朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
離開黑海岸邊，有著“土耳其江南”之稱的特拉布宗(Trabzon)時，我已經在土耳其自駕了差不多一個月，開出了7千多公裏。從大山到大河，從荒漠到草甸，我幾乎看遍了土耳其的山山水水；從高速公路到鄉村野路，從山穀小路到盤山公路，我幾乎開遍了土耳其的溝溝坎坎。到土耳其的東南部以後，我每天都在開長途，可說起來很奇怪，也不是身強力壯的我一點兒都不覺得累，更不覺得無聊。土耳其的大好山河，絕色風光，就像躲在紗簾後的美女，吸引著我，誘惑著我，掀開那扇簾，泳進她眼睛裏的海，去看她的明眸善睞，去看她的顧盼生輝。
錫瓦斯
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
就在我以為我會跟隨“美女”不遠不近的目光幸福地走完餘下的旅途時，我在曾是絲綢之路上貿易中心的錫瓦斯(Sivas)外圍遭遇了“滑鐵盧”。中國人常說，“夜路走多了，難免遇見鬼”。這個“鬼”就是跟在埃及一樣，我又因為超速被罰款。在國外自駕的兩次罰單，都是在洗滌我靈魂的這兩個穆斯林國家拿到的。這“哥倆”這樣“穿一條腿褲子”，還真是齊心合力呢。而好巧不巧的是，這一天剛好是我的結婚紀念日。在舉目無親的土耳其，形影孤單的我在如此特殊的日子收到如此特殊的禮物，僅此一項，土耳其，就永刻在了我記憶的扉頁上。
可是，我是從什麽時候開始超速的呢？我也不知道。在博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海、達達尼爾海峽、愛琴海岸和地中海岸，那無邊無際的幽藍和Tiffany藍，我看都看不夠，恨不得跟它們融為一體，在這些地方我是肯定不會超速的。在盤山道和鄉間小道，我想超速也不可能。土耳其的公路上，包括山穀裏，測速儀跟某國一樣，遍地都是，還有假警車和假警察在路邊時刻提醒著我，我也不可能超速。我以為我已經足夠小心，但沒想到防不勝防，最後還是“中招”了。
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
從特拉布宗到錫瓦斯，還是漫漫長路，直線距離就要開5個多小時，可我並沒有直達錫瓦斯，而是拐了個彎兒，先去了隸屬於錫瓦斯省的世界文化遺產－迪夫裏伊大清真寺和醫院(Divrigi Great Mosque)，這又增加了2個多小時。8個小時的路程，我要用怎樣的體力和毅力才能把它開完啊，幸虧有“美女”的笑眼彎彎至始至終跟著我。從特拉布宗到迪夫裏伊大清真寺，我先是翻越了大名鼎鼎的龐廷山脈，經過鬱鬱蔥蔥的山脈北坡後，我又開始與禿山野嶺相會。雖然禿山野嶺聽起來很無趣，但這些山川會讓大地顯得很立體，而從路邊流過的潺潺小溪和野地裏搖曳的各色野花又讓大地顯得很靈動，我的雙眸就這樣追隨著又立體又靈動的大地，不知疲倦地前行。
