走走停停 停停走走
梅舞雪韻的旅行日記
DAY 6: Kirkjufell Mountain=> Snæfellsjökull National Park => Búðakirkja => Kirkjufell Mountain => Blue Lagoon => Reykjavik
每天早上起床第一件事，照例是看看天氣，似乎比昨天還差勁。
吃完早飯，出門裝車時還碰到一家台灣人。和他們聊聊天才知道，他們到冰島已經10天了，環島一周，今天準備離開。在這十天裏，他們每天晚上都等到兩三點才睡，卻竟然連一次極光的沒有看見。所以逢人必聊，你們看見極光了嗎？我們告訴他們，我們來冰島5天，看見了三次極光。現在想想，除了一路上天氣不盡人意外，這也是另一種運氣爆棚了吧。
早上再來草帽山，期望能看見比昨天更美的風景，事實是我們癡心妄想了。
清晨時分，草帽山這裏一個人都沒有。
早上退潮了，昨晚出門溜達時還在地麵上的船今早全部降到了地下。
看看這裏短時間內天氣是不會好轉了，我們抓緊時間去往斯奈山半島最盡頭處的斯奈山半島國家公園（Snæfellsjökull National Park）。
一路上經過好幾個小漁村。
還有一種長著尖尖的紅嘴巴的海鳥，由於季節不對沒有看見萌物Puffin，隻能靠著這隻小鳥過過眼癮了。
雲層低到遠處的山頂都幾乎看不見。
路上隨處可見的瀑布。
進入Snæfellsjökull National Park，就像是走到了世界的盡頭。壓抑的雲層，荒蕪的陸地，寸草不生的嶙峋怪石，這裏根本就是另一個世界，遠古的星球。
海邊，海風呼嘯，海浪洶湧，像是要吞沒這一片不毛之地。
斯奈山半島國家公園的地質情況與冰島曆史上幾乎每一個時代的地形都不同。國家公園內及周圍較為突出的地層主要是從地質上的“現代”時代到最後一個冰河時期。 由於景觀的多樣性，斯奈山半島有時也被人叫做冰島縮影。
Jules Verne的小說《地心遊記》（Journey to the Center of the Earth）中，通往地球中心的入口就是冰島的埋藏在Snæfellsjökull冰川下的同名火山。電影版的《地心曆險記》同樣選擇這裏作為地球中心的入口。
沿著異世界裏唯一的道路走到盡頭，是一座燈塔，Öndverðarnes Lighthouse。橙紅色的塔身為四周的灰暗增添了一絲明亮的色調。
來一張托塔天王照。
周圍散布著大大小小的火山石。
火山石上麵有不少剛開始生長的毛絨絨的苔蘚，也許幾百年後，這裏也會成為冰島南岸的苔原那樣吧。
為了湊近來一張青苔的特寫，已經顧不上形象了。
在路上舉目四望，隱約能看見石堆裏的trail路標。我們沒有時間去一一體驗了，不過不難想象在這裏hiking會是一種怎樣別致的經曆。站在這一片荒蕪的土地上，四周都是一望無際的灰暗，如果沒有這些路標，真是不知身在何方。
從外星回到地球上，繼續沿著橫穿公園的574號路繼續南行。接近公園最南端的時候，一條小路通向另一片沙灘，Djúpalónssandur Black Lava Pearl Beach。這是冰島西部的另一個黑沙灘。
沿著Nautastígur小路漫步穿過一片巨大的熔岩形成的熔岩場，看著水平如鏡的碧綠湖麵上倒映著周圍的怪石嶙峋，就像踏入熔岩仙境。
這裏有一塊奇特的岩石，上麵有一個洞，叫做Gatklettur。通過這個洞，據說可以看到半島上的Snæfellsjökull冰川。隻是我們到的時候雲霧繚繞，遠處隻有白茫茫一片，真好奇晴天時又會是怎樣一番美景。
熔岩場也漸漸被苔原覆蓋。
在湖後麵的沙灘上，有很多已經鏽跡斑斑的鐵片。這些都來自當年在Dritvík海灣東麵被一場暴風雪擊毀沉沒的英國漁船，The Epine GY7。沙灘上的沉船殘骸至今依然受到保護，為了紀念這些來自英國的勇敢的漁民。
沙灘上同樣有很多遊客堆砌的石塚，我們也來挑戰了一把。
以上都不是我們的作品，下麵才是。
再往南不遠就是Vatnshellir Cave。這是曾經一次火山爆發後形成的小型熔岩洞穴，在這裏可以真正開啟一段通向地心的旅程。由於這個項目並不在這次的計劃裏，我們也隻是站在洞口觀望了一下。
有興趣的小夥伴可以考慮留出時間體驗一次地心之旅。
公園的Visitor Center就在Vatnshellir Cave南麵，不過趕時間的我們直接跳過了Visitor Center和附近的Malariff Lighthouse，直奔Lóndrangar Basalt Cliffs。遠遠望去就看見平緩的海岸線上高聳著兩塊巨石，從北麵看，就是兩根高高的石柱，但從另一麵望去，Lóndrangar就像一個巨大的城堡伸向大海。
