木子0009
世界真奇妙，生活真美好
走進非洲（三）
——肯尼亞之旅
看非洲五霸
出了內羅畢城區車速加快了，道路兩邊的房子漸漸變的矮小破舊，擺攤叫賣比比皆是，與內羅畢市區現代化的建築形成鮮明的對比，有點像國內八，九十年代的中國農村小城鎮。平坦寬闊的柏油路越來越窄，幾小時後就開上了崎嶇不平沒有上下道的土路。我們有3部車同行每輛車之間要拉開一定距離，否則前車趟起的爆土狼煙，會讓你除了塵土飛揚什麽都看不見。
景致越來越美，人越來越少，動物越來越多，視野越來越開闊。藍天白雲下廣袤的大地上，大片大片白色野花在陽光下綻放，偶爾會看到遠處漂縹緲緲的紅點，那是裹著紅布放牧的馬賽人。路兩邊的草地或樹叢裏不斷有長頸鹿，猴子，鴕鳥，狒狒，瞪羚，大羚羊，斑馬 …… 出沒。車內時時發出驚歎唏噓之聲，相機，手機哢嚓，哢嚓之聲不絕於耳，感覺整個肯尼亞就象是一個開放的野生動物園。
約5個半小時後，來到東南方向的安博塞利國家公園野生動物保護區，這一晚下榻公園裏的帳篷旅館，當然，持戒保安會在帳篷周圍巡邏。萬籟寂靜的夜晚偶爾聽到鳥啼獸鳴之聲，伴隨你在浪漫狂野的大草原中進入夢鄉。據說在這一個區域裏我們就可以看到非洲五霸：獅子，豹子，大象，犀牛，野牛。雨季的大水6月中剛剛退去，我們6月23日就到達了這裏，很多野獸還沒有回來，天不賜良機，來的稍早了幾天。
安博塞利草原與坦桑尼亞交界，遙望位於坦桑尼亞境內的非洲之巔乞力馬紮羅雪山是最佳位置。像茸茸綠毯一望無際的安博塞利草原植被茂密，還有一灣清澈的湖水，水草豐沛。自由自在地生活著各種鳥類，火烈鳥，禿鸛，白鶴，灰鶴，烏幹達鶴 …… 和一群群大象，斑馬，角馬，白臀羚，瞪羚，鴕鳥 …… 充滿了生機。朋友初步計算看到了大約20幾種野生動物。火烈鳥在湖對岸幾乎看不清楚，反正安博塞利也並不是看火烈鳥的地方。
非洲五霸中的大象在安博塞利好像非常多， 此時一群大象正好從我們的車隊前經過，非洲大象公和母象都有長長的象牙。突然朋友的相機鏡頭蓋掉到車外，司機弗萊德並沒有開門下車。因為非洲象是很恐怖的巨獸，人隨意下車可能會惹怒象群發飆，車隊會遭到瘋狂攻擊甚至可以把車掀翻，再踏上大蹄或壓下龐大的身軀把車壓扁碾爛。弗萊德和另外一車的司機小心翼翼兩車錯來錯去，錯到鏡頭蓋夾在兩車之間時方開車門撿起。為了大家的安全，司機們的操作規程令我們欽佩。出發前，導遊就一再強調到了草原上不可以隨意開車門，隨意下車。因為不知道哪個草窩裏就臥著猛獸。他又說：2014年3名中國大陸青年以為披上馬賽人的紅布，就可以無所畏懼，闖蕩草原。不聽勸告堅持下車自由行，之後再也沒有回來，結果不言自明。
傍晚就要返回旅館的路上，弗萊德突然停住了車，遠處一窩獅子有五六隻。阿！終於看到了非洲五霸之首——獅子，心情都有點小小的激動，迅速拍照。獅子一般是群居，隻可惜距離50米左右。估計不到飯點兒，都懶洋洋的臥在那裏不動。偶爾一兩隻站起來走兩步就又臥倒了，看著不過癮。獅子不需要每天進食，每天卻需要睡15小時左右。隻要不是饑腸轆轆，就會懶得理你。至少在出行的第一天五霸已經看到兩霸：大象，獅子。雖不幸運，但並不遺憾！
第二天一大早，離開安博塞利奔向西北方向的阿布戴爾。阿布戴爾並不是觀看野生動物的最佳地點，除了綠色養眼，隻因為大名鼎鼎的（Tree Top House) 樹頂旅館曾接待過英國女王伊麗莎白而聞名。我們沒有住在又老又小又擠的樹頂旅館，而是住在風景秀麗的山頂旅館，山下是高爾夫球場。阿布戴爾海拔高，綠意盎然，空氣濕潤，林木森森，氣溫較低，夜晚旅館還給每位怕冷者發了熱水袋，也可以燒壁爐。因為阿布戴爾有高爾夫球場，更感覺是人造風景。尤其是野生動物在安博塞利都已看到過了，便不以為然。
納庫魯是這次旅行所看到的自然風光最全麵的一處，山丘，平原，湖泊，森林，美不勝收，野生保護區中的旅館鮮花盛開風景秀麗。禿鸛，鵜鶘飛到旅館院中的樹上，猴子，狒狒房前屋後甚至房頂上亂竄嬉戲打鬥。聽到咚咚作響，我以為有人修房頂，原來是這幫調皮的家夥搗亂。進入肯尼亞後所住旅館除了內羅畢一晚，其它時間都住在公園野生動物保護區內。旅館與環境融為一體，充滿浪漫，狂野，夢幻，自然。