就在我美滋滋地欣賞土耳其的異域風情時，前麵來了個“攔路虎”，幾個軍人把我攔了下來。這裏也不靠近邊界，怎麽會有軍人呢？難道有軍事基地不成？這是我在土耳其自駕中唯一一次看到軍人守候在路旁。我正在想的時候，兩個軍人上前跟我說土耳其語，我也聽不懂，於是把護照和駕照都交了上去。他們看了幾眼，互相說了什麽，然後就放行了。我開出十幾米後，忽然發現路旁停了兩台美國軍用悍馬車，“作死”的我把車停下來，快速拍了一張照片。還沒開出多久，前麵又有一群站崗的軍人把我攔下，後麵截住我的軍人們也趕了上來，其中一個指著我的手機，我一猜他們是要讓我刪照片，於是當著他們的麵把悍馬車的照片刪了。看我刪完照片，他們還在說土耳其語，我想他們是要我把照片從手機的垃圾箱裏徹底刪除，他們比阿達納美軍基地的士兵精多了。這樣做完之後，他們把我放行了。也許，我的“黴運”就從這個時候埋下了伏筆。
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
我在山穀中繼續快馬加鞭前行，沿途一片荒涼。不過，我卻在炎炎夏日裏看見了山頂的殘雪，那一刻，我莫名地興奮。在連續開了近6個小時後，我終於到達了迪夫裏伊大清真寺。如果這個清真寺不是頂著“土耳其第一個被評為世界文化遺產的建築”的美名，我是不會千裏迢迢跑到這裏來的，畢竟我在土耳其已經看過太多清真寺了。這個我在土耳其看到的第16處世界遺產所在的迪夫裏伊小鎮(Divrigi)與其說是小鎮，還不如說是小村莊。因為有了這個世界文化遺產，這個村莊才充滿了一絲生氣。
小村莊曾跟特拉布宗一樣都屬於本都王國，我不稀奇；它曾隸屬於亞美尼亞王國，我也不奇怪，但它曾是門古塞克王朝(Mengucek Emirs)的首都，卻有點兒出乎我的意料之外。人們對這個在拜占庭帝國於曼齊克特戰役(Battle of Manzikert)失利後趁火打劫建立的王朝知之甚少，隻知道它由土庫曼人建立，存在了一個世紀，之後成為了塞爾柱人建立的羅姆蘇丹國的附屬國。在王朝的倒數第二個蘇丹統治這裏時，他建造了迪夫裏伊清真寺和醫院。此時，君士坦丁堡已被拉丁帝國所占，拜占庭帝國的三個流亡政權正在帝國的土地上“舔著傷口”，處於上升期的羅姆蘇丹國正在最傑出君主的凱庫巴德一世執政時期。這位有著“偉大凱庫巴德”稱號的蘇丹不僅把塞爾柱人在安那托利亞的影響力送上了巔峰，也給安那托利亞留下了璀璨的宮廷文化和豐富的建築遺產，孔亞附近土耳其現存最大的蘇爾汗商隊驛站即出自他手。
迪夫裏伊小鎮
迪夫裏伊小鎮
迪夫裏伊小鎮
迪夫裏伊小鎮
門古塞克王朝版圖
那麽，迪夫裏伊大清真寺和醫院有什麽特別之處呢？它是安納托利亞最古老的建築群，也是安納托利亞裝飾最精美的中世紀紀念碑。清真寺的穹頂上方是一個令人震撼的八麵錐形屋頂，中心上方是一盞燈籠，還有5個過道貫通清真寺，這跟傳統的設計很不一樣。清真寺有三扇門，北門麵向麥加，門內都雕刻著繁複無比的花紋和幾何圖形，還有寫著“全能的力量與真主同在”的《古蘭經》經文，經文後麵是建築師的簽名。清真寺另一位建築師的名字被刻在了圓頂的拱門上，而凱庫巴德蘇丹的名字則被雕刻在了朝拜門上，門的下方壁龕上是華麗的阿拉伯書法。當進入聖地祈禱的信徒們凝視這些抽象而現實的雕刻時，他們會被帶到一個非凡的境界。清真寺內部有棱文的祭壇圓頂、各種各樣的拱頂和蘇丹的單獨祈禱室，這些都讓清真寺獨具特色。
