土耳其和希臘，這兩個唇齒相依的鄰居，兩個互翻白眼的 “宿敵”，隻有到過希臘和土耳其，你才真正明白：幾千年的恩恩怨怨，不是僅僅表現在眼神和牙齒上，而是留在血液中，刻在石頭縫裏。
相較希臘光禿禿，毛發稀疏的綿綿群山，土耳其山川地貌鬱鬱蔥蔥，令人心曠神怡。不敢斷言，是希臘人貪圖享樂，隻顧跳佐巴舞忘了植樹，還是土耳其人太精明，把希臘人盡數趕去不毛之地。同樣不敢斷言：是不是遭報應，土耳其美男子個個禿頂。
卡什 Kas
早早從“死海”小鎮出發，一路向南，螞蟻爬陀螺，在山山嶺嶺間“擰麻花”。一邊感慨中國人“逢山鑽洞，遇壑架橋”的狂魔豪邁，一閃而過；一邊又沾沾自喜，悠哉遊悠，享受邊走邊看的樂趣：收割後空曠的田野，自個兒放牧的牛羊，身後寂靜的群山，眼前波光粼粼的大海。
走出群山，水天一色，抵達“土耳其最美的小鎮”卡什。而卡什最美的，是位於小鎮外懸崖下的日光海灘：隻能沿著鐵扶梯走下去，沒有旅館或餐廳，隻有一家飲料店。從意大利，希臘，數到土耳其，隻有卡什的日光海灘“一塵不染”。
落腳在卡什半山坡上的B&B旅館，靠山麵海，有一個小小的泳池，泉水（也許是人造？）嘩啦啦從崖上流入。進泳池涮了幾下：冰涼，趕緊爬上來曬太陽。
下午去鎮中心 “Turkcell” 連鎖店“討說法”：入境土耳其花$35，買了20G，30天服務，卻隻能上網，沒法打電話。跟胖子哥一陣連說帶比劃，他說他們的係統沒問題，是我的手機“水土不服”。
回程在山坡間小街小巷迷了路，東拐西拐，比比劃劃問了五六人。旅館吧台經理John 聽我訴苦土耳其“手機服務”無法打電話，便說讓他瞅瞅。John在我的“土耳其電話號碼”上加了個“+”字，電話服務立馬連通。“土耳其手機”連鎖店在卡什雇了個“飯桶”。第二天去鎮上順路向胖子哥“科普”加“+”，他隻衝我翻白眼。
請John喝了一瓶啤酒，他又拿起電話哇啦哇啦幫我叫外賣：我點了一個“蘑菇披薩”。送餐小哥就在隔壁還是踩了“風火輪”，來得飛快，賺了30裏拉小費。好風景加手機加 “+” 帶來好心情，我也跟 John 碰了瓶啤酒，微熏一回。
在卡什多停留一日：十月最後一天，氣溫19-29，中午下了幾滴太陽雨。卡什麻雀雖小，肝膽俱全，鎮中甚至有一座古色古香的飲水塔。當地人說：可以直接飲用。出門在外，每到一地，我會問的第一個問題是：自來水能不能喝？若不能，則管住嘴，最好遠離生冷食物。
意大利自來水即“礦泉水”，希臘除了雅典，其他島上最好買水喝；土耳其亦然，到了卡什才放鬆緊繃的神經。
早餐自助，這樣那樣二十餘種，沒忍住撿了炸暑條。入座才發現鄰桌的骨感美女，伊用餐巾紙裹住法式吐司，免得膩了手指。豎起耳朵聽伊咀嚼炸過的吐司，居然能夠鴉雀無聲，真是奇跡。
今日John休息，吧台值班的是五十多歲的茶博士。一邊喝熱騰騰的紅茶一邊坎大山：他說英國人八年沒來了，亞洲人一大堆，俄國人春夏秋冬都來。一點沒錯：土耳其三多：貓貓，狗狗，老毛子。我問：對麵的島嶼是啥去處？回曰：那是希臘人的地盤。再問：來往不來往？回曰：相安無事。向茶博士道別，他說：下次早點來。
安塔利亞 Antalya
離開卡什，沿著海岸繼續南行，一路車馬稀疏，天高水長。約三個半小時，來到土耳其著名的南方都會：安塔利亞，土耳其最富裕的城市之一。
安塔利亞，位於土耳其西南部地中海沿岸，人口從80年代不足30萬，到現在向300萬挺進。訪客數量居全球旅遊城市前列，也是G20，世界級運動會舉辦地。
走在安塔利亞古城，老城的街道上，人來人往， 有的吆喝繁忙，有的吃喝玩樂。而低頭凝視默默無聲的“殘垣斷壁”，你會驚訝：一個城市，先後經曆了怎樣的滄海桑田之變，和曆史上五個帝國的洗禮。
古希臘：公元前12世紀希臘人就開始向沿海遷徙定居，安塔利亞最早是希臘在小亞細亞地區的一個城邦。公元前4世紀，希臘人的大帝亞曆山大東征波斯曾經由這裏。
羅馬：公元前2世紀羅馬人成為安塔利亞的主人，公元前130年羅馬皇帝哈登也曾蒞臨這裏，老城的“哈登門” Hadrian's gate 就是其“到此一遊” 的見證。
拜占庭：羅馬帝國分裂後，安塔利亞成為東羅馬帝國的地方首府和航運中心。其後正是在塞爾柱人占領耶路撒冷時，拜占庭皇帝求救，引發基督教“十字軍東征”。
塞爾柱：魯姆蘇丹王朝，12-13世紀，安塔利亞的新主人，奧斯曼帝國 的前身；建於此時的伊夫利尖塔清真寺，今天仍是安塔利亞的城市地標建築。
奧斯曼帝國：15世紀中葉-20世紀初，安塔利亞所在地區一直被土耳其奧斯曼帝國統治，直到1922年解體，被現代土耳其共和國取代。
走入老城：人人忙著留影打卡，買東買西，找吃找喝；來到城東的地標遺跡“哈登門”：危危聳立的門柱，斑駁殘留的穹頂，最為震撼的是曆史“刻在”大理石路麵上的 “千溝萬壑”：車轔轔，馬蕭蕭， 千軍萬馬兵與刀。五個帝國走進同一道門，而後灰飛煙滅。
城頭旌旗終成灰，車轍如壑知是誰。亞曆山大今安在，百萬雄兵東逝水。
