多倫多小珂
Everything is story.
離開阿維拉，我們一路前行，下午3點，抵達薩拉曼卡（Salamanca）。
我們訂的酒店緊靠著薩拉曼卡的地標之一，羅馬橋。
薩拉曼卡這個城市的曆史可以追溯到古羅馬時代。在公元前220年，近5000名薩拉曼卡前羅馬居民參與突擊了迦太基的將軍漢尼拔率領的軍隊。到公元一世紀中葉，薩拉曼卡成為羅馬人在“普拉達大道”（Vía de la Plata）上一個人口稠密的戰略飛地。 為了便於通過這條道路（連接梅裏達Mérida和阿斯托加Astorga） ，羅馬工程師們建立了一座大橋，這就是這座羅馬橋。
由於薩拉曼卡城的建築用的石料在夜裏燈光下會閃閃發光，因此薩拉曼卡城也被稱為黃金之城。
我們到的時候，午後的金色陽光灑在羅馬橋身後的老城，讓這個黃金之城顯得更加的燦爛。
薩拉曼卡曾經是西班牙最享譽世界的城市，其輝煌程度可比美意大利的佛羅倫薩，除了眾多文藝複興時期的華麗建築外，其最核心的價值是，這裏是培養世界人才的中心之一，是歐洲最古老的大學城之一。
薩拉曼卡大學(Universidad de Salamanca)是西班牙的第一所大學，於1218年由國王阿方索九世建立，是世界上第一所用"University"來命名的大學，也就是說它是"University"的鼻祖。
從建校起，曆經近8個世紀的洗禮，薩拉曼卡大學一直是歐洲的重要學術中心之一，與巴黎大學（法國）、牛津大學（英國）和博洛尼亞大學（意大利）齊名，並稱歐洲四大名校。
人們去教堂，是為了向上天求安慰；人們去大學，則是為了從人間尋答案。
薩拉曼卡老城的街道很窄，走在其間的石板路上，恍惚走入它的曆史。
和我們在英國的牛津，劍橋看到遊人如織不同，在這兒，眼前匆匆而過的多半還是薩大的學生。
一路走來，在柏林，我們去過洪堡大學；在維也納，我們去過維也納大學；在波爾圖，我們去過波爾圖大學；在科英布拉，我們去過科英布拉大學；在英國，我們去過牛津和劍橋。。。這些古老的大學，每一個都有它自己的格調；踏入其中的任何一間，你都會感覺，有一種看不見的氛圍，立刻把你包裹了起來。
但是，如果論及大學的校門，則和薩大相比，沒有任何一所別的大學能出其右。
薩拉曼卡大學的校門，建於1529年。 這扇門的藝術風格是巴洛克結合仿銀器的裝飾風格。大門重要部分，鐫刻著西班牙雙王（伊莎貝拉和費爾南多）的半身像。
整個大門的淺雕花，細致的無以複加。
在薩大門口，經常看到很多人仰頭朝著大門的上方看，他們要找尋的就是這隻骷髏頂上蹲著的青蛙。這個幸運的青蛙，傳說是當初雕刻大門的時候，一個工匠偷偷把它刻在一個骷髏頭上，並下咒"如果哪個學生看到它，就能通過博士學位的考試"，其寓意為欲望和死亡並存，後來這個傳說慢慢傳開來，這個青蛙竟然也成為薩拉曼卡大學的標誌之一。兒子在門下踅摸半天，高興地告訴我，媽媽，我找到那隻青蛙了。
