冰與火的青春 漫步世界盡頭—冰島（一）

DAY 1: Toronto => Reykjavik => Golden Circle (Thingvellir National Park, Brúarfoss, Geysir and Gullfoss)

兜兜轉轉幾個月，在提議又否決了N個旅行目的地之後，終於在三月底冰島之旅成行了。LM這一次尤其興奮，激動的幾個晚上都沒睡好。冰島與多倫多時差4小時。前往冰島首都的Wow Air每天有一班從多倫多飛往冰島的飛機，由於價錢便宜，屬於紅眼航班，晚上7點從多倫多起飛，到冰島是當地時間早上4:40am。

不像之前去班芙是選的是一大早的航班，早上起床收拾出門像打仗一樣。

3月26日出發這天，我們從從容容的收拾好東西，中午又睡了一覺，因為知道到冰島之後多半沒有時間再睡覺，下午早早的讓朋友送我們去了機場。因為這次去冰島來回航班的時間都比較好，我們就拜托朋友去接送我們，省了在機場停車的花費。

我出發前通過Wow Air的官網提前online check-in，這時可以確認座位，不過是係統自動安排，自己不能選。我們是想在飛機上看極光的，所以選座位很重要。從多倫多飛冰島是向東飛行，機艙的左邊靠窗座位剛好向北，有機會能看見極光。我們之前研究過Wow Air的機型，左邊的座位是ABC，所以check in的時候要注意選ABC的座位。本來看到係統自動安排座位，不能選擇，我還以為需要反複操作幾次 (本想著check in 時如果座位不是自己想要的話就不最後確認，直接退出重新check in，係統應該就會重新安排座位，直到拿到我們想要的座位)，結果我們的運氣很不錯，第一次嚐試就分到了機艙左邊ABC的三個座位，真好。這是不是預示著這次冰島之行我們的運氣會很不錯呢？之後7天的事實證明，我們這次的運氣真的不錯。

Check in的時候我也買了去程的一件托運行李和一件隨身行李服務，和回程的一件托運行李服務 (去的時候我們有一個包主要裝吃的東西，回來時東西吃完了，包就可以收起來少一件行李)。剩下每人可以又一件免費隨身行李。

到機場後，由於事先都換好了登機牌，隻需要到櫃台去托運行李。由於我們到的早，機場排隊的還一個人都沒有。直接去托運櫃台，結果工作人員說我們買的一件隨身行李尺寸超標，不能隨身帶隻能托運，必需升級我之前買的付費的隨身行李到托運。交錢時才發現，現場升級比在網上買要貴得多。網上買時，托運一件$64，付費隨身一件$50，當時覺得我們的那個小包重量不夠10kg，當隨身行李應該沒問題，能省一點是一點，而且有攻略提到行李尺寸檢查不是特別嚴格。結果到現場，工作人員說那個包放不下機場測量隨身行李尺寸的那個鐵架子，就隻能托運 (就是那個每個櫃台登機口都會有但我從沒見誰真正用過的)。升級花費$30+，比直接買貴了十幾刀。本想省錢，結果花了更多，也不知道是不是我們去的太早，沒人排隊，機場的工作人員特別閑，所以檢查得也特別仔細嚴格。在這提醒所有乘坐Wow Air的朋友還是不要抱著僥幸心理比較好。

最後終於搞定了行李，過了安檢，到了候機廳時時間還很充裕。上飛機前最後查了查冰島的天氣和極光指數，卻發現今晚的極光預測指數從之前一直保持的4降到了1，很可能在飛機上看極光的願望就要破滅了。早上選到好座位時的興奮也沒了，心情繼行李事件後更差了一點。

Wow航空的飛機，很有特色的紫色機身

晚上7點，飛機準時起飛。本還想在飛機上也看看夕陽，起飛後發現飛行方向和夕陽方向是相反的，落日被我們遠遠地甩在了後麵，很快天色就完全黑了。

4多個小時的飛行航程，Wow Air該說不愧是廉價航空，連一杯免費的水都不提供，也不指望有免費Wifi了。在飛機上沒什麽事做，又睡不著，還想等著看極光，雖然知道可能機會渺茫，就坐在座位上繼續研究攻略。時不時地往窗外瞄一眼，期望與極光來一次不思議的約會，結果都是失望，隻有機翼上一閃一閃的指示燈光。LB是之後駕車的主力軍，要保證休息，就在一旁打瞌睡。

就這樣過了兩個多小時，窗外仍舊漆黑一片，連極光的影子也沒有看見。想著要不要在到達前最後睡上一個小時，眼神習慣性的往外一轉，咦，外麵似乎有些什麽微弱的光，不過當時也沒有太在意。回過頭準備閉上眼睡覺時，突然福至心靈，反應過來外麵那道微光不會就是極光吧。再次轉頭，貼著玻璃想確認一下。但那道光實在是太弱，又有近處的飛機指示燈幹擾，總覺得不會是我想極光想得太多，以至於看什麽都像極光了吧。揉著眼睛看了又看，才有些不敢相信的確認，外麵那一條微弱的光帶應該是極光沒錯了。

