我欲載之空言
北美時事曆史縱橫談
一段時間以前去新墨西哥州出差，終於有興再一次浮光掠影美國大西南的風土人情。本來早就應該寫這篇文章，可是最近美國政壇囧事太多，為那些爛事費了不少筆墨去打口水戰。為什麽不沉下心來把自己的足跡認真總結一下呢？名人說過，讀書或旅行，身體和靈魂必須有一個在路上，多年之後，也許就靠著這些文字和圖片去追尋自己當年靈魂和身體曾經走過的足跡了。
厚重寒酸聖塔菲
聖塔菲（Santa Fe) 是新墨西哥的首府，可是和紐約之間居然連直飛的航班都沒有，費勁周折轉機在聖塔菲機場降落，驚訝地發現該機場居然沒有出租車服務，好在有旅館shuttle,半夜三經終於摸進房間睡了個好覺。第二天醒過來一看，小小的聖塔菲簡直就一個黃土坯建成的城市，看看下麵這張照片，你能相信這是本州首府最豪華的酒店嗎？
聖塔菲實在太小了，在downtown步行一個小時就足以把所有景點看個遍。離開我的旅館走路不到三分鍾就來到老城的中心Santa Fe Historical Plaza，這個貌不驚人的小公園原來早在1610年就是西班牙殖民者政治和商務活動的中心了，比北方清教徒的五月花號還要早。
公園中心有一座常見戰爭英雄紀念碑。碑的一麵隆重刻下“獻給那些在和野蠻印地安人作戰中光榮犧牲的英雄們”。值得注意的是“野蠻”（savage）一詞被挖去了，痕跡在照片上清晰可見。要說篡改曆史，請觀眾就Robert Lee將軍像被移事件自發聯想。
正對公園的是一座天主教堂Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi，也是用“土坯”蓋的，不過矬子裏拔將軍，也堪稱是新墨西哥的巴黎聖母院了。
正趕上大主教做法事？
按照傳統天主教的傳統，教堂的後花園陳列上基督受難過程的塑像。我參觀過歐洲和加拿大魁北克天主堂後花園大理石或金屬耶穌聖母像，但是此地的雕塑好像是木雕和根雕，失之宏偉大氣，得之古樸天成。
就在historical plaza的另一側，坐落著一排極其貌不驚人的平房，卻有一個不尋常的名稱，“州長之宮殿”（Palace of the Governors），外麵是做小買賣的印地安人，入內居然要收十二塊錢的門票，我想太坑人了就不進去了。可是實際上這是本次出行最值得看的一處文化遺跡，因為它的故事大有來頭，是美國曆史最為悠久的辦公用地。白宮剛剛建好的那一年，這個機關已經存在二百年了。曾幾何時，美國今天整個的大西南，包括德州，亞利桑那，猶他，科羅拉多，內華達，加州和新墨西哥州，都在西班牙和她在北美的繼承者墨西哥的統治之下。聖塔菲就是這個占美國麵積三分之一的巨大行省的首都，這棟土坯建築，就是這個幾近於獨立王國的心髒。北方的邊陲，南部的的首都，和大西洋彼岸的亞平寧半島之間的信息交流和文件簽發都通過住在這個土鱉樣低矮平房裏的曆任州長。因為這個原因，州長宮殿1960年成為National Historic Landmark，1999成為“國家寶藏”（American Treasure），這會不會是全國最寒酸的寶藏？
錯過寶藏的遺憾就永遠留下了，因為我對這個土黃色低矮城市的曆史雖然回味流連，但恐怕是不會再特意地來第二次了。離開已成曆史遺跡的州長宮殿繼續前行，來到當前的州政府和議會駐地。正門前麵是一幫子孩子在拔河的雕像，看來這是個扯皮的地方。
進入州政大廳，比較令人吃驚的是居然不需要經過任何的安檢和掃描，和我們在阿伯尼參觀的荷槍實彈的紐約州政府大樓形成鮮明對照，在我們那疙瘩連去個縣級地方法院都得掃描。看來新墨的政客不大擔心恐怖襲擊。不僅如此，連堂堂州長辦公室都是大門洞開，外麵遊客駐足拍照，裏麵州長日理萬機，不過我們去的那一天，她並沒有在辦公室。我現在思考為何政府保安如此懈怠，要知道新墨的槍支管理極其鬆懈，居民甚至可以在車裏隨便帶槍而不需要任何執照。如此推理，州長也許在自個抽屜就藏隻半自動，還怕哪個小毛賊來撒野嗎？