薩拉曼卡的奇異之處還不少。在緊靠薩大的教堂大門的柱廊上，居然有一個宇航員的雕像。要知道，這個教堂的曆史已經超過500年，那時候怎麽能想象出現代宇航員的形象呢？曾經有很多來此的遊客們猜想：有可能在多年前太空人能夠穿越時空隧道。
其實真實原因說起來很好笑：它隻是一位藝術家在一九九二年教堂修複工程中加入的，以作為二十世紀的象征。”
我們到薩拉曼卡的那天正逢周六，薩大不對外開放，無法一瞥校園的風貌了，實屬憾事。
薩拉曼卡主教堂（Catedral Nueva）。建於1733年。
貝殼之家（Casa de las Conchas），這座建築由保護聖雅各伯朝聖者的騎士團的一位騎士、薩拉曼卡大學教授羅德裏戈·阿裏亞斯·馬爾多納多興建於1493年到1517年。立麵混合了哥特式和銀匠風格，裝飾著300多個貝殼， 這是騎士團和以及聖雅各伯之路的朝聖者的標誌。立麵還有天主教雙王（伊莎貝拉一世和斐迪南二世）的紋章，和4個哥特式風格的窗戶，每一個都有不同的形狀。入口處有馬爾多納多家族的紋章。現在這個地方已經改建成公共圖書館。
克萊雷西亞學院（La Clerecía）是一座規模宏大的巴洛克風格建築，就位於貝殼之家對麵，同時也是一座教會大學。
聖斯德望修道院（Convent of San Esteban）
12月的西班牙，太陽在5點多就落山了。但是按照西班牙人的作息時間，晚上8點以後各餐館才開門。記得一年前我們帶著女兒去葡萄牙的時候，也遇到這個問題。那時候，每天晚上等著鍾點吃飯，是非常難熬的。但是，在西班牙，這個問題雖然依然存在，卻再也不會困擾我們了。因為西班牙有Tapas.
Tapas是此次旅行最吸引我們家兩個吃貨的地方。
西班牙人習慣在閑暇之餘喝一杯葡萄酒或生啤，當然，也絕對少不了伴以相應的下酒菜。西班牙人叫這種下酒菜為Tapas，它已經成為了西班牙的傳統美食，也是遊客體驗西班牙飲食文化的重要一環。
關於Tapas形成的來曆，其中主要的說法是，最早在飯店裏，客人飲用的葡萄酒杯的上麵防止灰塵進入的"盒子"，是一口大小的安達盧西亞熏製火腿。後來這種輔助食品的"蓋子"逐漸發展成今天的Tapas。
我們在薩拉曼卡第一次走入Tapas小酒吧。點了四份不同的Tapas(有魚，貽貝，三文魚和豬舌），麵包酒吧免費奉送，最後居然吃飽了。
從那天以後，每個晚上在街上不同的小酒館去品嚐不同的Tapas，成了我們樂此不疲的事情。
說到西班牙的飲食，怎麽可以不提西班牙火腿呢。在薩拉曼卡，我們第一次走入火腿店。
在薩拉曼卡的這個火腿店，這個小哥打著手勢，給我們介紹西班牙火腿。
西班牙火腿分為兩大類，ibérico和serrano。前者是由75%以上血統的本地黑蹄豬（pata negra）製成，而後者則來自於白豬或其他混血豬。前者產量較少，製作更講究，也更貴。
Jamón指豬的後腿，paleta是前腿。後腿較肥美，同等級Jamón ibérico要貴過paleta iberico。serrano通常較便宜.