急忙叫醒身邊的LBLM，拿出相機，對著窗外哢嚓來了一張。雖然相片模糊，但機翼後那一條綠色的光帶終於讓我確信我不是看錯了。

飛機上的極光

在飛機上照極光可不是一件容易的事。首先經濟艙空間有限，沒地方擺腳架，長時間曝光全靠手端。其次，飛機飛行中也會有顛簸，不可能完全保持平穩。為了減少震動的影響，我們用了比較高的感光度以提高快門速度，雖然噪點會相對較多，但也比拍糊了好。為了減少客艙玻璃的反光，圍巾衣服齊上。需要一個人端著相機，另一個人用圍巾和衣服貼著玻璃把相機鏡頭給包裹起來，確保周圍沒有光漏進去。雖然姿勢很累，好在最後呈現出的效果還是很不錯的。

今晚的極光雖然微弱，也不活躍，但範圍卻很廣。這一條極光帶一直伴隨著我們之後一個多小時的行程。也因為極光不像流星一閃即逝，才給了我們充足的時間調整相機攝影記錄這一路的美好。

坐在我後麵的一個白人男生在快到達的時候終於看見了我們相機裏的極光照片，驚聲讚歎，才發現外麵有極光。合著之前我們在座位上翻來覆去折騰照相他們愣是沒注意，這一個多小時沒聽見有人看見極光的驚訝聲，讓我們還以為這飛機上的人都已經見多識廣，見怪不怪了呢。後來和那個男生聊天才知道他們是畢業旅行準備途徑冰島去歐洲的，去時在冰島轉機去歐洲，回來時才在冰島停留，可那個時候冰島的白日越來越長，極光也會越來越不容易看見了，這一次在飛機上，有可能是他們這趟旅行看見的唯一一次極光。而最可惜的是他們沒有一部單反相機，手機完全不可能記錄下這些極光的美。在用手機嚐試了幾次之後，他最後還是問我要了幾張我的極光照片，留下了郵件地址聯係。

所以這就是旅行的美妙，你永遠不知道你會遇見什麽人，碰上什麽事，每一天都充滿了未知的驚喜，值得我們用最好的心態去迎接每一天。

早上4:40，飛機準時到達冰島Keflavik International Airport。下飛機後，在機場的便利店花2000克朗買了一張Prepaid的電話卡，包括100分鍾通話，無限短信和2G數據流量，用完可以在網上充值，有各種充值包可供選擇。

拿到行李，看看時間還早，天還沒亮，就在機場大廳休息了一會，順便把手機卡換上，再最後查一查今天的行程信息。6點左右，我們休息的差不多了，於是坐Shuttle Bus前往機場租車提車的櫃台。機場裏麵有幾家組租車公司的辦事櫃台，我也看到有當地一些租車公司的人舉著牌子接人去提車，但是大部分的連鎖租車公司的櫃台都在離機場不願的一個獨立建築裏，在機場就會有Shuttle Bus穿梭於櫃台和機場樓之間。機場樓裏也有挺明顯的標識指示乘坐Shuttle Bus的地方，一般不會錯過。

等車的時候，天剛微微亮，多半是剛走了一輛車，我們是第一個到那等車的，後麵有陸陸續續來了一些人。大概15分鍾左右，黃色的擺渡車就到了。租車公司的櫃台其實也很近，坐車5分鍾就到了，我總覺得如果熟悉地形，等車的時間走路也都走過去了。

這一排建築全是一家接一家的的租車公司，找到我們租車的Dollar Rent a Car，準備去提車。提車時還發生了一個小小的插曲，當時我在PriceLine上訂完車以後，偷懶沒有打電話去Dollar確認，按照以往的經驗，我們租車或訂酒店也都不需要再去專門確認的。結果櫃台後，工作人員在他們的係統裏找不到我們的訂單信息。我們走前把訂單的確認信打印了出來，他們拿著訂單用訂單號或名字等各種方法查詢都找不到我們的訂單。還好，冰島的人都還挺友好的，最後實在找不到我們的訂單，幫我們辦手續的女孩說就按照原訂單確認信上麵的報價幫我們重新做一張訂單，然後提車。保險我們根據各位大神前輩的遊記，選擇了全險，除了不包括涉水險其它都包括了。由於我們租的是四驅SUV，保險也相對比小車貴一些，最後總共算下來花了110000克朗左右。

提車不像我們在Calgary機場時有整整一排車停在那裏讓你選，而是幫我們辦手續的那個女孩去停車場開了一輛車過來，告訴我們就是它了，是福特的一部SUV。交接時同樣要檢查清楚車的情況，像Dollar這種大公司的車車況都還比較好，不像網上遊記或Review寫的有的小公司的車車況都不是太好。其次一定要問清楚車子是加柴油還是汽油的，否則一個不小心加錯油保險是不會管你的，加錯油產生的一切費用和損失都需要你自己出錢。訂車的時候沒有特別注明是柴油車或汽油車(但需要選擇是手動擋還是自動擋的車)，不過在冰島默認一般是柴油車。其實最好是在網上提交訂單後打電話到租車公司確認訂單，確保不會發生像我們一樣找不到訂單的尷尬，同時也可以和租車公司確認想要租的車型和細節。