而與清真寺一起位於南北軸線上的醫院則是安納托利亞的醫院模型。兩層建築的它沒有清真寺大，但雕刻比清真寺的更精美、更豪華。有一個被柱廊環繞的中央庭院，中間是噴泉。巨大的門上也刻著阿拉伯語銘文，寫著“神聖的幸福之家”。門的內柱上雕刻著星星、符號、玫瑰花和花環，立柱上裝飾著生命之樹，後方是照明窗，這些設計也很獨特。內部穹頂中雕刻著能治病救人的蛇和時間刻盤，還有夾層，這些設計都非同凡響。
迪夫裏伊大清真寺和醫院
迪夫裏伊大清真寺和醫院
迪夫裏伊大清真寺和醫院
聽起來，這個由淺黃色切割石頭建造而成，二戰期間被用作秘密金庫的建築群還挺有看頭的。誰能料到，當我風塵仆仆跑到這裏時，大清真寺和醫院因為整修關閉，還穿上了“衣服”，這是我在土耳其唯一一個沒看全的世界文化遺產。幸虧沒“穿”得嚴嚴實實的，我看到了清真寺和醫院裝飾精美的大門，可那個能進出清真寺的門也太小了，是不是穆斯林要表示自己的謙卑之心呢？
沒看到世界文化遺產的“真容”，現在想起來就不是一個好兆頭。我不甘心這樣離開清真寺，看見它旁邊有一座廢棄的城堡，於是把車開了上去。這座建於13世紀中葉，被稱作安納托利亞堡壘模型的城堡比大清真寺和醫院晚建了5年，也由門古塞克王朝建造清真寺的同一個蘇丹所建，建築師和工程師也跟大清真寺和醫院的一樣。它麵向小村鎮所在的卡爾蒂河峽穀(Calti River Gorge)和卡爾蒂蘇玉河(Calti Suyu Stream)，比足球場麵積大7倍還多，被一千多米的城牆包圍，為免受蒙古人進犯而建，現有一個蓄水池和各種墓室。城堡裏曾有一個清真寺，如今已不知去向，但殘留的塔樓還在。塔樓上的石磚都裝飾著動物圖案，還有探出頭的獅子浮雕，因此塔樓被稱作獅子塔。這樣的造型，跟凡湖上聖十字教堂的浮雕和意大利錫耶納大教堂正立麵的動物浮雕如出一轍，而城堡的建造時間也和錫耶納大教堂的相仿，卻比聖十字教堂晚建了3個世紀。
迪夫裏伊城堡
迪夫裏伊城堡
迪夫裏伊城堡
跟其它城堡不一樣的是，迪夫裏伊城堡有一個名為鳥洞的洞穴，這個洞穴一直延伸到獅子塔北麵更古老的堡壘城牆廢墟，那是公元9世紀保祿基督教派針對拜占庭人建造的防禦體係。在這之前，有人說，基督教的聖保羅和聖母瑪利亞在公元1年曾在這裏避難，聖保羅還在這裏寫下了一些書信。
正當我看著那個鳥洞尋思著穿過它有沒有危險時，一輛車駛了上來，從車上下來兩位先生，一個是導遊，另一個是錫瓦斯大學的教授，我跟著他們穿過鳥洞看到了峽穀和小鎮的全貌。接著老先生問我要做什麽，我說要吃午飯，他說他們也想吃，讓我跟著他們的車。誰知道，整個小鎮一家正經的飯館也沒有。小村鎮的飯館不是裏麵熱得像蒸籠，就是連桌椅板凳也沒有，最後兩位先生把我領到了做土耳其比薩的手工作坊。這家作坊的老板讓我坐在外麵的小板凳上吃，我想也沒想就拒絕了。跟兩位先生道過謝後，我決定去錫瓦斯吃午飯加晚飯，這一決定直接讓我“悲劇”了。
鳥洞
卡爾蒂河峽穀
迪夫裏伊
