多倫多小珂
Everything is story.
兩夜一天，稍瞬即逝，又到了告別的時候了。
這三塊留在Cabin屋後桌上的鵝卵石，就當作是我們走過留下的一個印跡吧。
再見，難忘的Bonavista !
離開Bonavista，半小時後來到Skerwink Trail.
Skerwink Trail全長5.3公裏，它是我們在紐芬蘭迄今為止走的第13條Trail。
這條Trail位於紐芬蘭風景最秀麗的Trinity Bight地區。
Skerwink（spurwink, or skirwingle）是當地一種海鳥shearwater的俗名。也許是這種世界上壽命最長的海鳥（壽命長達55年）經常在當地海岸線盤旋的原因，紐芬蘭有不少地名都以它命名。除了這兒的Skerwink trail，還有一個小島叫著Spurwink Island 。
2003年，Skerwink Trail被Travel＆Leisure雜誌評為北美和歐洲最佳Trail的前35名之一。按照Skerwink Trail的設計師John Vivian頗為自豪的說法--這條線路每英尺展現的風景比紐芬蘭的任何其他Trail提供的都要多(the Skerwink Trail offers more scenery per linear foot than any other trail in Newfoundland)。
頂著薄霧，我們進入Trail。
樹叢間，同行者寥寥。
大約走了1公裏後，海岸線在濃霧中若隱若現地出現在我們的眼前。
沿著海岸線，到處可以看見地質學上所謂的Sea Stack. 這些Sea Stack來自於大約一萬年前的最後一次冰川紀。
Sea Stack翻譯成中文就是海蝕柱。
按照維基百科的解釋，海蝕，是海水對於海岸線陸地的侵蝕所形成的一種作用，海蝕柱多半是由於海蝕洞上部被侵蝕坍落逐漸形成的；有的原是海島被侵蝕而成的；有的原是岬角，其後側被侵蝕掉則成孤島，最後繼續遭侵蝕而形成海蝕柱。
這是我們走過的最美麗的同時也是維護的最好的Trail.雖然這條Trail的行進難度標明是中等到困難，但是沿途都有原木鋪就的梯道。
陰霾的天空下，依然是一步一景。
兒子跟著我們一路走下來，體力增強了許多，無論上山還是下山，都跑在我們的前麵。
回首張望，很難想象十幾分鍾前我們就站在那塊壁立千仞的大石上。
這2位情侶雖然膽大地走到懸崖邊，但是在猛烈的海風中，他們也不得不小心翼翼地俯下身去，匍匐前進。
回首來時路，已然掩隱在濃霧中。
不禁想起曾經在網上讀過的那首詩：
生命，是一場一個人的徒步旅行。
無論途中，
你遇見多少人，
看多少風景。
生命，是一場一個人的徒步旅行。
即使途中，
曾有人陪你，
曆經風雨。
生命，是一場一個人的徒步旅行。
當然途中，
會有雀躍歡喜，
黯淡流離。
生命，是一場一個人的徒步旅行。
因為途中，
所有人都會離去，
所有風景都會成為過眼煙雲。
難得一次，兒子落在了我的身後。
居高臨下，遠眺Fort Point燈塔。
現在那兒陽光明媚，風平浪靜，但1938年11月28日，帆船Marion Rodgers就是在濃霧中，在燈塔附近撞上了礁石，導致了包括船長在內的七名船員全部死亡，其中一名船員的屍體一直沒有被發現。事故的原因時隔80年依然眾說紛紜。
普羅斯特曾說過，人的一生就好像中了邪似地躺在河底，眼看潺潺流水，粼粼流光，落葉，浮木，空玻璃瓶，一樣一樣從身上流過去。如果我們最終都將成為一個看往事如塵埃流水的人，我更願意大膽並且勇敢的走向這世界，微笑的說一聲：Hello,world ! 也不枉人世間走一遭。
每當我們在這個我們終將告別的世界多走一步，都看一眼，我都會覺得，我沒有白白來此一回。
我們經過二個來小時走走停停坐坐拍拍，終於來到Skerwink trail的盡頭，眼前是一彎浪濤滾滾的海灘。
兒子興奮異常，和海浪比試速度。LG坐在遠處，用相機記錄著寶貝兒子的一舉一動。
Skerwink Trail附近就是Trinity----這個號稱是整個紐芬蘭最美麗，最富有曆史的漁村。
Trinity曆史非常悠久，早在1501年葡萄牙探險家Gaspar Corte-Real 就抵達了這兒。因為抵達的那天是Trinity Sunday, 於是就把此地起名為Trinity （按照基督教教義，Trinity是聖靈降臨日（Pentecost）之後的第一個星期天，在這一天，基督徒敬拜上帝並感謝聖父，聖子，聖靈三位一體為拯救我們的罪所做的一切。）