拿到車，裝好行李，導航定位首都Tjörnin湖，出發。

這裏再說句題外話，我們一路都靠MAPS.ME導航，事先下載好冰島的離線地圖和離線導航包，這是為確保在路上沒有數據網絡的地方也有導航可以用。出發前我們也用Google Map和MAPS.ME製作了一份地圖，上麵定位標注了這一程我們所有可能去到的點，每次上車隻需要在存好的地點裏選擇你要去的地方直接導航就好，不需要再現場去查找。同時用Google Map和MAPS.ME製作地圖是因為MAPS.ME隻有手機版，在電腦上隻能用Google Map製作，但做好後可以導出成地圖文件就可以在手機上用MAPS.ME打開，反過來也行。我們就是這樣反複幾次，最後合成了一張完整的地圖。同時也要提醒大家，用MAPS.ME導航非常耗電，在車上最好是插著電用。

冰島不大，首都離機場也不遠，大概半個小時的車程左右。期間，我們本打算在去首都之前先去機場附近Grindavík地區的幾個景點，包括跨歐美兩大洲之橋(Bridge America - Europe)，古納威爾熱泉(Gunnuhver Geothermal Area)和克萊法爾瓦騰湖(Lake Kleifarvatn)。克萊法爾瓦騰湖位於南部Reykjanesfólkvangur自然保護區內，正處在大西洋洋脊的斷裂帶上。克萊法爾瓦騰湖在冰島語裏的意思是“清澈的湖”，是冰島南部第三大湖泊，最深處達97米，也是冰島最深的湖泊之一。據說湖泊周圍是不毛之地，非常獨特、美麗。湖水還會經常隨著溫度而不停的變化。在這裏特別介紹克萊法爾瓦騰湖是因為我們其實最後沒能去到這個湖，成為了這次的一個遺憾。來時，由於高速上轉彎去Grindavík地區的出口離機場非常近，而我們剛從機場出來還分不清方向，路況也不熟悉，加上GPS定位直接定在了首都Reykjavik，在我們還沒有反應過來時我們已經衝過了這個出口，高速上也不可能掉頭，我們隻能暫時放棄這幾個景點，留待離開時再來。後來，離開那一天突然下起了暴風雪，克萊法爾瓦騰湖在一片山穀之中，要去到那裏需要翻過幾個山坡，可是在那種暴風雪天氣下，加上我們還要趕飛機，為了安全起見，最後放棄了這個景點。

開車去首都的一路上，剛好趕上日出，前一日應該剛下過雨，天上的雲層層疊疊，色彩豔麗，天邊山巒迭起，就像一幅層次分明的水彩畫。也許第一映像真的很重要，我們來冰島第一個清晨就碰上了好天氣，讓我們見識到了冰島的美，讓我更期待的接下來的旅程。

遠處山影層疊，雖然沒有崇山峻嶺，但是冰島獨有的特色。

清晨的路上隻有零星幾輛車

大概半個小時後，路上的車漸漸多了起來，甚至有了堵車的趨勢。車上LM還開玩笑的說，原來冰島這麽個小地方也會有堵車的時候啊。我拿出手機Google地圖看了看，才發現，我們已經在冰島首都Reykjavik城裏了，難怪有這麽多車。

把車停在了路邊離托寧湖(Tjörnin)最近的一個停車場，就在湖邊，早上8點之前停車免費。我們到時才7點過，還有一些時間在附近走走。

托寧湖是Reykjavik市內最著名的一個小湖，據說被當地的中國人稱之為鴨子湖，托寧湖裏總是棲息著各色鴨子，海鷗，和天鵝等等野生動物。冬天，托寧湖還會排放熱水共這些水鳥們過冬。

由於時間還早，周圍沒有什麽遊客，天鵝們可以在水中悠哉遊哉自由嬉戲，湖水映著周圍政府，博物館和大學等建築的倒影，如詩如畫，寧靜自然。

遠處右側的大尖頂建築就是雷克雅未克著名的大教堂了，這也是冰島最高的建築。

之前看到有台灣遊客的遊記寫到，想在湖邊買點東西喂天鵝，吸引它們，卻沒能找到台灣常見的喂食專用販賣機。我不禁想到，也許是在加拿大待的時間長了，見慣了各色野生動物與人類和平相處，而維持這種和諧的最重要的一條就是絕不能喂食野生動物。這會讓野生動物失去捕食的本能，同時也會讓它們變得對人類有進攻性，而這些具有攻擊性的動物最後的結局多半是被捕殺。雖然後來遊記寫到還是有很多遊客自備麵包來喂食，而由於遊客們太愛用麵包喂鴨子了，托寧湖甚至被稱為世界上最大的麵包湯，我卻始終認為人類一天天的發展已經讓野生動物的生存環境大幅減少了，那在我們力所能及的範圍內，還是盡量還它們一個自然不受打擾的生存環境吧。同時也讓這一幅唯美清幽的畫卷不被破壞。