製作的過程說起來不算複雜，簡單來講，將生豬腿在低溫下用海鹽醃製，然後送往儲藏窖經過脫水、風幹後放入地窖，保持一定溫度和相對濕度進行陳釀成熟而成。
一般來講，serrano火腿至少需要窖藏10個月時間，而ibérico火腿則需要數年的時間，前腿至少需要2年時間，後腿至少需要3年的時間。
雖然西班牙火腿表麵看起來，很像我們在多倫多經常吃的意大利火腿Prosciutto，但其實兩者的口味大不相同。相比較而言，西班牙火腿口味更加濃鬱。記得在多倫多的時候，店家直接用電動切割機來片下Prosciutto， 而西班牙火腿則是由具有認證的切片師來手工切片。據說光是這個片火腿的手藝，就要練習好幾年。
夥計推銷的結果，我們買了兩袋Jamón，千裏迢迢帶回了多倫多。
回酒店的路上，我們來到了馬約爾廣場（Plaza Mayor). 幾乎每一個西班牙城市的市中心，都有一個馬約爾廣場，但是薩拉曼卡的這個馬約爾卻是全西班牙最美麗的廣場。
這個廣場將整座城市相連在一起，廣場四周有很多拱門，通向薩拉曼卡的各個地方：有通往大學的，有通往修道院的，新舊大教堂的。。。每一個拱門都各有特色，但所有的門都通向同一個地方：一個美麗而又真實的城市。
黑暗中再次經過羅馬橋。回首望去，夜色中的薩拉曼卡更具風情。
次日早晨，吃完早餐--西班牙火腿加吐司麵包，我們驅車趕往下一站：卡塞雷斯(Cáceres)
卡塞雷斯（Cáceres）：是一個在眾多的西班牙旅行攻略裏麵很難發現的城市，LG也是當初在地圖上研究從薩拉曼卡到安達盧西亞的路線的時候，發現了這個居於薩拉曼卡和梅裏達之間的安靜的小城。
和其他城市的古城區大相徑庭，卡塞雷斯老城的居民非常之少，人們都住在城牆之外，老城幾乎是一座空城。但是老城的道路也是極其的狹窄崎嶇，我們開車進去兜了一圈，最後決定把車停在城外，然後徒步進城。
卡塞雷斯是羅馬人在公元前25年建立的。曆史上這一帶經曆了許多戰爭。穆斯林統治時期修建的高塔，至今仍保存下30座。老城區還保留了古代的城牆，裏麵是一片完整的中世紀城鎮，沒有受到任何現代建築破壞。由於混合了古羅馬、伊斯蘭、哥特和意大利文藝複興多種風格的建築，卡塞雷斯老城區在1986年被UNESCO登錄為世界文化遺產。
安靜的街道，看不到幾個行人。這個城市仿佛沉睡了千年，不曾醒來。
布哈科塔（Torre de Bujaco），是卡塞雷斯的地標之一，建於12世紀，帶有阿拉伯風格，使用羅馬琢石砌成。塔高25米，每一麵都有陽台，其中正麵的文藝複興風格陽台是18世紀時加上的。
卡塞雷斯也有一個Plaza Mayor，隻是規模比薩拉曼卡的小很多。
埃斯特雷拉門（Arco de la Estrella），是卡塞雷斯老城的入口，原址在15世紀時曾有一座城門，後來因其漸漸失去防禦功能而於18世紀修建了巴羅克風格的拱門。
聖瑪利亞大教堂(Concatedral de Santa María),是卡塞雷斯最重要的一座教堂，其哥特式的外表頗為壯觀.
大教堂前方的庭院裏矗立著阿爾坎塔拉的聖彼得(San Pedro de Alcántara)銅像，據說撫摸他的腳趾會帶來好運——所以銅像的腳趾處閃閃發亮。
教堂還包括一個鍾樓，可以登上去欣賞老城美景。
居高臨下，卡塞雷斯真的美極了。
教堂提供語音講解器，兒子非常認真地聽講。
聖方濟教堂（Iglesia de San Francisco Javier），建於18世紀，是一座巴羅克風格教堂，旁邊是一座修道院。教堂內部的主祭壇處掛著San Francisco Javier的畫像，他是18世紀西班牙著名的傳教士。
修道院前，一個舞者在孤獨的起舞。
