我欲載之空言
北美時事曆史縱橫談
從德州的瓜德魯普山出來，就要趕回新墨西哥最大的城市Albuquerque乘飛機回去了。在歸程會經過白沙國家紀念地（White Sands National Monument）這個新墨西哥最有特色的公園。這個地方，文學城博客已經有太多文章，就不多廢話了，上幾張照片。
浩浩乎,平沙無垠，夐不見人，群山糾紛，蓬斷草枯，地闊天長，不知歸路。
這個“不知歸路“，還有個有驚無險的小插曲。當夜幕開始降臨，我還執意往沙漠深處走，一心想拍幾張驚豔的沙漠黃昏，也不擔心太晚，因為我決定橫穿九曲回腸的官方trail而走直線，到天黑了，再原路直線走回來不就成了？當如血殘陽的最後一抹餘暉開始隱去，周圍已經看不到人，才開始覺得走得太遠了，趕緊往回折，可是在細紗裏深一腳淺一腳走得是真吃力啊！憑著記憶，覺得翻過那最後一個沙丘，就到停車場了，可是跌跌撞撞爬到丘頂，放眼一看，卻差點一屁股坐地下，哪裏到了目的地，分明是和剛才一樣連綿起伏橫無際涯的白沙波浪！回程中全是層層疊疊的沙丘，在暮靄沉沉的天空下，更顯得遠近難辨，一定是走著走著就偏離方向了。幸運的是，我找到附近官方trail的一塊牌子，順藤摸瓜才兜回停車場，原來目的地離我意識到迷路之處並不遠，但是角度偏離45度。這一次真正領略到大自然的威儀了，如此的美景下，卻仿佛隱藏深不可測的悠遠和神秘，能把不知深淺的人吞噬，我們最好敬而遠之。
離開白浪沙，駛向此行最後一站，新墨西哥最大的城市Albuquerque。這個城市60萬人口，和波士頓也差不多了，但基本是個毫無特色的非旅遊城市。在網上查了查，發現這個城市的發家史是唯一有意思之處。話說一百多年前西醫的水平可能和中醫也差不多，對當年的流行病肺結核一無所知束手無策，於是催生了各樣一聽就讓人信服，但是其實完全缺乏根據的理論。比如，大家一談到肺癆，腦海往往出現一個臉色鐵青不停咳嗽的病鬼形象，蜷縮在潮濕陰冷的角落裏。既然肺結核和陰濕的環境有關，那麽什麽地方有取之不盡的陽光和幹燥空氣呢？歡迎大家到新墨西哥來！正如一句英語俗話，“每一個複雜的問題都有一個簡單明了但是錯誤的答案”（For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong）。於是這個Albuquerque最早就成為治療肺結核的療養勝地而發達起來。隨著二戰期間抗生素的發明，肺結核不再是不治之症，也宣告了曬太陽治肺病這個偽科學的破產，以及Albuquerque肺結核療養院生意的終結。但是就是憑借著這第一桶金，Albuquerque還是逐漸成長為美國大西南的重鎮，當年背井離鄉來此治的患者們，有的還真幸運地痊愈了，也深深地愛上了這片土地，幹脆以此為家，成了議員市長，給這第二故鄉的發展注入活力。
為了發展旅遊業，Albuquerque市在附近的高山下修建了纜車，從山腳直達海拔3163的Sandia山主峰，冬天可以滑雪，夏天觀景。這個纜車以塔間距長而著稱，是美國第一，世界第三，成為這個城市為數不多的值得一看的景點。
三千米峰頂上鳥瞰Albuquerque
落日
坐車頂看城市夜景。
Albuquerque附近也有一個national monument，Petroglyph National Monument，有一些印地安人在一千多年前在岩石上留下的銘刻和繪畫。大致走了下，粗淺的很。我把它和一萬七千年前小冰河時期法國的著名岩洞壁畫放在一起，高下分明。
最後再記錄兩個路上碰到的人和事。
路上在一家新墨西哥鄉村館子吃飯，我們一行8號人剛剛坐下，服務員上來伺候，白人老奶奶，在這麽個鳥不拉屎的窮鄉僻壤，也許是老人家這輩子頭一回和這麽多黑頭發黃皮膚的外國人打交道，免不了有點激動和緊張，把菜單呈上來，大夥還沒吱聲兒呢，人家就先發製人了“Sorry I could not understand you”。而且還對不同的人連說三遍，出門在外拉家帶口的，大夥也不好公然發作，我還一個勁“安慰”她“relax, relax”，胡亂吃幾口就悻悻離開。
在卡斯班德岩洞國家公園，由於旅程臨時改變，不得不下榻在一家比較簡陋的motel。 老板是印度人，幫手可能是他弟弟（長的象），清潔工是老板娘或他妹妹。房間到還挺幹淨，畢竟是移民的小生意，工作態度應該沒的說。可是紙巾盒裏隻有五張紙（入住四口人）。Motel管早餐可是沒有什麽東西，我們催，店主看了看有七個人吃飯，就過來在麵包櫃裏加了十片麵包，連熱水都沒有，再催，就從自己辦公室打了小半壺給我們端上來。如此節儉開店，我無法想像這樣的人會願意讓自己辛苦的稅錢讓“懶漢”吃福利，這樣的人會是什麽樣的政治光譜？
少年遠眺的照片好美，有意境。
特別愛讀你的遊記。批評你最後一句夾帶私貨:諷刺咱們保守派為人刻薄，眼光短淺不成?