前，我看過一部電影《天國王朝》(Kingdom of Heaven)，因為它，我記住了這座城堡，記住了800多年前，那個腥風血雨的年代，記住了那位著名的麻風國王鮑德溫四世(Baudouin IV)，當然，還有那位薩拉丁。
1183年因為卡拉克城堡主 - 沙蒂永的雷納德(Raynald de Chatillon)撕毀十字軍和薩拉丁簽訂的和平協定，搶劫阿拉伯商隊和貨物，後者率軍攻打卡拉克城堡。戰事持續到1184年，雷納德支持不住，因為城堡是當時的耶路撒冷王國重要的戰略要地，身患麻風病，已經全身潰爛，病入膏肓的國王鮑德溫四世躺在擔架上，領軍來到城堡下。
一世英豪薩拉丁看著遠處王旗下坐在擔架上的鮑德溫，看著這位曾經在蒙吉薩戰役(Battle of Montgisard)中交過手的末路英雄，長歎一聲，撤兵。
鮑德溫四世從卡拉克撤兵後，不久就撒手人寰，耶路撒冷王國也就此走向沒落。
1187年薩拉丁率軍再次攻打卡拉克城堡，幾個月後城堡被攻破，屢次撕毀和平協定的雷納德被殺，卡拉克城堡從此落入穆斯林的手中。
800多年過去，鬥轉星移，物是人非，曾經被基督教的十字軍誓死捍衛的卡拉克，現在已經是穆斯林國家的一部分。那些戰死的十字軍勇士如果泉下有知，會不會死不瞑目呢？
第一次世界大戰期間，卡拉克城堡是奧斯曼帝國的一個重要據點，它控製了通向紅海和阿拉伯半島的主要道路。
那位當時出沒在瓦迪拉姆沙漠的“阿拉伯的勞倫斯”也在卡拉克城堡附近活動過，這兒曾是他和他領導的阿拉伯遊擊隊的一個指揮中心。
文筆優美的他在《智慧七柱》裏這樣描繪：
“太陽西沉，卡拉克的山穀中在午後都悶熱無風，空氣濃濁，熱氣吸光百花的香氣。入夜後空氣才再度流動，由西方吹來的風拂過沙漠。我們已離草木扶疏處數英裏，但一陣陣夾雜著花香的風傳來撲鼻的香氣，令我們忽然覺得身旁似乎花團錦簇。”
我靜靜坐在城堡上，瞭望著勞倫斯曾經瞭望過的山穀，一百多年前的某一天，勞倫斯目光所及的是哪一片風景呢？
卡拉克城堡遊客並不多，但城堡外卻有很多約旦軍人在巡邏，這是我們一路從亞喀巴走來不曾看過的情景。
2016年12月18日，多名恐怖分子突然襲擊卡拉克，大量遊客被困城堡，約旦軍隊擊斃四名槍手，遊客被解救。但事件造成10人死亡，包括1名加拿大遊客、2名約旦平民和至少4名警察。
恐襲雖然過去6年了，但當地依然不敢放鬆對城堡的保安。
經過一路上LD的不斷勸說，兒子終於答應戴上阿拉伯頭巾了。
在瓦迪拉姆的時候，LD看見頭巾，激動地扯了一條就戴，卻忘記了一個重要的配件。有了頭箍(Agal)，頭巾才不容易散落。
走進城堡邊的一家餐館，老板也許曾經是獵人，牆上掛著獵槍和獸皮。
在這兒，我們吃了一頓很舒心的午飯。
約旦的貨幣是約旦第納爾(Jordanian dinar)。
約旦的物價，總體來說，比以色列便宜，但我沒有想到，自身不生產石油，也沒多少外貿的約旦，它的第納爾，竟是世界上最“值錢”的貨幣之一，其匯率甚至超過歐元，英鎊和美元。
離開卡拉克，繼續一路向北。
這條線路是約旦景色最壯觀的一段。左臨死海，右靠大山。
從東麵眺望死海，和我們在西邊的以色列觀死海，又是一番不一樣的心情。
汽車暫時離開死海，折向深山。為了方便LD拍照，我接過了方向盤。這段10幾公裏的山路坡陡，彎急，