在離開小鎮之前，我借一家門店的電源給手機充電，我到這時候還不知道車裏是可以充電的。店裏坐著幾位先生，其中一位英文非常好。他說他在意大利當過英文老師，現在在伊斯坦布爾大學念哲學博士。這個小鎮是他的家鄉，他在這裏準備他的博士論文。土耳其還有這麽好學的，令我刮目相看。
從迪夫裏伊到錫瓦斯，兩個多小時的車程，對於在土耳其開慣了長途的我來說，這不算什麽。因為想去錫瓦斯吃飯，所以我不自覺地加快車速。雖然沿途仍然是盤山道，但我已經駕輕救熟。臨近錫瓦斯時，盤山道變成了直線的高速公路。就在離錫瓦斯市中心不到5公裏時，我被拿著類似ipad設備的兩個警察攔了下來。他們看我不會說土耳其，就用穀歌翻譯告訴我我超速了。我心想我也沒看見測速儀啊，他們是怎麽知道的。他們說後麵一公裏處有警察，是他記錄的。聽他這麽說，我當時第一個念頭是這是不是讓我體驗土耳其的民生啊。上次在埃及被罰，因我急著要去做核酸檢測，因此也不知道埃及的警察是怎麽發現我超速的，這一次我有的是時間，一定要弄清楚，於是往回開，看見路邊停著一台非常普通，沒有警燈的白車，麵向車來的方向。我下車問他他是怎麽知道我超速的，他給我看錄像。原來車裏的後視鏡被拆掉了，雷達放在那裏。他說限速120公裏，而我開到了128公裏，並說他沒方法改記錄，因為都是自動儲存的。我在整個土耳其就沒看見限速120的標誌，好不好？
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
去錫瓦斯沿途
土耳其假警車
願賭服輸。既然被抓到了，我也沒什麽好說的，開回去準備交罰款。警察開出罰單，314裏拉，不到35美元，比埃及的貴3倍多，但比美國的便宜多了。我掏出錢，他說他不收錢，讓我去銀行交。我知道銀行至少5點關門，而此時3點剛過。因擔心天藍神學院(Gok Medrese)會在4點關門，於是我沒著急交罰款，也沒吃飯，匆匆忙忙去了神學院。
這個由羅姆蘇丹國蘇丹命人建造的天藍神學院對我來說並沒有太多的吸引力，我在馬爾丁不就參觀了兩個神學院嗎？這兩個神學院跟天藍神學院一樣，也是塞爾柱人興建的，隻是比天藍神學院晚建了一個多世紀。而羅姆蘇丹國的建築，我也不陌生，在孔亞我就看過不少。不過，當我遠遠看見塞爾柱人用最喜歡的經典藍色釉磚建成的雙子塔時，我還是很興奮。二層樓的天藍神學院沒有馬爾丁的兩個神學院大，但外部雕刻比馬爾丁的都精美，那華麗、繁複，刻有塞爾柱圖案、銘文和浮雕的大理石門戶看得讓我都有些眼暈。內部的庭院結構有點兒像孔亞旁邊的蘇爾汗商隊驛站，隻是中間並不是一個清真寺，而是一個小水池。小水池旁邊是祈禱室和教室。今天這裏被改作了沒什麽看頭的博物館。
天藍神學院
天藍神學院
天藍神學院
天藍神學院
天藍神學院
天藍神學院
從神學院出來，我用穀歌地圖定位了附近最近的銀行。誰料到，這個銀行在市中心，門口沒有停車位。我拐到小巷裏，好不容易找到一個空位，可是要左側平行泊車，我不會，隻好請一位男士幫我。在停好車後，我連跑帶顛地去銀行交罰款。銀行的收銀員一看我的罰單，立刻就把它扔了出來，並叫來了她的主管。這個主管看看罰單，然後詭異地看了我一眼，說這裏不收錢，然後說了一個名字，我當然聽不懂，讓他把名字輸入到穀歌地圖裏之後，快速離開了銀行。此時已經快5點了，我要在土耳其人下班以前把此事解決。
