楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
2021. 09. 25 Day 6
早晨從帳篷裏出來，搓著發涼的手指走向營地中心的洗手間，抬頭看見太陽公公的笑臉。昨天從132號公路轉入299號公路，一路上風雨追隨著我們進了公園。公園遊客中心的那位工作人員說，今後一連五天下雨。我聽了不禁皺眉，來這裏是來爬山的，下雨還怎麽爬？誰料到，今天居然是個晴天。
手裏的咖啡飄著熱氣，看著公園旅遊指南中標出的19條徒步線路，我在心裏盤算著今天的行程。
Gaspesie Park位於Gaspe半島內陸，群山連綿，河流穿行，高地氣候塑造了這裏特殊的地貌植被。重要的，這裏是聖勞倫斯河以南，唯一的Caribou（馴鹿）棲息地，創立於1937年的公園為這群特殊的動物提供了一塊永久的保護地。公園內的第一高峰——Mont Jacques Cartier，海拔1270米，也是Quebec境內的第二高峰，獨特的凍土帶風貌，是馴鹿的保護區之一。公園嚴格規定每天的登山時段：早10點至下午4點，而且每年九月三十號就封山了。為此我特意調整了這趟旅程的安排好在在封山前趕到這裏。
既然天公賞臉，那就先吃這顆最好的葡萄吧。事後證明，我決定正確。
公園有專車直達Mont Jacques Cartier山腳下，不過需要在遊客中心提前預定。工作人員告訴我們，也可以自駕到那裏，然後付費坐公園的專用汽車進山。
等車閑暇，在山腳下的遊客中心看了一些關於馴鹿的圖片介紹。這裏的馴鹿是大西洋馴鹿，生物基因不同於北方馴鹿，曾遍布海洋省的森林中，由於捕獵和森林砍伐逐漸絕跡，最後退縮在Gaspesie Park這片山區中。然而這裏的生態環境同樣不容樂觀，八十年代馴鹿的數量還有220隻左右，到了2008年隻剩下50隻了，是加拿大的瀕危保護動物。
進山的大巴車來了，我們和其他遊客戴上口罩魚貫而上。這讓我想起當年幸運進入落基山的秘境Lake O’Hara，那裏也是特殊保護區，需要乘坐公園的專車進入。一群血氣方剛的小夥子隻穿著T恤短褲，現在陽光照在身上暖暖的，到了海拔一千米以上的山上，扛得住嗎？
步道沿著一條碎石路蜿蜒向上，周圍的植被也一路變化。在公園手冊裏，這條登山路線8.2km，需4-5個小時，難度等級D（difficult）在夏季，馴鹿大部分時間在900米以上的高度活動覓食。冬季，不像北方馴鹿需要遷徙幾千公裏，這裏的馴鹿隻需遷徙至700-900米的低海拔森林中。森林中生長的香脂冷杉樹（Balsam fir）上長著它們最喜歡的食物：lichen—一種白色的苔蘚。在冬季，lichen是它們的主要食物來源。成年馴鹿每天需要進食五公斤的食物，需要大片適於生存的領域，現在能有這片棲息之地，實屬不易。
一路上我們留心觀察。在通往Lac Rene的小徑上，我們發現馴鹿留下的新鮮糞便和清晰的足跡。
我們追蹤到湖邊，足印消失在旁邊的樹林中。這個寧靜的小湖，應該是它們常來喝水的地方。
接近山頂，低矮的灌木叢取代了森林，陣陣冷風襲來, 四周亂石橫臥，荒草雜生。在高海拔線上沒有樹木的遮擋，視野開闊。抬頭可見山頂的觀景台，四周卻沒有馴鹿的蹤影。它們是野生動物，不會站在那裏歡迎遊客的到來，見與不見，可遇而不可求。明白，心裏卻放不下這份執著，忍不住問一個下山的姑娘，可見馴鹿？答曰：看到一隻，就在前麵。
顧不得疲勞，我們疾步前行，唯恐錯過時機。果然沒走多遠，見一隻馴鹿獨臥荒野。
我們在遠處靜靜觀望著它的一舉一動，唯恐打擾它的安靜。然後沿著亂石中特意辟出的小徑，像追星族一路尾隨拍照，看它起身行走，啃食地上的苔蘚，在一棵小樹上蹭癢，然後緩步走進山坡上的樹林，消失了。我像一個激動的粉絲終於有機會一睹偶像的風采，心願滿足，此行無憾。
登上山頂的瞭望塔，這裏可以360度眺望四周的叢山峻嶺。原來山頂不似我想象的是一個尖峰，而是平坦廣闊的一片。這裏的山並不陡峭，起伏連綿。幾個背著大包的年輕人繼續前行，走向群山的深處，讓我意識到步道並未在此終止。是啊，這裏的山峰是著名的Appalachian Mountains的一部分，從這裏一直到美國境內，延伸上千英裏。