納庫魯旅館房間的設施不太給力，床墊老舊塌陷，夜晚輾轉反側不能入眠。忽然聽到衛生間有動靜爬起來檢查，竟被過道的無窗簾玻璃窗上的人影嚇了一跳！急忙開燈，一隻大狒狒端坐在窗前巋然不動，窺視著屋內。 啊！我嚇得叫了一聲。
“ 慌什麽！它在那兒已經待一晚上了”老M被吵醒，有些不耐煩。
他又說：“衛生間的窗戶上有一隻大鳥，別嚇著你”。
這隻討厭的狒狒，坐哪兒不行，偏偏要坐在窗前的樹杈上睡覺，我還以為是個人。也許是我的一聲叫，也許是燈光驅走了狒狒和大鳥。想著那偷窺又嚇人的狒狒，睡意全無。那醜陋家夥的祖先的祖先，與我們人類祖先的祖先還有點血緣關係，是近親，人類和狒狒一樣都起源於非洲。啊哈！誰要長的猴了吧唧，一準是老狒家那一枝的。
在納庫魯湖邊看到了成群的野牛（野水牛）和犀牛，野牛和獅子單打獨鬥野牛會更勝一籌。但是獅子會群起而攻之，野牛會敗下陣來。犀牛和大象一樣分深灰淺灰也就是白犀兩種，種群數量都在不斷的減少。返回旅館的途中，看到了一窩睡不醒的獵豹。更為驚心動魄的是一隻醒獅突然在距離我們車隊10米遠的草窩裏站立起來，向著我們車邊高土崗快速直衝過來。8米 …… 5米 …… 3米 …… 隻要縱身一躍就可到我們升起蓋的車頂上。倒抽一口冷氣，我要崩潰了！心理防線已到極限就差大叫起來，血壓升高，心跳加速，趕快退縮到座位上，直冒冷汗。幾秒鍾後再看，那獅子已躥過最後一輛車到路對麵去撲食一隻瞪羚了。想起北京八達嶺野生動物園老虎食人一事，每次近距離沒有屏障裸看獅子都會讓我心驚肉跳心有餘悸。至此，非洲五霸到納庫魯就看全了。
博高利亞湖主要是看火烈鳥，也是因為剛剛發過洪水，湖中的火烈鳥也就剩了10幾萬隻且多是青幼期個頭比較小的鳥。納瓦薩湖是乘小船看鵜鶘，魚鷹捕魚，湖中潛伏著很多河馬。一朋友說：“你們膽子太大了，萬一河馬把船頂翻，豈不葬身湖底。”想來也是後怕。有水就會草豐樹茂，鬱鬱蔥蔥，風景之美是不言而喻的。夜晚還可以在保安的陪同下旅館院中看到河馬，導遊一再強調“必須有保安陪同！”曾發生一大陸女孩為了偷偷拍照小河馬不要保安，閃光燈驚到大河馬媽媽而被河馬踩倒咬死事件。說也奇怪，出事的都是中國遊客？這說明了什麽？遵守規則是保命之舉，喜歡特立獨行之人，最好不去。
880平方公裏的馬賽馬拉大草原就顯得幹燥，草黃樹稀。到了馬賽馬拉才曉得非洲五霸中的豹子是指體型稍大的花豹，而不是臉上有黑線的獵豹。在馬賽馬拉住了最後3晚，這是唯一的一次在一個旅館住3晚。馬賽馬拉的野生動物可以用成群，成幫，成窩來形容。成群的斑馬，角馬，瞪羚 …… 成幫的長頸鹿，狒狒，大象 …… 成窩的獅子，豹子，鬣狗 …… 生命在這一望無際的曠野中生機勃勃，欣欣向榮。同時又脆弱無比，不堪一擊。弱肉強食在大自然中是天經地義。
馬賽馬拉的重點是看動物大遷徙。所謂的動物大遷徙就是旱季到來，上百萬頭角馬為了水草，從坦桑尼亞塞倫蓋蒂草原向肯尼亞馬賽馬拉草原遷徙的過程，角馬需要趟過位於馬賽馬拉的馬拉河。千軍萬馬，前仆後繼，奔騰過河，勇往直前，場麵之壯觀令人歎為觀止。馬拉河算不上寬大的河，但藏龍臥虎，危機四伏。角馬過河時險象叢生，河中的非洲巨鱷隨時對角馬發起攻擊，上岸後又有饑腸轆轆的獅子，豹子，鬣狗守株待兔。每年遷徙的過程中會有十幾萬頭角馬喪命，成為其它野獸的美食。而馬賽馬拉肥美的水草又會孕育出十幾萬頭新的生命，循環往複的大遷徙永不停歇。
旅行社希望我們6月底在馬拉河邊能夠看到大遷徙的先遣軍，所以安排我們在最後3晚住在馬賽馬拉，而幸運之神卻沒有光顧我們。 第2天晚上導遊說：“已經探明了，明天會給你們一個驚喜！”第3天一大早就趕往馬拉河，還沒到就看到了上百隻還多的角馬群悠閑的吃著草。我們還是晚到一步，‘先遣軍’趁著黎明前的月色，悄無聲息已經通過了鱷魚布陣的封鎖線——馬拉河。
待續
上一章： 千裏大遷徙
下一章： 大話馬賽人
木子
2018年 7月 25日