 

托寧湖基本處於雷克雅未克市中心的黃金地帶了。湖邊就是冰島首都的市政廳，據說市政廳一樓有開放參觀，除了作為一個Visitor Center，也可以在裏麵欣賞托寧湖景。我們來的太早，整個城市還沒有醒來，市政廳自然也沒有開門。不過我們的目標也不是市政廳，而是離托寧湖不遠的Harpa音樂廳和太陽航海者(Sólfarið/The Sun Voyager)雕塑了。

Harpa音樂廳在城市的北海岸線上，從托寧湖步行過來也就是十幾分鍾的路程，清早在清靜的城市街道散步，也是悠閑自在。

從托寧湖的方向過來，Harpa音樂廳是你看到的第一個景點，首先引入眼簾是獨特的建築，光彩奪目，經過的人一定不會忽略，會被它吸引全部的注意。

Harpa音樂廳2011年5月才正式落成，是冰島最獨特，最現代的建築，也是藝術。Harpa音樂廳的牆麵由大片的六菱形和各種不規則切割玻璃拚成，而正麵的牆體是由無數玻璃拚成的水晶柱壘砌起來的。都說藝術源於生活而高於生活，Harpa音樂廳水晶柱狀外表結構的靈感來源正是冰島的北極光還有冰島隨處可見的玄武岩地貌。

用於拚砌音樂廳外牆的玻璃也不是一成不變的透明玻璃。晴天的時候，不同顏色的玻璃在陽光下折射出流光溢彩，光與影的折射，色彩的交匯，展現了冰島的海港風情。

透過彩色的玻璃看外麵的風景，就像是自帶一層濾鏡，或複古或炫彩。同樣的景色給人帶來不同的感覺，也算是中式庭院一步一景的另一種呈現吧。

由於時間的關係，我們還要趕在8點之前回到停車，早上這一趟我們匆匆離開了Harpa音樂廳，啟程往回走。回到托寧湖，還不到8點，繼續驅車來到了雷克雅未克的另一著名景點，雷克雅未克大教堂(Hallgrímskirkja)。教堂前的停車場是免費的，沒有時間限製，總算不用那麽匆忙了。

雷克雅未克大教堂修在一個小山坡上，是整個雷克雅未克的製高點了。正麵的鍾塔有七層樓高，是首都最高的建築。獨特的管風琴外形讓這座教堂成為了雷克雅未克的地標建築。而教堂外牆的六菱形水泥柱，同樣是變化自維克(Vik)黑沙灘那裏壯觀的玄武岩群。

鍾塔頂開放共遊客參觀，是俯瞰Reykjavik全景最好的地方。但每個星期天教堂有禮拜，禮拜期間教堂是對公眾關閉的，想要參觀的朋友要做好計劃。上電梯的票在門口的紀念品店就可以買，現在每人900克朗。我查到的攻略說電梯票800克朗，不知什麽時候也默默地漲價了。

買票後，雖然時間還早，但排隊等電梯的人已經不少了，好在電梯還算快，大概等了10分鍾，我們已經站在塔頂俯瞰城市全景了。

各色的小房子鱗次櫛比地排列著，錯落有致。可惜當我們登上頂的時候，天氣開始有點陰了，否則，在陽光普照下，景色應該更美。

從教堂下來，再次沿著城市的小街道步行前往湖邊。路邊的壁畫也別有風味。

冰島的三月居然已經春暖花開了，比多倫多還要暖和一些。

還有在街上悠閑覓食的小鳥。

Harpa音樂廳在我們的心中留下了深刻的印象，早上實在是意猶未盡，於是這時再次來到了Harpa音樂廳。

另一個角度下的音樂廳

這一次，我們有充裕的時間慢慢探索這個耀眼的建築。

這個時候，一樓的小商店都開門了。清新的小花店給這個剛硬的玻璃建築增添了一抹生機。

除了外牆，音樂廳的屋頂利用了同樣風格的鏡麵玻璃組成。

充滿藝術氣息的樓梯

單獨看外牆和屋頂，同樣是有趣的幾何圖案。

音樂廳的內部設計同樣采用了不規則的幾何圖形設計。

音樂廳後麵的大玻璃同樣是拍寫真的好地方，可惜模特差了點。

從玻璃牆邊望出去，就是雷克雅未克繁華的港口。

出了音樂廳，沿著海岸向東走。遠處的山在夏天時也是一個徒步的好去處。

回望城市，還有不少正在修建的樓房。也許以後，大教堂就不再是冰島最高的建築了。

不遠處就是音樂廳和太陽航海者雕塑(Sólfarið/The Sun Voyager)了。太陽航海者(Sólfar)，是一座海盜船骨架雕塑，古維京船造型，是北歐地區海盜精神的象征。麵朝大海，也代表了維京航海者不羈的精神。