下山途中，出乎意料的驚喜，不知從哪裏冒出來的五隻馴鹿正在不遠處的高地上遊蕩。十月初，各個分散的馴鹿群將會聚山頂，開始它們的交配期，屆時山頂上會充滿雄性荷爾蒙的氣味和雄渾的吼叫。這就是為什麽公園九月底封山，讓性致高昂的馴鹿避免人類的打擾。
那頭體格碩大的雄鹿格外吸引我的眼球。它顯然是這個群的頭領，頸環白毛，頭頂大角，步態從容，威風凜凜。陽光亮了它身上的白毛和挺拔的鹿角，在藍天白雲之下，它身後千百萬年形成的古老山脈連綿如畫，在廣袤的天地間，它如同大自然造化出的精靈，與周圍環境自然融合，用生命的靈性給這靜寂荒涼的大山畫上了最精彩的一筆。天地有大美，麵對這種大美，感動無語。我所能表達的就是用鏡頭記錄下那一幅幅美麗的畫麵，將此時此景刻入未來的回憶。辛苦我的妻，一動不動地站在那裏，用她的肩旁做我的人肉三腳架。
記住圖片裏的這段話吧：
你，
細觀群山，
靜聽風聲，
深吸一氣。
想象，這裏的馴鹿與你
呼吸同樣的空氣，
聆聽同樣的天籟之音，
眺望同樣的地平線。
馴鹿和人類的你
同是廣袤自然的一部分，
馴鹿是這個地球上獨特的、無可替代的生物鏈
你當盡所能去幫助保護它。
下山的一路上，我們都在談論著今天的好運氣，高興得像在路邊撿到了寶貝玩意的小孩子。感恩上天,賜給機遇，得見這樣美麗的生靈。
在山下的停車場，看見三個背著大包、風塵仆仆的年輕小夥子從山上下來。他們體格健碩，笑容開朗，頭枕背包，席地而臥。他們或許已在大山中露營徒步多日，吸收了山水靈氣，才顯得這般英姿勃勃、氣質非凡，讓我聯想到山頂上自由自在的馴鹿。
一位等車的白人老兄走過來跟我搭訕。他看見我在山頂上對著馴鹿一頓狂拍，問我能否可以把幾張拍的照片發給他留作紀念。（回家後我把照片電郵給他，他非常喜歡）於是我們便聊了起來。他是一名律師，來自魁省，這次老友四人結伴出遊。他曾到過Quebec 很北的一個小鎮，因為他的合夥人認識那裏的因紐特人酋長。他說那裏也是一個保護地，有機會看到上千隻馴鹿遷徙的壯觀場麵。不過馴鹿不會提前通知你，它們什麽時候動身，往哪裏走，見不見到，全憑機緣。他告訴我那個地方的法文名字，我哪裏記得住。不過他說，你開車是到不了那個地方，要坐飛機過去。
不知我下一次的機緣在哪裏？
2021. 09. 26 Day 7
昨夜又起風雨。淩晨醒來，在雨點的敲擊下又沉沉地睡去，做了一個荒誕、無法解析的夢。晨起，天陰，細雨。慶幸昨天的選擇，走了最好的路線。早餐一改往日的咖啡加方便麵，而是高熱量的煎蛋、香腸、bagel和咖啡，為了今天的徒步。
今天的目標是Mont Albert。此山雖不高，但更陡峭難走，難度等級最高：Ex（Expert）登頂往返12.6km，需五個半小時左右；如果穿越山頂從另一側走長線下山，全程17.8km。Visitor centre的工作人員告訴我們，午後3點後會下大雨。我們決定隻走短線。出發時，巧遇昨天在Jacques Cartier 等車的律師和他的三個老夥伴。他們拿著公園的旅遊指南，還在研究今天的行程。
一路天氣陰晴變化，風雨無常，衣服穿穿脫脫。站在一處觀景台上，那個被大片綠色森林所包圍的四星級酒店——the Gite du Mont-Albert 落在遠遠的下麵像一個小火柴盒。
步道穿行在森林山穀中，隨處可見那種冷杉樹（Balsam fir），樹上掛著一縷縷的白色苔蘚（lichen），我們戲稱為樹胡子，這是馴鹿的重要食物來源。此山也是馴鹿的棲息地，九月底封山。當年在雲南的老君山第一次看到樹上掛著的樹胡子，格外新奇，摘下一縷掛在下巴上拍照玩。當地人說，這樹胡子在沒有汙染的高海拔山區才能生長，那裏的五月有漫山遍野的杜鵑花開，沒有馴鹿