來自英格蘭西部的漁民在1570年代開始使用Trinity作為夏季捕魚基地。1615年 Richard Whitbourne爵士在這兒設立了海事法庭，這也同時成為整個北美的第一個法庭。
由於Trinity在英國 - 紐芬蘭貿易中的突出地位，它在1696年至1713年的英法戰爭中被法國人攻陷。
在18世紀最繁榮時期，這兒有居民多達6000人，19世紀中葉以後，大公司逐漸把貿易重點轉向St.Johns，Trinity也就慢慢冷清了。到今天，這兒的居民不足200人。
我們午餐選在了這家Eriksen Premises。這家由19世紀的一家雜貨店改成的餐廳還帶有7間客房，兒子說，下次我們再來Trinity，就住這兒吧。
在Skerwink Trail遠遠望見的Fort Point燈塔就在眼前。1748年英國曾經在此設立堡壘，以保護來往Trinity的商船，1762年，法國人在攻陷城鎮的時候摧毀了堡壘，1812年重建了該堡壘。1871年這兒改建成如今的燈塔。
Trinity雖然號稱是紐芬蘭最美小村，但是網上的信息也是乏善可陳。我們隻能借助Google地圖，一個個地方去找。
Church of the Most Holy Trinity---紐芬蘭最古老的全木質教堂，建於1833年。
樸素的教堂內部。
這棟小樓是Trinity Historical Society Museum。這是一座19世紀80年代的新英格蘭saltbox式樣的建築，不大的小樓裏藏有來自Trinity和周邊社區生活各方麵的約2,000件文物。該係列中的物品包括商業，家庭，漁業，海豹，醫療，政府和其他行業的文物。
小樓的廚房裏陳列著以前當地人用過的炊具,玻璃器皿和油燈。
一把用當地材料製成的低音提琴，琴弓是用馬尾做的。
客廳裏陳列著一架老紡車。
在洗手間裏擺放著鞋匠的工具和手工做的皮靴。
臥室裏放著第一次世界大戰和第二次世界大戰的陸軍和海軍製服。
這麵牆上放的是當地漁民常用的不同的繩結。
來Trinity之前，我不知道這兒還出了個著名人物 John Clinch.很小的時候，我們就知道發明天花疫苗--牛痘（vaccinia 或 cowpox）的是英國醫生Edward Jenner。但是在北美第一個接種疫苗的卻是住在大西洋另一邊Trinity的Dr.Jenner的朋友John Clinch. 他首先在自己的侄子和兒子身上實驗。因為他的犧牲精神，天花疫苗才得以在北美被廣泛的接受下來。
Musume外麵的這條小街就是以Clinch命名的，以資紀念。
這兒的居民大概時常懷戀祖先的母國英格蘭吧。這兒的每條街名都來自倫敦。
Trinity最美教堂，沒有之一---St. Paul's Anglican Church。
這是這個地址上建的第三個教堂。第一個建於1729年，第二個建於1821年，現在的教堂建於1892年至1894年
走進教堂，看著哥特式的穹頂，看著精致的花窗，那一霎那我誤以為我又回到了倫敦。
John Clinch的墓地就在教堂旁邊，前麵立著一塊紀念碑。
走在Trinity的街上，矮矮的白色圍牆，尖尖的木頭屋頂，綠地，鮮花。。。
這個小村子保留了比較純粹的英倫風貌。走在Trinity的大街上，恍惚時光倒流，我們回到了18世紀。
看著身邊走著的這些人，穿著維多利亞風格的服飾，難道這200年來，這兒的時間停滯了不成？
後來我們才知道，原來Trinity有一個劇院--Rising Tide Theatre.這個劇院常年上演一種戶外show,專門帶領著來此的遊客穿街走巷，體驗Trinity特有的曆史和文化。
這些衣著端莊的該是剛剛結束一場秀的演員們。可惜我們匆匆來此，沒有預訂上這個很有意義的活動。
離開Trinity，我們向著本次旅行的最後一站St.Johns駛去。
大約3個來小時後，我們來到St.Johns附近的漁村Quidi Vidi.
我們一路走過那麽多風景如畫的漁村，景色上，Quidi Vidi沒有什麽特別吸引眼球的地方。
但是這個地方有一個紐芬蘭最大的啤酒廠。這個建立於1996年看起來破破的啤酒廠，出產八種不同的啤酒，其中最著名的就是iceberg beer---啤酒廠從自格陵蘭島漂流來的冰山收集純正的古老冰山水生產Lager啤酒
既然來到啤酒廠，自然少不了去親口品嚐一下新鮮的啤酒。
兒子拿著冰山啤酒嚐了一口，差點要吐出來。兒子說，我實在不能理解你們成年人怎麽喜歡這種怪乎乎的東西。他爹說，等你長大了，你就知道這是多麽好的一個東西了。
傍晚時分，我們終於進入St.Johns.LG笑眯眯地對我說，前麵有一個驚喜等著你。。。