離開太陽航海者，天氣又再次放晴，我們冰島的首都的觀光也告一段落了。其實首都還有很多其它景點，像冰島國家博物館(National Museum of Iceland)，雷克雅未克北極光中心 (Aurora Reykjavik)，珍珠樓 (Perlan)，Grótta 燈塔等，由於距離較遠，時間有限，都不在我們這一次的行程當中了。有時間的小夥伴可以在首都多留一些時間，盡情參觀。

在Bónus進行的我們這一趟旅程唯二的采購之後，我們在中午之前驅車離開了冰島首都Reykjavik，前往冰島的必遊路線黃金圈(Golden Circle)地區。離開前看著天氣轉好，本想再次登上教堂頂看看晴天的首都，但這時排隊的隊伍長度已經是早上的好幾倍，預測等待時間半小時。下午還安排了其它景點，我們決定還是不在這裏耽誤時間了。

黃金圈(Golden Circle)是一條環形的旅遊線路，包含了冰島三個非常著名的景點：辛格維利爾國家公園 (Þingvellir/Thingvellir National Park)，大間歇泉(Geysir)和黃金瀑布(Gullfoss/ Golden Falls)。

離開首都，一路沿著36號公路向內陸的方向前進。出了城區，兩邊就開始有連綿不絕的山川。山都不高，也就幾百米的高度，但和我們常見的山欒景色大不相同。

由於地處高緯度地區，離開首都以後，很少見到高大的樹木，滿眼望去最多的就是隨風飄搖的草以及低矮的灌木。這時天氣尚冷，一個星期前剛下過雪，草木尚未複蘇，隻有一條公路蜿蜒其間，一派荒蕪的景象。山頂還殘留有未融的積雪，遠遠望去，讓人有一種行走在幾千米高原地區的錯覺。

離辛格維利爾國家公園還有15分鍾車程的地方有一個小湖，Leirvogsvatn。路邊有一條岔路下去停車場。可惜我們到的時候湖麵還未解凍，隻能看見一大片冰麵。

冰天雪地裏勤勞的攝影師

在這裏並未久留，繼續前進。不久就到了辛格維利爾國家公園 (Þingvellir/Thingvellir National Park)。

一路上基本看不見其他人

像是通向世界的盡頭

路邊還不時能看見一些湖泊。

辛格維利爾國家公園位於北美板塊和歐亞板塊分離所產生的巨大裂穀邊緣，辛格瓦德拉湖(Þingvallavatn)的北岸，非常壯麗，2004年被收入世界自然遺產保護區。北美板塊和歐亞板塊被古老的火山運動撕裂，現在這個裂穀仍在以每年2厘米的速度分離。

更大的裂穀中間形成了湖泊河流，湖水清澈碧綠。

Þingvellir對冰島還有特殊的曆史意義。在10世紀到18世紀的850多年間，這裏都是是冰島議會(Alþingi)會議所在地。這也是世界上最早的議會之一。1928年Þingvellir成為國家公園。1944年冰島在此宣布脫離丹麥統治，成立冰島共和國。

公園裏有很多hiking trail提供給喜歡走路的小夥伴，連接公園裏幾個主要景點。不喜歡走路的小夥伴可以選擇開車。公園一共有三個入口，對應三個景區。第一個入口是大裂穀；第二個入口是旗杆、演講台和維京人露營的遺址；第三個入口是教堂和農場。園區裏一共有5個停車場，可以選擇開車到離每個景點稍近點的停車場再步行一小段路，比較省力。

大家最常去的是公園的第一個入口。入口處標記著冰島景點的標誌。

Visitor Center也在這裏。

站在Visitor Center旁邊的lookout上能夠俯瞰裂穀和議會全貌，崖下還有另一個停車場。

我們一如既往喜歡步行，trail入口就在Visitor Center旁邊。

站在步道上回望，遠處山崖上還有一塊風動石。

路邊的岩石上長滿了青綠的苔蘚。

沿途也有大大小小的各式瀑布。

居高臨下能看見對岸的雪山。

沿著trail可以走到Öxarárfoss。這個小瀑布不大，比起後麵的冰島10大著名瀑布不值一提，但瀑布周圍黑色的火山石也有一種淩亂美。

順著步道，穿過第二停車場走到河對岸再沿著公路走不遠就能看見Þingvellir Lagoon。說是湖，其實更像是峽穀之間的一溪清泉，泉水清澈見底。這裏的泉水和世界上排名前五十的潛水勝地Silfra的泉水一脈相承。

板塊運動產生的擠壓和變形以每十年一次的地震形式被釋放出來。同時，地震會在地麵上造成不同程度的裂痕和裂溝，Silfra就是其中最大也最深的裂溝之一。Silfra位於Þingvallavatn湖的最北岸，水源來自位於Þingvallavatn湖以北約五十公裏處的冰島第二大冰川Langjökull的融水。Silfra以其清澈的泉水著稱，被潛水愛好者們青睞。Silfra水下的能見度平均在70-80米左右，最大能見度超過100米，成為世界上最清澈的水域之一。