聖塔菲是美國著名的藝術之都，所以連州政府都裝點得好像藝術博物館一樣。
精美的編製品
一個由各種廢品如舊報紙和廢刷子製成的逼真的野牛頭
天主教藝術品。據說這套作品在建館之初剛剛擺上時還差點引起了一場小小的風波，因為ACLU很快打來電話，責問這樣有強烈宗教情節的作品擺在政府部門的門臉上是什麽意思，有沒有違反憲法第一修正案政府不得宣傳特定宗教的條款？館長趕緊說我們沒沒沒這個意思，這些展品到的早就，占據了中心位置，我們還有海量的印地安宗教文化展品呢。新墨西哥是一個西班牙天主教文化，盎格魯撒克遜新教文化和北美本土原始宗教文化的混合體。任何藝術展覽想要脫離宗教色彩是不可能的。經過重新布局，兩種宗教在位置上獲得了鼎足而立的地位，一場潛在的訴訟被消滅於無形。
走出州政府沿著大街繼續前行，來到一座低矮的黃色土丘狀教堂，別看不起眼，名頭卻是不小，這就是號稱美國最老將教堂（沒有之一）的聖米高教堂（San Miguel Mission），相傳是1680年建立並沿用至今。
內部的裝潢和擺設略顯生動，但依然擺脫不了土氣和簡陋。
我不禁想起幾年前參觀過的魁北克聖母大教堂，號稱是北美最老。為了寫這篇文章，我還特意查了wiki,才發現這個“北美最老“原來是打括號的，（墨西哥）以北最老的天主教堂，所以還是被聖米高給壓下去一頭。但是人家的精美恢弘，絕對是麵前這個土疙瘩比不了了。我不禁要問，是不是天熱的地方就產生不了高水平的文明呢？
（魁北克的北美第二老教堂，網圖）
在最老教堂的對麵，是號稱北美最老的房子，據說地基是800年前印地安人打下的，後來西班牙人來了之後，還曾經短暫地成為州長官邸。站在外麵看一看，不禁讚歎駐在這裏的殖民州長應該獲得一枚勤儉廉政大勳章。
進去一看，這牆上怎麽還掛一串幹辣椒呢，這不是咱中國陝北的窯洞嘛！
看了一下材料，為什麽西班牙人最初會定居在這裏呢，原來聖塔菲河就在附近流過，提供了穩定的灌溉和生活水源。我趕緊按照地圖尋找這條新墨西哥首都人民的母親河在哪呢。倒是很快就找到了，一看差點吐了。
就是這條小陰溝，居然能在綿延幾十公裏之後，最後匯入了德州和墨西哥人民的母親河，Rio Grande。下圖是我後來在路上照的Rio Grande，也遠遠沒有一條大河波浪寬的氣勢。
聖塔菲還有一些很有特色的教堂，比如下麵這個Lorreta，以一個精美的旋轉樓梯而著稱，這個九曲回腸的結構居然沒有用一根釘子。
又是一個巧立名目的“最老”教堂，究竟老在哪裏，我也懶得深究了。
聖塔菲特色火車站。
在這樣一個充滿曆史感的城市，象這樣橫亙在街邊的疑似古跡隨處可見。
雖然聖塔菲是一個很有特色的曆史城市，它其實始終是處於各種文化交織的邊緣地帶。比如，它屬於西班牙在北美墨西哥殖民地的北部化外之地；在1912年才加入美利堅聯邦，美國主體文化對它的滲透也有限；至於印地安的Pubelo文明，早就被西方踐踏得支離破散麵目全非了。所以，我在這個土黃色的城市，看到的是風霜年輪的厚重綿長和文化沉積的淺薄和簡陋。但是曆史終歸是曆史，人類前行的車輪咯吱緩慢，獨立與征服，生存和殺戮，這些人類曆史上的活劇在這一片幹旱的沙漠和旱地上演，落幕，被人遺忘，留下的隻有這一座座土丘般的古跡，任人憑吊，追思在這些建築上也許發生的那些事，流下的淚，撒下的血，活過的人。聚往矣，數風流人物，代代朝朝。也許不必訕笑文明的卑微和過往的渺小，因為在一條小巷裏牆壁上的一句話把要說的都說了。
A Nation that Forgets Its Past Has No Future
大讚!!
大讚????????
cng 發表評論於 2017-08-21 06:54:59
回複 'warara' 的評論 : 那也不小了。波士頓好像才60萬人。