多倫多小珂
Everything is story.
從龍達一路向南，我們越來越接近地中海，空氣中仿佛也多了那麽一絲海水的味道。
米哈斯就在眼前。
米哈斯(Mijas)坐落在馬拉加西南30公裏的山丘上，俯瞰著不遠處的地中海。小鎮保留了伊斯蘭風格的街道和淡雅的白色建築，周邊擁有成片的迷人別墅和度假村
今日的米哈斯，不知從什麽時候開始，已經成為安達盧西亞的一麵招牌了，提到白色小鎮，旅遊團首先提到的不是奧蘇納，龍達。。而是米哈斯。
小鎮招攬遊客的毛驢。
麵朝大海，春暖花開。。。雖然我們去的時候已經是12月份，但在米哈斯的陽光下，依然春意正濃。
岩洞聖母教堂（Ermita de la Virgen de la Peña），由修道士開鑿於1548年，是米哈斯一處祈禱之地和主要的婚禮場所。
設在岩洞裏的這個教堂，應該是西班牙最小的教堂了吧。
小鎮濃鬱的熱帶風情。
米哈斯人喜歡把花盆掛在牆上。
米哈斯鬥牛場（Mijas Bullring），西班牙最小的鬥牛場。
麻雀雖小，五髒俱全，小小的鬥牛場，有完備的看台，還有一個小小的博物館。
鬥牛場門口貼著大幅海報，這兒全年都有鬥牛表演。因為行程匆匆，沒法在這兒目睹一場鬥牛表演，算是一種遺憾。旅行，經常麵臨著取舍，為了前方，很多時候我們隻能告別眼前。
巨大的皇冠龍舌蘭（Agave Attenuata)。
米哈斯很小，走一圈也就個把小時。如果沒有那麽多遊客，我會更喜歡這兒。
離開米哈斯，我們沿著海岸線繼續向東。
兒子興奮地嚷嚷，我看見海了。我們來到了又一個海邊城市--馬拉加。
馬拉加（Málaga）是天才畫家畢加索的家鄉，也是西班牙第六大城市和南部的經濟中心。每年陽光普照時間超過320天，是歐洲最溫暖的冬天城市之一，曾被評為西班牙最適宜居住的地方。
雖然按人口來說，馬拉加比塞維利亞小，但是我感覺前者比後者熱鬧多了。大概那幾天一直在恬靜的小鎮轉悠，一下進入馬拉加鬧市區，我們頗感不適。一不留神，LG昏頭昏腦地開進了步行區，好在趁行人圍堵之前，他又冷靜地從小巷裏倒車出來。
這個白色建築是馬拉加的西班牙銀行大樓。
我們的午飯。
馬拉加大教堂（Málaga Cathedral），是在原有的清真寺基礎上改建的天主教教堂，始建於1528年，途中數度中斷，直到18世紀方才完工。長達兩個多世紀的改建使教堂融入了多種建築風格：教堂的北門呈哥特式風格，教堂的正立麵則是18世紀的巴洛克風格。
這座大教堂外部的鮮明特征在於，因為建築設計與執行上的出入，它隻有一座北側的塔樓,塔高84米，是安達盧西亞第二高的教堂，僅次於塞維利亞大教堂，而南側的塔樓一直沒有建成，因而又被稱作獨臂大教堂(La Manquita)。
教堂庭院裏麵的這個東西，是昔日鍾樓上的一個部分。
大教堂內精美的花窗。
教堂大殿裏麵掛著的這兩塊石頭，不知道什麽用途。
走出大教堂，我們來到這個外表看似平淡無奇的地方--畢加索博物館。
畢加索博物館由一座16世紀文藝複興風格的宮殿改建而成。博物館裏收藏有畢加索的233份油畫、版畫、素描、陶瓷等作品，從開始的學院派風格一直到70年代的各種作品都有覆蓋。
《Still life with rooster and knife》，作於1947年
右邊的畫作是《Woman in an armchair》，作於1946年。
也許是我的藝術鑒賞力不夠，對於畢加索的這些塗鴉似的變形畫，我很難看得懂。如我這樣的人應該不少，因為語音導覽器裏對於每一幅畫的介紹的句型都是：這幅畫說明了什麽，反映了什麽。。。生怕觀眾看不懂。
馬拉加城堡（Alcazaba）是古代馬拉加的穆斯林統治者的宮殿，建造於11世紀。
作為曾經的古羅馬的一個行省，西班牙保留了大量的古羅馬遺跡。在馬拉加，也有一個古羅馬劇場（Teatro Romano）。