再往前走，就是辛格維利爾教堂(Þingvallakirkja/Þingvellir church)。這個教堂也是曾經冰島議會的舉行地。

教堂這一麵的步道也是人跡罕至。

站在湖對岸回望身後我們來時走的步道。

離開教堂，繞過Þingvallavatn湖，再爬上一片泥濘非常的山坡，終於回到了Visitor Center。

稍事休息，我們就離開了國家公園，前往下一個景點，Brúarfoss。

其時正值下午三四點，相當於多倫多時間晚上八九點。而我們已有超過24小時未睡，正是人困馬乏的時間。本想幹脆直接回住處，泡個溫泉，舒舒服服睡一覺，剩下的景點留待第二天一早再去。可是看著車窗外湛藍的天空，實在舍不得就這樣回去。都說冰島天氣變化無常，都想趁著天晴先去遊覽。

Brúarfoss是一片小瀑布群，有人也叫她秘境瀑布。聽這個名字，可能大家對這個瀑布也有了些許的概念吧。對，之所以叫做秘境瀑布，就是因為她的隱秘。這個小瀑布群位於冰島西南部Grimsnes地區的Brúara河上，位置相當隱秘，鮮有遊客到訪。去了之後，才真正對她的隱秘性有了深刻的體會。尋找秘境瀑布的路程也真是一言難盡。這時你才會發現，來冰島旅遊，無論事前做多詳細的攻略都是不夠的，冰島的一切都超出你的想象，還隨時會有意想不到的事情發生。

開車前往秘境瀑布的路就在一片荒野之中。

在我們出發前，我其實自覺攻略已經很詳細了。網上有細心的網友已經把秘境瀑布的坐標詳細的標明出來了。還建議說要用MAPS.ME導航，而Google地圖在這附近的定位是不準確的。在這推薦前輩的秘境瀑布尋找指南。

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1756526

前輩說，如果不迷路，走路10分鍾就可到瀑布，前題是不迷路... 這句話說的真好，我估計到這的人應該沒有不迷路的吧。

我們嚴格按照定位點找到了這位前輩提供的停車點。雖說前輩有提示開車不要開過頭，但我們還是開過頭了，因為那個停車點真的不像停車點。好在開出去沒多遠，感覺越來越不對勁，及時掉頭回來了。在大家停車的地方找了個車位，其實也有十多輛車停在這裏呢。比我想象中鮮有遊客=一個人都沒有的情況好多了。下車時，看見有一些遊客正從裏麵走出來，還有人在車邊擦鞋。估計共同特點就是大家都灰頭土臉的吧。

指南上說，請找樹叢缺口設法"走路"穿越樹叢到道路左邊草地上的"小徑"上。也許是我們停車的位置不對，前麵一排都是樹林，也不知道所謂的樹叢缺口在哪。在我們準備往裏走的時候，又那麽巧就沒有人從裏麵出來。總之當我們從離車最近的樹林裏鑽過去之後，就再也沒有看見過所謂的草地上的"小徑"。

在一片荒野中不分方向，隻能靠手機GPS定位。可手機上標識的虛線小路在實地看來就是一片灌木叢加上沼澤地(其實是被融雪淹沒的草地)，實在不像有路的地方。偶爾看見一兩個人從裏麵走出來，淌水而過。這是在我們剛進入荒野沒多久的時候，還因為不想弄濕鞋，打算從沼澤邊上繞過去。我們瞅準他們出來的方向，準備溜邊挑水少的地方走，再順著樹叢邊繞回去。可是，這裏四周景色都一樣，沒有任何指向性，就像在沙漠裏行走，差之毫厘，失之千裏。隻要方向稍有偏差，最後就會通向一個完全不同的地方。當其時，由於地勢泥濘，大家都全神貫注的看著腳下，沒有時時檢查手機GPS定位，五分鍾後再想起看手機時卻發現我們已經偏離了瀑布的方向太多太多，那條虛線小路已經被我們甩在身後了。沒辦法，原路返回不太現實，我們隻能根據手機GPS定位，調整方向，繼續前進。偶爾能看見隱約的小路，順著路，卻走到 了一排鐵柵欄邊，柵欄處還架了一個梯子。

找路之餘，抽空來一張遠處的雪山。

LM本想打道回府，可原路返回實在繞遠，最後我們還是決定翻過梯子繼續往前走。到現在我也不知道我們到底是不是從別人家的後院穿過去的。翻過梯子，很快就沒路了，眼前是一片看不見邊的灌木叢。雖然之前玩笑說，如果在冰島迷路，隻要站起來就能看見路。但事實證明，俚語也不是永遠正確的。至少這裏的灌木就不矮，站起來不光什麽都看不見，還會被樹枝掛眼睛。GPS這時也幫不上我們太多，LB在前麵帶路，完全靠聽著遠處的水聲判斷方向。如果離水聲越來越遠，至少就知道我們又走錯方向了，雖然正確的方向真的無路可走。