路旁的告示牌用阿拉伯語和英語提示過路的司機，減速，掛低檔。
我在開車，LD在拍照，兒子在數轉彎數，這段山路前後一共有13個急彎。
回首張望，頓覺一路上的小心翼翼，膽戰心驚都是值得的。
尼波山(Mount Nebo)，是基督教和猶太教非常重要的聖地，因為這兒是摩西升天的地方。
提起摩西(Moses),首先想到的是米開朗基羅的那座著名雕像。
摩西在猶太教、基督教和伊斯蘭教等宗教中都是非常重要的人物。
在猶太教中，摩西被認為是最偉大的先知之一，他通過十誡和其他律法將上帝的教導帶給以色列人，被稱為律法的領袖。他領導猶太人逃離埃及，奔向上帝許給他們的“迦南之地”。
在基督教中，耶穌基督被認為是最偉大的人物，但是他們也承認摩西的重要地位。
在伊斯蘭教中，摩西被認為是眾先知中的一員，他也被稱為穆薩，是受到上帝啟示的人。
摩西也是一位悲劇性的人物。
80歲的時候，他在荊棘中遇見上帝，臨危受命，幾番推托無效後遠赴埃及，帶領猶太人浩浩蕩蕩從被奴役之處跑出來，經紅海，過曠野，爭戰，流離，整整40年的時間，祂隻為了這一件事情而活著——帶以色列人進迦南之地。但摩西至死也沒有進入上帝親許之地。
舊約中記載，摩西帶領著猶太人在荒野中流浪的時候，眾人口渴，上帝指示摩西，石頭會出水，於是摩西執杖，敲擊石頭，水出。眾人於是歡呼，但上帝老人家卻不高興了，說，我是讓你吩咐石頭出水，你卻敲擊石頭，這是公然違背我的意誌。於是絕罰摩西終身不能入迦南之地。
上圖是法國著名畫家尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)所繪油畫《摩西擊水》(Moses Striking the Rock)。
上帝懲罰摩西，不讓他踏入迦南之地，但允許他站在尼波山上眺望應許之地。
摩西120歲的時候死去，被上帝埋葬在尼波山的秘密之處，墓地至今未知。
後世總結他生命的三個四十年分別是：
第一個四十年，我能 - 被埃及法老的女兒收養，生活在埃及王宮裏，不可一世；
第二個四十年，我不能 - 因為人命官司，被法老追殺，不得已逃亡，在曠野裏放了四十年羊；
第三個四十年，神能 - 聽從上帝的召喚，帶領猶太子民跋涉千山萬水，在耶和華的護佑（忽悠？）下，奔向應許之地。
3000多年過去了，這兒早已看不到摩西的一絲痕跡。山頂豎立著後人建造的巨大的摩西手杖，在夕陽下沉靜。
如今的尼波山，也不再是當初摩西眼中的模樣，但遠處山穀裏的風，似乎還在向我們這些後人訴說著摩西老人心中的不甘和缺憾。
夜色中，我們抵達當天的目的地 - 馬代巴。
入住的酒店就位於市中心。
馬代巴(Madaba)城市不大，但卻是我們走過的約旦城市裏最優雅的一座。
市中心廣場有一棵巨大的聖誕樹，兒子好奇地問，穆斯林也慶祝聖誕節嗎？
當然不是，馬代巴是約旦基督徒人口最多的城市，基督徒占總人口的30%。
馬代巴象征著基督教曾經在中東的輝煌。2000年教皇保羅二世把馬代巴和尼波山作為他的中東和解之旅的首站。
父子倆戴著頭巾大搖大擺地走進正在做禮拜的清真寺，兒子說，他們肯定很少見過我們這樣，沒有大胡子的“穆斯林”。
迎著滿天星鬥，我們走回酒店。經過佩特拉的驚魂不定，今晚，我們在這座小城，肯定能睡一個安穩覺了。