錫瓦斯不大，我一腳油門就開到了那裏，原來這裏是稅務局。在我三步並作兩步走進樓裏時，一個人把我攔住，我給他看罰單，他帶著我到門口，指著一個牌子，我一看，這裏的人4點下班。正在我懊惱時，一個領導模樣的人看見我，知道事情的原味後，把我帶進了他的辦公室。他說我可以付信用卡，我求之不得，可我的信用卡在他的係統裏不好用。他用他的信用卡幫我付，還是不好用。沒轍，我隻能第二天早上再來。
錫瓦斯
錫瓦斯
錫瓦斯
幫忙付款的官員
“點背兒”的我對錫瓦斯失望極了。警察是土耳其所有城市裏最“雞賊”的，沒有一個城市的警察像他們這樣抓超速的。抓到也就算了，交個罰款還這麽費勁。也許上帝不想讓我很憤懣，當我把車開到酒店時，我發現我訂的酒店居然是奧斯曼帝國留下的古跡，而且漂亮得不得了。看到這個酒店，我的心情立刻好多了。為了保護這個建於16世紀的曆史建築，酒店用玻璃鋼板把地麵覆蓋住，以至於我走上去時，以為腳下是空的。第二天早餐時，這裏的服務員特意給我送來了新出爐的芝麻餅，真是太好吃了。
因為這個酒店，我對錫瓦斯的印象開始好起來，心情愉快地在大街小巷去回顧它的輝煌曆史。這個位於克澤爾河畔(Kizilirmak River)的錫瓦斯自赫梯時代就有人居住，但它在羅馬共和國三巨頭的龐培到來之前的曆史卻鮮為人知。當基督教被羅馬帝國認可，並成為拜占庭帝國的國教後，這裏變成了早期基督教的傳教中心。可當突厥人來到這座連城牆都沒有的城市時，他們劫掠了它，八天八夜的大火幾乎讓錫瓦斯所有的羅馬遺跡和基督教堂毀之一炬，這些該千刀萬剮的可惡野蠻人之後在廢墟上建立了新城。因“土包子”最初王國宮廷的流動性很強，所以除了伊茲尼克、開塞利和孔亞外，錫瓦斯也曾是王國的首都。
酒店
酒店
酒店
錫瓦斯
錫瓦斯
在接受了文明的熏染後，“土包子”開始大力發展貿易，讓作為絲綢之路上貿易中心的錫瓦斯漸漸變得富裕。富起來的突厥人也開始變得包容和重視教育，這裏曾建有11所伊斯蘭學校，被稱為“學者之城”和“尊嚴之城”，那個旋轉舞創始人魯米的父親就曾在這裏的伊斯蘭學校裏接受過教育。在同樣對異教寬容的奧斯曼帝國時期，亞美尼亞人在這裏建立了六座基督教堂、四座修道院和一些教會學校。土耳其共和國時，國父凱末爾在此地召開了國民代表大會，確立了自己領導者的地位，因而這次大會被視為土耳其共和國建國的開始，錫瓦斯也成了土耳其共和國的根據地。之後這裏發生了“錫瓦斯屠殺”事件。事件過後，對宗教狂熱的伊斯蘭激進分子和反世俗主義者都遭到了土耳其政府的強硬鎮壓。
今天夾雜著血與淚的錫瓦斯呈現出一片祥和之象。主街上商鋪林立，人流攢動。走出主街，是市政府大樓和中心廣場，不同時代的穆斯林建築精髓就集中在這個寬闊的廣場上。廣場修得很美，鮮花盛開，綠草如茵，城堡清真寺(Kale Mosque)占據了廣場的天際線。這座清真寺修建於奧斯曼帝國第13位蘇丹，上任前把自己的16個弟弟都處於絞刑的穆罕默德三世統治期間，由錫瓦斯的總督負責建造。它的圓頂被建在“鑲嵌”在12邊形的基座內，有一個宣禮塔和浴室。這個奧斯曼帝國時期的清真寺無論從規模還是年代的久遠，都無法跟伊斯坦布爾的和埃迪爾內的相比。