就這樣一路披襟斬棘，不知道踩倒了多少灌木叢，硬生生被我們踩出了一條路，才好不容易走出樹林。可這兒離瀑布還有大把距離，連指南中提到的橋的影子都沒見著。不過總算可以直起身體走路了。灌木叢邊是一條小河溝，也許是這個季節還沒有太多水，也好在還沒有太多水，我們總算還能淌水過河上對岸，因為，水聲就在對岸。上到對岸，再穿過比剛才小一些的灌木叢，總算到了一片開闊的地方，而那條被許多網友提到的橋，也總算出現在我們的右邊。也許夏天更容易找路，至少沒有那麽多被水淹的地方，還能從腳印中辨別方向。LM這時才總算放下心，我們終於從迷失荒野裏回來了。經曆這一下，之前的瞌睡也徹底醒了。總算沒把自己丟在冰島。

過橋以後，雖然還是路不成路，但也許是經曆過了之前的考驗，橋後的路在我們看來已經是小菜一碟了。加上周圍還有別的遊客，至少沒有迷路的擔憂了。淌水踩泥什麽的也不在話下。不過這是還是要慶幸一下出門前功課做的足，準備了全套防水裝備，在這裏就第一次感到防水的登山靴發揮了太大的作用。而在之後也一次又一次地證明來冰島真的需要這些裝備。

兜兜轉轉30分鍾後，我們總算看見的秘境瀑布的廬山真麵目。總算不虛此行。這也是我整個冰島行程中最喜歡的瀑布之一了。

站在瀑布下遊的橋上，Brúara河分流成幾千條小河奔騰而下，落差不算大，範圍卻很寬。也許是正是冬末融雪的季節，水量充足，整個瀑布呈現出豔麗的純藍色，如同仙境。

特寫同樣精致

下遊同樣是湛藍的顏色

在秘境瀑布沒有耽誤很長時間，因為天色已晚，我們抓緊時間繼續去往下一個景點。從秘境瀑布出來的時候就順利多了，雖然路沒有好到哪去，但至少沒有迷路。回到停車場，收拾幹淨鞋子，趕緊去往Geysir大間歇泉。大間歇泉裏秘境瀑布不遠，從秘境瀑布出來，沿著37轉35號公路15分鍾車程就到了。

冰島地理環境特殊，火山眾多，到現在冰島也還有很多活躍的火山。最近一次，位於冰島南部的艾雅法拉火山於2010年3月至4月接連兩次爆發，也對冰島的環境產生了不小的影響。因為頻繁的火山活動，冰島的地熱資源也非常豐富。全國上下有超過800處的天然溫泉，大多數溫泉水溫平均在75℃左右，但最高溫度可高達180℃以上。

間歇泉也是溫泉的一種，作為一個相當罕見的現象，間歇泉的形成是由地球上少數地方才存在的特殊水文地質條件造成的。一般來說，活躍的間歇泉都位於活火山地區附近，是由於岩漿接近造成的。地表深度大約在2000米左右的地下水，由於與熱岩接觸，加壓水的沸騰導致熱水和蒸汽從間歇泉表麵的通風口噴出。間歇泉英語是Geyser，其實就是來源於冰島語Geysir噴發的意思。

除了冰島，另一處間歇泉的集中地就是美國的Yellowstone National Park黃石國家公園，曾經至少噴發了1,283個間歇泉，每年平均的活躍間歇泉有465個之多。

接近這片地熱地區，離得老遠就能看見前方蒸汽騰騰，好似一股熱浪撲麵而來。在景區範圍內，步道兩邊有很多翻騰的小泉眼，時不時就能看見這些泉眼頻繁噴發，當然規模遠不如大間歇泉。另有一些小泉眼則不怎麽噴發，而是像一口開水鍋一樣一直不停的翻滾。在這裏千萬不要走到步道以外的地方去，周圍都是上百度的高溫環境，隨意離開規劃好的步道是會出危險的。

目前這裏噴發最大的間歇泉是Strokkur，噴發時最高可達30米，平均每6到7分鍾就能噴發一次。

曾經最大的間歇泉Geysir噴水高度高達100米，居冰島之冠，但是噴發的頻率遠比Strokkur低得多。現在這個最大的間歇泉也因為一係列的地震和火山運動被摧毀，不再噴發。旁邊還有一個Little Geysir

平時不噴發時的間歇泉就是一個大約直徑20米左右的熱水池，湛藍的池水過不多久就開始上下翻騰，為下一次的噴發集聚能量。終於在池水翻騰最劇烈的時候，一股滾熱的水柱衝天而起，伴隨著白色彌漫的蒸汽，灑下一粒粒晶瑩剔透的水珠，直至慢慢平息。旁邊的遊客驚呼四起，讚歎著大自然震撼的力量。

