澤文H
滌蕩襟懷須是酒，優遊情思莫如詩。
科爾多瓦（1）老城的魅力
科爾多瓦Cordoba在塞維利亞東北方向約一百三十公裏處，乘火車不到一小時即到，而坐長途大巴車也隻是一個半小時的旅程。
科爾多瓦是一座曆史悠久的古城，其老城的曆史可以追溯到公元前二世紀的羅馬時代。當年的羅馬帝國，曾控製伊比利亞半島的東部和南部長達六百多年。古羅馬人是一個喜歡搞基本建設的民族。他們所到之處，開道路，修城牆，建水渠，架大橋，造劇場，築庭院，忙碌得不亦樂乎。在忙碌的幾個世紀中，在地中海兩岸，建立起一個龐大的帝國，給整個世界留下了不可沒滅的影響。
老城中的主要建築，包括羅馬橋、古城牆、主教座堂、主教座堂周圍的老街巷、基督教君主城堡等，皆被聯合國教科文組織納入世界文化遺產名錄，其總體名稱為“科爾多瓦曆史中心”。
以曆史悠久程度論，在老城留存下來的曆史遺跡中，年歲最大的當數公元一世紀羅馬人建的一座石橋（圖1、2），當地人叫“羅馬橋”。初春之季，我們來時，正值枯水期。此處的河流，還是瓜達爾基維爾河，顯然是塞維利亞那裏的河段的上遊，河水不算多，水流緩慢，但此處河床頗寬。橋總長三百三十一米，寬九米，通體用黃色石頭建成，造型古樸，儼然大觀。
圖1、2
橋的北端，是一座羅馬文藝複興風格的門樓（圖3），稱為大橋之門（Gate of the Bridge），建於十六世紀。橋的南端，有一座伊斯蘭風格的軍事防衛古堡（圖4），叫卡拉霍拉塔樓（Calahorra tower），建於阿爾摩哈德哈裏發國（Almohad Caliphate）控製科爾多瓦的十二世紀。兩座建築，風格各異，南北對峙，但均結實厚重，隔橋遙相呼應。橋的中部，則塑有天使聖拉斐爾的神像，香火不絕，據說這位神祗是科爾多瓦人認定的守護神（圖5）。
圖3-5
在羅馬橋的北端，進大橋之門，左行幾十步，可見一高高豎立的一座柱形雕塑。這是聖拉斐爾凱旋柱，這是為慶祝費爾南多三世收複科尓多瓦而建造的紀念柱。最初修建於1765-1781年期間，凱旋柱的頂端站立者，正是科爾多瓦的守護天使聖拉斐爾（圖6）。
圖6
現存的橋經曆過過多次維修，特別是公元八世紀時，阿拉伯人入主此地後，有過大規模的重建。在曆年的維護下，此橋經曆了兩千多年的風雨，至今屹立如初，還允許行人步行通過。當我們行走於橋上時，那種近距離和古羅馬遺跡接觸的感覺，有點特別。
古羅馬人在科爾多瓦不僅修了長橋，也建了城牆。因年代久遠，當年的城牆大都湮沒無聞，唯有在城內的羅馬神廟遺址處，尚留有短短的一段，如圖7所見的羅馬神廟柱林的後側所示。但如今所見的老城城牆，則多建於原羅馬古城牆的牆基之上。可謂牆雖不在，基礎猶存。
圖7
一天午後，我們隨著人流在老城的小巷中漫步，不知不覺就走到一座古城牆的城門口（圖8、9）。此處位於科爾多瓦老城的西邊，城外就是新城，視野豁然開朗，通衢大道貫通南北，其上車流不息。
圖8、9
午後的陽光從南方斜射，在地麵留下細長的身影。城牆沿南北方向展開，高而厚，壯而實，通體黃色，布局嚴整，結構美觀（圖10-13）。
圖10-13
今天我們看見的城牆，正好就是在原羅馬古城牆的牆基上修建的。爾後複建於公元十世紀的科爾多瓦哈裏發王國時期，並在上個世紀中期，又進行過一次大規模修複。阿拉伯風格的城牆和城門，簡潔而壯實，雉堞細長，排布密集，堞上是尖形的四坡頂，和我們看慣了的中國城牆，無論是色彩還是造型，均差別極大。城牆下有護城河，但無水，唯留下深深的壕塹。城牆屹立已越千年，在初春的陽光下看去，卻並不顯得老態龍鍾。
沿城牆漫步，可見兩尊塑像，一黑一白。黑者是古羅馬時代的哲學家塞內加（Lucius Annaeus Senec，4 BC-65 AD，圖14）白者則年青得多，是摩爾人時代的穆斯林學者阿威羅伊斯（Averroes，1126-1198 AD，圖13、15）。兩位學者均是土生土長的科爾多瓦人，是科爾多瓦的出類拔萃之輩。
圖14、15