錫瓦斯中心廣場
錫瓦斯中心廣場
城堡清真寺
城堡清真寺
城堡清真寺
城堡清真寺
清真寺的旁邊是三座建於羅姆蘇丹國時期的神學院，它們分別是布呂奇耶神學院(Buruciye Medresesi)、西菲耶神學院(Sifaiye Medrese)和雙子塔神學院(Cifte Minare Medrese)。這三個神學院加起來規模也不如天藍神學院，而且還都“不務正業”。由伊朗富商修建，他死後埋在這裏的布呂奇耶神學院被改作了茶社，隻有門口巨大、雕刻著繁複花紋的塞爾柱門楣還彰顯著這裏當年的繁華。
西菲耶神學院呢，被改作了市場和餐廳，中間碩大的噴泉似乎在告訴人們這個曾是醫學院的神學院曆史上非常重要。它是安納托利亞最早、最大的醫院，有30個房間，到奧斯曼帝國時才被改成伊斯蘭學校，羅姆蘇丹國的一位蘇丹被藏在了這裏。神學院的南角有獅子浮雕，北角有獅子或公牛的浮雕，在角落裏，還有象征性的女性頭像浮雕被放置在新月形的裝飾中，而男性頭像浮雕則被嵌入太陽形的裝飾中。
布呂奇耶神學院
布呂奇耶神學院
西菲耶神學院
西菲耶神學院
如果這兩個神學院我還能進去一“親”芳澤，那由伊爾汗國的可汗授權建造的雙子塔神學院根本就什麽也沒有，隻有兩個雙子塔屹立在那裏，見證著錫瓦斯在流年裏的變遷。這座跟布呂奇耶神學院和天藍神學院建於同一時期的神學院在奧斯曼帝國時期處於被毀狀態，於是一所醫院在此處被建，現在醫院也沒了。
雖然廣場中的清真寺和神學院都沒有讓我驚豔，但在視野開闊、風景優美的廣場上漫步，還挺心情舒暢的。看著夕陽馬上就要落山，我不得已向烏魯清真寺(Ulu Mosque)走去，沿途錫瓦斯的寧靜和幹淨都讓我越來越喜歡這個小城，早把罰款帶來的鬱悶拋到了九霄雲外。這個建於12世紀末的清真寺比錫瓦斯所有清真寺和神學院曆史都悠久，它是安納托利亞最古老的清真寺之一。清真寺帶有一個正方形的庭院，內部的祈禱大廳寬敞，但低矮，主祈禱區周邊由11個手工石帶作裝飾，不過，這對我同樣沒什麽吸引力。
雙子塔神學院
雙子塔神學院
烏魯清真寺外
烏魯清真寺
烏魯清真寺
烏魯清真寺
能吸引我的就是在夕陽西下時，徜徉在這座小城裏，感受著它的靜，感受它的美。回酒店途中我又買了一個沒吃過的瓜，它跟馬爾丁的哈密瓜一樣甜，而且特別便宜。走到酒店時，還不到晚上9點，但錫瓦斯已經陷入了沉寂，這跟燈如晝的凡城大相徑庭。我在睡飽吃足之後，迎著朝陽去稅務局交罰款。為了省事，這次我付現金。可當我遞給辦事員320裏拉後，他找了我一堆錢回來。我一看收據，才收了我235.5裏拉。知道他不懂英文，我也沒問。之後上網一查才知道，原來在土耳其，如果在15天之內交罰款，會有25%的折扣，這可真新鮮，我第一次聽說。撿了“便宜”的我非常開心，哼著小曲兒開往我在埃及就心心念的赫梯帝國的首府－哈圖沙(Hattusa)。我要到那裏去看這個帝國跟古埃及的恩恩怨怨，去看這個帝國的韶華之舞和風起塵落。
錫瓦斯
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