城牆下，幾個西班牙帥哥彈著吉他，輕聲哼唱。我們坐在那兒靜靜聽著，陽光，青春，古城，小巷。。。那一刻就這麽永遠地凝固在我的記憶裏。。
卡塞雷斯是一個適合漫無目的，慢慢行走的小城。
依依惜別卡塞雷斯，我們前往當晚的落腳之地：梅裏達。
梅裏達（Mérida），號稱是西班牙的小羅馬。在西班牙文裏，梅裏達的全稱是（Muy noble, antigua y leal ciudad de Mérida）（“最高貴、古老和忠誠的城市梅裏達”）
這裏曾作為古羅馬行政區盧西塔尼亞的首府，是羅馬帝國中數一數二的大城。在羅馬時代梅裏達被稱為“榮耀奧古斯都”（Emeritus Augustus）,是羅馬皇帝奧古斯都的女婿阿格裏帕（Agrippa）在公元前25年建立的殖民地。而今，城內保留了大量的羅馬遺跡（有22個遺產點），這些遺跡不但是梅裏達的驕傲，也讓它在1993年名列世界遺產目錄。
羅馬圓形競技場（鬥獸場），可容納1.4萬多名觀眾。它於公元前8年建造，主要用於角鬥士表演和鬥獸。中央呈十字凹地之處，是昔日角鬥士的舞台；周圍是三層環狀看台。競技場周圍設有大門與場外相通，地上鋪有沙子。雖然規模遠小於意大利羅馬的鬥獸場Colosseum，但步入其中，還是能想象出當年角鬥士搏鬥時的慘烈景象。
這座廢墟裏的女神像不知道出自哪個年代，兒子說，我來學學女神的姿勢吧。。
曾經的羅馬人的浴場，現在已經是斷垣殘壁了。
羅馬劇院（Teatro Romano）就在競技場旁邊，堪稱是梅裏達羅馬遺跡中珍寶，現在已成為梅裏達的象征。這座劇院建於公元前15年，可以容納6000名觀眾，其階梯狀的座位共分三層。座位前麵是一個半圓形的合唱團席位，舞台背後的壁牆是整座劇院遺跡中的精華部分，堪稱神殿式舞台；兩列大理石柱廊，其間點綴著精美的雕像，生動而特別。在每年7月的戲劇節期間，還可以於此欣賞到世界知名劇團的演出。我們去的時候，大概因為是冬天，劇場還在整修。
從古羅馬遺跡出來，我們一下回到了現代。父子倆嚷嚷餓了，於是我們走進街邊的一個小酒館。
這算是梅裏達風味的Tapas了。
西班牙廣場（Plaza de España ），是梅裏達市政廳所在地
不知不覺夜幕降臨，
夜幕下，梅裏達的又一個古羅馬遺跡，戴安娜神廟（Templo de Diana ）。去年在葡萄牙的埃武拉，我們也看過一個古羅馬遺留下來的戴安娜神廟，梅裏達的這座相比之下更加宏偉，典雅。
羅馬古橋（Puente Romano），橫跨瓜迪亞納河（Guadiana），擁有64個花崗岩曲拱，總長度達792米，是西班牙境內現存最長的一座羅馬古橋，也是羅馬人修築的最長的大橋之一。
通過羅馬橋的就是所謂的銀之路（Via de la Plata）。它是一條保存完好的古羅馬道路，修築於公元前2世紀。羅馬人為了將產自梅裏達北邊安特布裏亞山區的豐厚礦藏運到羅馬帝國本土，修通了連接萊昂省的阿斯托加和埃斯特雷馬杜拉省的梅裏達。“銀之路”因此成為一條讓西班牙繁榮的商道，並在中世紀與“朝聖之路”交相輝映，讓穆斯林統治下的安達盧西亞基督徒得以借此路到聖地亞哥朝聖。
夜晚的羅馬橋太漂亮了，於是次日我們決定在梅裏達多停留半天，好好走一走這座古橋。
清晨，羅馬橋的橢圓形橋洞，籠罩著一層薄霧。
我們的身影斜斜的映在這條千百年來走過千萬人的石路上。
米拉格羅斯渡槽（Miraculous Aqueduct），臨別梅裏達去拜訪的又一處古羅馬遺跡。為了找到這個地方，真的頗費周折。好幾次都開到它的前麵了，結果前方道路不通。好在不負苦心，終於走到它的下麵。
站在渡槽下麵，清晨的陽光照射在這些殘缺的支架上，不知道他們還能繼續站立多久，不過我相信，下一次，當我們再回梅裏達的時候，他們，肯定還在。。。