隨著車行，角度不斷變換，岩石的形狀也發生的改變。
懸崖下的石壁上，是各種海鳥的家。呆萌的Puffin也是其中之一，可惜我們來的季節不對，Puffin完全不見蹤影，隻有海鷗盤旋飛舞。海岸邊岩石上白花花的一片都是海鷗。
本想沿著附近的步道多走走，但天氣實在太糟糕，甚至開始飄起了淅淅瀝瀝的小雨，我們也就放棄了hiking的打算。
離開Lóndrangar Basalt Cliffs就算是離開了國家公園的範圍。附近還有幾個小漁村也是網友們推薦過的，但在煙雨朦朦中我們隻是坐車逛了一圈。要說這些漁村還真的是非常小，村裏頂多兩三條路，幾十戶人家。
漁村Hellnar
Anarstapi比Hellnar稍大，附近有一個著名的海蝕洞，Gatklettur。海岸邊圓拱門的造型非常獨特，但同樣因天氣原因放棄。
漁村裏有一座雕塑，遠遠就能看見。
這座Bárðar Saga Snæfellsáss Statue的造型據說來自冰島的巨人傳說。
這個冰島傳統草皮房造型的建築是一家小旅館。
之後一路狂奔半個島來到冰島西部著名的黑教堂，Búðakirkja。
一路上都像是行走在雲中。
黑教堂位於冰島斯奈山半島南岸的Búðir村。黑教堂名副其實，通體漆黑，四周是鬼斧神工的火山地貌，人煙稀少。Búðir更是一個隻有一家酒店和一座教堂的小小小……村莊。但誰能想到，這個看起來毫不起眼的小村莊Búðir曾是古時商船的登陸地，也是曾經冰島西部工業發展的重要地點。
若能在黑教堂等到一場極光，也是一種別樣的浪漫。我們是沒這個機會了。
這時天氣漸漸放晴，等了一天終於見到了太陽，於是我們再次從54號路橫穿半島，準備三顧草帽山。
橫穿半島高地的路上一輛車都沒有，在路中間放肆拍照。
再見瀑布，和若隱若現的彩虹。
終於再次漸漸接近草帽山，果然是藍天白雲，相得益彰。
第三次來到草帽山，終於拍下了草帽山和藍天的合影。
同樣的地方，不同的風景。
捕獲兩隻小天鵝。
之後再次回到旁邊的Grundarfjörður休整。趁著天好，在小城裏轉轉，彌補昨日的缺失。
吃完午飯，我們就準備離開斯奈山半島，回去首都了。因為晚上訂好了7點鍾去藍湖泡溫泉，一路上我們沒有再停留其它景點。
一路上雖然馬不停蹄，但也不會錯過任何風景。
一路上幾乎不見人煙，照片裏麵的美景隻有我們欣賞。
再次經過56號路上的Selvallavatn。
終於在下午5點左右趕到了當晚的民宿，Arahus。民宿小小的，但房間很幹淨。在廚房匆匆住了一鍋麵條吃完，又急忙開車繼續趕往藍湖。
到了藍湖才發現，原來這裏不隻有一個溫泉，附近還有大片的苔原和錯綜複雜的trail步道，有時間的小夥伴完全可以在這裏打發一整天的時間。
藍湖其實是一個人造瀉湖，水源是附近的地熱發電廠Svartsengi使用過的熱水，整個藍湖的湖水每兩天就能全部循環一次。過熱水從熔岩流附近的地麵排出，用於運行發電的渦輪機。通過渦輪機後，蒸汽和熱水通過熱交換器為市政供熱係統提供熱量。然後，水被送入藍湖提供休閑和醫用沐浴。
藍湖的熱水含有豐富的二氧化矽和硫磺等礦物質，據說對牛皮癬等皮膚病有一定的幫助。也正因為水裏豐富的礦物質，使得整個藍湖的水都呈現出一種不透明的淡藍色，又像是被加熱過的班芙露易絲湖。
藍湖不愧是冰島最著名的一個景點之一。我們到時雖然陰雲密布，又是晚場，藍湖裏還是人山人海。盡管我們已經提前到達，在Registration前還是排了近半個小時，在更衣室裏又花了不少時間尋找空閑的置物櫃，等到換好衣服出門，已經是七點半過了。好在這時天黑時間已經比較晚，我們還不至於隻能在黑暗中泡溫泉了。
從更衣室到室外溫泉的一段路真是一種挑戰。穿著遊泳衣剛推開門，就覺得一陣冷風呼嘯，立刻打了個哆嗦。三兩步跑到最近的池子裏跳下去，總算是緩過勁了。後來我們才發現，其實室內有一個池子是可以通向室外的，我們完全可以在室內下水，然後在水中開門出去，也不用在零度的寒風中瑟瑟發抖了。
泡在溫泉裏，身心都悠閑了下來，好好的放鬆一下連日來的千裏奔波。
來上一杯小酒，靠在溫泉裏的浮台邊，生活是如此愜意。
又或者在餐廳裏來一份冰島美食。
天色漸晚，藍湖夜景也別有風味。
兩個小時後，我們才戀戀不舍的從溫泉中上來，準備打道回府。其實這時離關門還有半個小時，不過我們實在不想在最後和所有人擠，所以提前了一點上岸收拾。
回到民宿，一夜好眠。