路上遇到兩個小夥子居然跑步下山，走路對他們來說太容易了。在Bic公園時，我聽說魁省公園將舉行一個trail runner的比賽，難道他們是在為賽事熱身？跨溪流，過吊橋，風雨吹打，腳下泥濘，走得氣喘籲籲,汗流浹背。跟昨天比，今天登山更艱苦費力，我卻喜歡這種登山的體驗。走在寂靜的森林裏，呼吸著天然大氧吧，眺望來路，胸襟開闊，不禁想起蘇軾的那首《定風波》：
“莫聽穿林打葉聲，何妨吟蕭且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。”
平日讀詩，隻是從文字中解義。如果沒有親身經曆過詩人那般大起大落的人生坎坷，怎麽能真正明白他的詩詞中蘊含的人生領悟，即使明白了，當自己人生遭遇風雨蕭瑟時，能有詩人那種“也無風雨也無晴”的豁達和灑脫嗎？讀萬卷書不如行萬裏路,行路才能更好地理解書中的智慧。走著想著，一首小詩即興入懷：
仰望霧中峰，跋涉腳下路。
回首曲折處，陰晴皆風景。
經過2小時45分，我們終於登頂。山頂淒風冷雨，大霧彌漫。這樣的天氣哪裏能見到馴鹿的影子？我們躲進山頂的那個小木屋裏休息避雨。但聽得外麵風聲呼嘯，似地獄的鬼魂發出陣陣的哭號，小木屋在陣陣疾風中顫抖，從未聽過這般淒厲的風聲。如果是晴天，站在山頂，眺望四周，定是風光無限，現在隻能悻悻而去。上天是公平的，昨天已經賜給我們最好的葡萄了。
風雨兼程，原路返回，最終用了大約五個小時。沿著Sainte-Anne River河穀返回，才知這裏還是三文魚的回流地。在遊客中心的停車場又遇到早上那老友四人，跟他們真有緣分啊。看他們的年紀都在六十以上，讓我想起一部電影，四個童年的夥伴在年老時結伴出遊，想找回昔日的單純和快樂。明天大家各奔東西，祝這幾位老哥旅途愉快，找到他們的快樂時光。
歸來時間尚早，雖感疲乏，不想回到營地無所事事地坐著，於是鼓動妻去走Mont Ernest Trail。據介紹走這條步道隻要二個小時，難度等級I（intermediate），而且是看到駝鹿（Moose ）的佳地。
我們來到trailhead的停車場，一輛車正要離去，隻剩下我們的車孤零零了。步道平整易行，如果不是風雨襲人，這一路上應該是賞秋悅目。不似Mont tremblant滿山楓樹，這裏多是黃葉的白樺樹，遠處的群山片片金黃，別有一番秋色。雨越下越大，一路上別無他人，偌大的天地中，隻有我們兩個小人在靜靜行走，聆聽自然，感受風雨，沉入其中。
來到山頂的觀景台，地高風疾，刮得人有些站立不穩。如果是晴天，登高此處，360度眾覽群峰，風景獨好。我們剛走過的Mont Albert山峰遠遠地隱藏在厚厚的雲霧中。
風雨兼程，我們隻用了一個小時十五分就走完了步道，可一路上也沒見心心念念的駝鹿。這樣的風雨天裏，它們肯定都窩居了。見與不見，還是機緣兩字。
打道回府。車窗上的雨刷不停擺動，這條僻靜的山路邊有野雞出沒。妻突然一聲尖叫，我下意識地急踩刹車，一頭體型碩大的駝鹿突現眼前，它大概也沒想到會同一個鋼鐵怪物不期而遇，受驚的它迅速躥入路旁的樹林中，沒給我一刻拍照的機會。上天總是自有安排，在你意想不到的時候，向你開示！
回到營地，第一件事就是去洗個熱水澡。噴灑的熱水流淌全身，從骨子往外熱得舒服痛快，不禁從心頭發出“啊”的一聲叫喊。忽聽得隔壁女廁所傳來嘩嘩的流水伴著陣陣呻吟，我理解那種淋浴舒服的快感，可是妹子，隔牆有耳，你那性感的叫聲比熱水還撩人啊。
晚上，一身幹淨，坐在帳篷裏喝著威士忌，聽雨點敲打。那種放鬆的感受就像辛苦勞作了一天的人終於坐下來安歇了。妻端上了熱氣騰騰的西紅柿雞蛋麵，這吃了無數次的簡單食物此時如此的美味可口。夜色裹著迷霧完全包裹了我們的帳篷，除了頭頂那一點光亮，四周寂靜黑暗。
酒精讓我的思維活躍，我想把燈熄滅，體驗那種伸手不見五指的黑暗。妻不答應，她害怕黑暗，鑽進帳篷睡覺了，留下我一個人獨坐黑暗中。我想起多年前讀過的那本《西藏生死書》。人死後進入中陰界，無論你生前多麽顯赫富貴，前呼後擁，死後隻剩一顆孤獨的靈魂，麵對無盡黑暗。你情願與否，恐懼與否，黑暗照常來臨。
黑暗閉合了我的眼睛，卻給了我一雙翅膀，讓我的思想在雨夜裏飛翔。
謝謝分享，圖片很美，讓我重溫了北加拿大高山風景。