它建於公元前1世紀奧古斯都大帝時期，公元3世紀停止使用，後來被穆斯林用作修築阿爾卡薩瓦堡壘的采石場。1951年修築工程時被發掘，現在仍能看到羅馬式的柱子和鐫刻字母。
做旅行計劃的時候，LG一直在猶豫是否要在馬拉加住一個晚上，後來還是放棄了。於是，對於馬拉加來說，我們做了一回匆匆過客。
離開馬拉加的路上，LG對我們說，雖然我們匆匆告別了馬拉加了，但是前麵有一個更美的地方在等著我們。
這是一個比馬拉加更靠近大海的地方---內爾哈(Nerja)。
在我還沒有來得及好好看一看這個小城的風景的時候，我們遇到了西班牙自駕8天以來的第一次挑戰。
小城雖然看起來沒有多少人，但是所有劃著白框或者藍框的地方都已經停滿了車(在西班牙，藍色車位，一般是允許訪客臨時停車的，但停車有時間限製，一般都不準過夜；白色車位，一邊都是免費任意停車）。
我們準備先在酒店放下行李，然後再繼續找停車位。結果酒店前是一條單車道，我們才停下車，警察就衝過來對我們揮手，不許停車，因為我們堵塞了交通。
沒辦法，開車沿著小城繼續繞吧。
繞了半個小時，我們終於在橋下發現一大片空地，橫七豎八停著很多車，隻是既沒有白線，也沒有藍線，更沒有指示牌。
我們停下車，取了行李，步行到酒店。登記的時候，我們告訴店主我們停車的位置，店主說，對啊，那就是我們內爾哈給你們外人停車的地方啊。。。我寧願相信此地民風淳樸，但願在那個荒涼的地方停車過夜是安全的。
不知不覺，天色漸暗。我們快步走向不遠處的海邊。
這個地方，有一個非常好聽的名字---歐洲陽台（Balcón de Europa）。據說15世紀時當地人在海邊峭壁上建了這座圓形露台，國王阿方索十二世登上露台後驚呼“這不就是歐洲陽台嗎”,從此內爾哈就被賦予了“歐洲陽台”Balcon de Europa“的殊榮。
目睹此情此景，我想，即使我們再開車繞城半天，也值了。
站在”歐洲陽台“俯身望去，海浪湧動，卷起千層雪。。。
夜幕下的海濱。
回酒店的路上，我們拐進了一家小酒館。
在這兒我們點了一大盆西班牙海鮮煲Zarzuela , 天啦，兒子說，這是他這輩子吃過的最好吃的東西。豈止是10歲的兒子覺得這個煲好吃，曾經有一篇文章，描述Zarzuela的鮮美用了一個詞：瘋狂（insane) （http://www.slowburningpassion.com/zarzuela-de-mariscos-is-the-best-seafood-stew-ever/）。
“Zarzuela”原來是指是一種介於歌劇和戲劇之間的說唱喜劇。據說這種海鮮煲因為采用不同種類的海鮮為食材，色彩豔麗，兼具各式海產獨特的鮮醇，彷佛在餐桌上上演一出“Zarzuela”喜劇一般，因而得此美名。
走過了歐洲幾十個大城小鎮，在心裏兒子一直是把倫敦排在第一位的，因為第一，那兒有哈利波特，第二，那兒可以說英文，但兒子非常認真地對我說，從現在開始，因為Zarzuela，因為歐洲陽台，內爾哈在他心裏已經是排名第一了。
第二天我們早早起來，去歐洲陽台旁邊的一家海邊餐廳等著看日出。
清晨，店裏除了我們，隻有這位優雅的英國老太太，她退休以後就和先生一起來到內爾哈，至今已經16年。她告訴我們，幾年前，先生過世了，但她還是每天早晨來這兒看日出。
美麗的海岸線，遠處的魚肚白慢慢泛紅。
太陽從海平麵下慢慢爬上來。
晨曦中的歐洲陽台。來此的遊人幾百年來數不勝數了吧，但是此時，此地，此情，此景。。。唯有我們。
我走在海灘上，眺望地中海。如同所有喜歡旅行的人一樣，一直以來，我都有一顆驛動不止的心，希望能走遍世界的每一個角落。但是，在內爾哈，在這個地方，我的心卻沉靜了下來。我很羨慕那個英國老太太，每天一杯咖啡，一本書，在同一個地方，陪著太陽升起，陪著太陽落下。。如果讓我選擇一個地方終老，內爾哈應該是其中之一。
前路遙遙，我還會繼續向前，但是內爾哈，這個沒有多少人知道的地方，會永遠留在我的記憶裏。