塞內加雖然出生在羅馬行省的科爾多瓦，但他受教育於羅馬，成長於羅馬。他是後期斯多噶派哲學的代表人物，著述頗豐。他在充滿陰謀和權術的羅馬帝國時代既是哲學家又是政客。在重德行和苦修的斯多噶派哲學中，他主張：“提高道德、智慧，保持精神上的安寧”；“一個人必須願意過貧窮的生活，藐視財富，崇尚自由，與宇宙相和諧。”但是，說易行難，他本人入世太深，是當時最富有和最有權勢的人之一，且有放高利貸發財的行跡，並卷入了刺殺羅馬皇帝尼祿的陰謀，最終被尼祿賜死。
摩爾人阿威羅伊斯出生於科爾多瓦的一個顯宦家庭，祖父和父親都是科爾多瓦的法官，在青少年接受過很好的教育。成年後，阿威羅伊斯先後從事過天文學、哲學、神學、醫學、法學等多方麵的研究，後來擔任法官、宮廷醫師、首席大法官等職位，是一位集哲學、神學、醫學、天文、伊斯蘭法學於一身的大學者和思想家，學識龐雜，著作等身。最難能可貴的是，作為一個伊斯蘭學者，他對西方文化有著開放的心態和強烈的興趣。他的哲學著作包括大量對亞裏士多德的評論，因此他在西方世界被稱為評論家和理性主義之父。
午後一點，我們正在城牆根處用餐，一群中學生在老師的帶領下，來到城牆邊的阿威羅伊斯塑像旁上現場課（圖15）。由於這位學者涉獵範圍極為廣闊，很難猜測這是哪門課的現場教學。課程的門類並不重要，重要的是基督教國家的西班牙的學生，在向一位穆斯林學者學習。現在的西班牙，心胸開闊，阿拉伯異族統治的曆史，也是自己國家的曆史；阿拉伯當年的文化遺存，也是今天中學生的學習內容。
科爾多瓦的老城不大，內中的街巷縱橫交錯，房屋壁立，幽深空寂，極具小城幽巷的古城特色（圖16-19）。除了大教堂附近的街巷有熱鬧的商業氣氛外，多數街巷是幾百年延續下來的模樣，絕少商鋪和市聲喧鬧。老城中，石頭鋪路，小樓夾道，白牆紅瓦，行走於其間，回聲可鑒。而黃昏時分，少有人聲，安靜如太古，初來乍到的遊人內心惶惑，不辨方向，不敢久留。
圖16-19
科爾多瓦老城的基本格局形成於羅馬帝國時代，後來的摩爾王國和基督教王國又不斷進行修建和改造，再加上現今西班牙地方政府的精心維護，這就有了今天我們所見的幽深感覺和曆史韻味。其感覺和韻味甚於我們已經拜訪過的馬拉加和塞維利亞的老城，和我們後來要去的格林納達的阿爾拜辛區相比，在伯仲之間。而和國內現今各地政府花費巨資精心打造的仿古街區相比，則有天上地下的差別。
因此，來遊科爾多瓦，在古城小巷中隨興漫遊，沒有目標，不趕時間，是一件人間少有的快事。除了感受幽靜和古老之外，尚有兩種驚喜等待著你。
其一是，當你漫步於曆史之間時，不經意間，偶然側身一瞥，你會看見高門半掩，庭院深深，裏麵芳草鋪地，花樹燦然，布置得頗有情趣（圖20-22）。顯然，窄街小巷並非隻以古舊名世，內中的居住者，應該不乏淑女雅士，甚至可能有藏龍臥虎之輩。
圖20-22
其二是，當你久行窄巷，正惶惑間，忽然一拐彎，就見一古寺當頭來迎。老城中，各色各樣的寺廟極多，不知其來曆，亦不詳其宗派，但均歲月悠長，保存完好（圖23-26）。其中，圖26是我們所居住的一條小街的街口門樓。其上的聖徒的名字叫：聖·弗朗西斯科。美國西南部的一座著名城市也叫這名，咱們中國人稱其為“舊金山”。
圖23-26
這裏打算多說一下科爾多瓦的庭院。科爾多瓦的先民們，曾被古羅馬的文化、拉丁語、建築、生活習俗等所同化。這種潛移默化的羅馬化影響，雖然已越兩千多年，但至今可從老城民居和公共建築的庭院中窺探一二。
這些庭院，多注重設置疏朗的內庭，采用馬蹄形拱廊和羅馬柱，且內庭必有植物、水池、精鋪地坪等，有古羅馬庭院的餘韻（圖27-30）。立足其前，為其俊朗的風格，典雅的氛圍，幽深的氣度所折服，久久不能離去。
圖27-30
據說，現在的科爾多瓦，每年都有庭院節。庭院節在每年的五月初開始，五月中旬結束，持續兩周左右。在西班牙，庭院節又稱“庭院開放日”，在這半個月期間，科爾多瓦的居民們會將自己的庭院精心布置，向遊人開放，你可以進去參觀拍照，再跟主人聊上幾句。人們承古鑄今，美化生活，其景可賞，其情可讚，其趣可記。