間歇泉邊有一家餐館。

臨走時還碰見修路的工程車。

離開間歇泉，趁著天邊還有最後一絲餘光，我們趕到了距離大間歇泉10公裏處的黃金瀑布(Gullfoss)。這是冰島最大的瀑布，氣勢磅礴，轟隆聲跌宕起伏，堪比Niagara Falls。天氣好時，時常能看見橫跨瀑布上方的彩虹。

從停車場到瀑布有一段木棧道，路很好走。

我們去的季節稍顯早了一些，瀑布四周還被冰雪覆蓋，步道也關閉了，沒辦法走到近前感受瀑布的威力。不過對於住在尼亞加拉瀑布邊，去過尼亞加拉無數次，不同季節不同時間的大瀑布都見識過的我們來說，黃金瀑布的恢弘氣勢還不足以震撼我們。加上天色已晚，晚風加上水霧吹在身上涼颼颼的，我們就隻在高處照了幾張照片就離開了。

這是已經幾乎沒有什麽光線了，隻剩最後一抹夕陽餘暉。

離開時的晚霞卻是意外之喜。

最後的日照金山

停車場上已經空無一人。

從黃金瀑布出來，我們全速趕往今晚入住的民宿，Sel Guesthouse。因為訂的是Guesthouse，沒有24小時的前台，一般來說，入住時間最好不超過晚上8點。後來我發現在冰島有時就算訂的是酒店，也不會有24小時前台的。對一些像我們一樣天不黑不回家的人來說，一定要注意訂房時注明的入住時間。大家在去之前也可以先和房東聯係，約好check in 的時間。我們因為要去黃金瀑布，知道會晚一點到，在間歇泉時就已經和房東打電話約定了check in 時間。這棟民宿是一家農場主開的，房子修在離大路老遠的地方，我們到時天已經黑了，跟著GPS到了地方卻死活找不到房子在哪。GPS顯示的定位點處黑燈瞎火，什麽都沒有，終於在路上來回兩次之後，才在路邊發現一條小土路通向不遠處的燈光。

路上的最後一絲晚霞

本以為這麽偏遠的地方的一個民宿，條件不會很好，卻在我們見到了房東以後大有改觀。我們停好車後，這家的男主人迎接了我們。房東很健談，人也很好，之前在PriceLine訂房時，默認信息是兩個人，房間是一個三人間。當我們到時，房東看見我們有三個人，二話不說就幫我們準備了第三套用具，還熱情的領著我們參觀房子，為我們介紹所有的設施。聊天時說起來，我們才知道男主人還是一位殘疾人，右腿是義肢，他要不說我們還真完全看不出來，相信他樂觀的生活態度也感染著身邊的人。

天色漸晚，奔波一整天的我們又累又困，就告別房東，回屋休息吃飯了。

本以為今天就到此為止了，沒想到最大的驚喜還在最後麵。吃完飯，我和LB躺在沙發上休息，LM下樓洗碗收拾，讓我們注意晚上的極光。因為之前一直有關注極光預測，說今晚極光強度會到達7級，而且老天也作美，晴空萬裏無雲。不過半夢半醒間，我們迷迷糊糊的從窗外也沒看見什麽，卻突然聽見LM衝回房說，外麵的極光好強啊，半信半疑的我們又趕緊穿上衣服，拿上裝備出門來。推開門的一瞬間，完全被外麵的景象震撼了。漫天的極光飛舞，鋪麵而來，在山中漆黑夜空的襯托下，優雅的綠光顯得格外清晰。

遠處地平線上，幾道淡綠的光幔像被賦予了生命，在天幕下跳躍舞動，好像一群暗夜精靈揮舞著綠色彩帶在蒼穹中盡情地舞動著生命。

震撼，是此時唯一的心情。語言，已不足以形容。回想走南闖北見過的各種自然美景，雨後雙彩虹的清新優雅，冰雨過後萬裏冰封的晶瑩剔透，暗夜星空的神秘莫測，日出日落，雲卷雲舒，加上此時極光飛舞的虛無縹緲，這其實隻是大自然無窮變換的冰山一角。在此時，再一次對大自然充滿了無限的敬畏與憧憬。人生就此一次，不趁著年輕去看看外麵的世界，這輩子也許永遠也就錯過了。

就在民宿後的山坡上選好位置，架好腳架，開始用相機記錄這難得的美景。世界仿佛都安靜了，隻有相機的哢嚓聲為這絕美的舞蹈伴奏。驀然回首，突然發現身後出現一片更強的極光。不再是一條條躍動的光帶，而是伸展為一排射線狀光柱，而我就站在這片光柱的正下方，似乎正沐浴在極光裏，一伸手就能像雨水一樣把極光接在手中。可惜設備和技術都有限，照片實在無法還原當時的震撼。

在外麵待了將近三個小時，午夜時分，極光漸漸淡去，卻還未消失，依舊在天邊忘情的揮舞。我們卻已經無法再繼續堅持了。回到房間，還是滿眼夢幻一般的綠光，閉上眼睛，好夢一場。