Gros Morne 我心中的紅椅子（四）

八月二日早，陰轉多晴。一覺醒來，神清氣爽，一個人去海邊散步。偌大的海灘空蕩蕩，隻有一個婦人坐在那裏。我走過她的身旁，她衝我微笑點頭。忽聽身後傳來一聲驚呼，原來一隻海鷗趁她不備，叼走了她的早餐，一個小食品袋。她緊追，海鷗就撲扇著翅膀飛走，她停下，海鷗也停下，在不遠處，把嘴中的戰利品放在地上，昂著頭，洋洋自得一付挑釁姿態。我看在眼裏，佯裝旁觀者，若無其事地慢慢走近海鷗，然後突然大吼一聲，向它急速衝去，攻其不備。海鷗猝不及防，驚嚇得騰身飛走，顧不得地上的戰利品。我把那個食品袋交到婦人的手裏。中了計的海鷗不甘地飛回來，在不遠處沮喪地窺伺著我們，仿佛口吐怨言：人類狡猾大大的。婦人向我稱謝，苦笑著說，我倒不是在乎那口吃的，就怕海鳥把那塑料包裝丟進海灣，汙染了海水。我沿著海灘散步，這裏通常遊人如織，居然沒看到一片垃圾。想起在Lomond River被人隨意扔在草地上的垃圾飯盒，看看遠處坐在木頭上吃早餐的婦人和那隻死纏爛打的海鷗，她心細如絲的環保意識令我觸動。

今天的目標隻有一個：登上Gros Morne Mountain，那座山海拔806米，是公園內第一高山，紐芬蘭第二。山附近有個遊客中心，我們先去那裏逛了逛，要了一份登山地圖。其實登山路線一點也不複雜，一條路上，一條路下，原路返回停車場，大約16公裏，需6-8小時。你可以從上山的路下，雖會節省時間，但也錯過最好的風景。我們從停車場出發時，已近上午11點鍾。從停車場到山腳下大約4公裏的路，這段登山前奏在樹林中穿行，大部分上坡路，走出一身汗來。路上碰到一對夫婦，身掛防熊鈴鐺，叮當作響，男的身材粗壯，氣喘籲籲，女的身材苗條，步伐輕盈。後來在山上跟他們聊天，得知他們是從魁北克城來的。這是上山前的一個休息處，附近有廁所。看圖片介紹，山上有北極兔和鬆雞。

爬山的人不多，沒有標識的，也沒有什麽路。踩著圓硬的石頭，一路向上，雖不險峻，但頗耗費體力，感覺體力不如去年爬Half Dome時那樣充沛了，那時可比現在艱苦多了。歇腳時遠眺，山巒疊嶂，湖泊縱橫，最遠處那顏色獨特的橘色山巒就是Tablelands了，下麵的那兩個小人就是那對魁北克夫婦，一路爬來，我們前後相隨，頗有緣分。

一路辛苦，終於爬上山頂。山頂地勢平緩，很大一片空間，四周風景怡人。今天運氣好，晴轉多雲，但沒有雷雨和大霧，極目遠望，一覽無餘。我們在山頂休息逗留了相當一段時間，好不容易爬上來的。

據說山頂容易起霧，如果被大霧籠罩，遊人很容易迷失方向，所以一路設有熒光路標。一直也沒發現北極兔和鬆雞的蹤影，它們自有藏身之地。

下山的路上景色優美，是對上山辛苦的最好犒勞。我站的這個地方是下山途中的最佳風景點，偏離了步道線，其他遊客見狀也紛紛過來拍照。

在下山的一段長梯前趕上了一家披著長紗衣的印度人。你會在熱鬧的旅遊景點遇到大幫攜家帶口、吵吵嚷嚷的印巴人，在荒野徒步中遇到的是鳳毛麟角。

 

下山的路比上山容易，但路途更長。下山途中又追上了前麵的那對魁北克夫婦，彼此開了句玩笑，繼續趕路。細看群山環抱中的水塘邊居然有個露營地。想象一下，在此高山深穀中，獨坐暮色，環望四周，心中會不會升起一種“千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅”的情愫？

 

這汪清水就像綠色中一顆憂傷的滴淚，讓我有一種衝動，把自己赤裸裸地投入進去，洗蕩心靈的汙濁。曾有人問我，徒步露營，風餐露宿，花錢遭罪，所為何故？當初俺也像你這樣想，俺一不讀聖經，二不拜菩薩，更不用學幾個代表，如果非得找個神拜拜，大自然就是額的神。

 

下山的路最終繞回到爬山的起點。我們坐在那個木台上休息時，那對魁北克夫婦也趕上來了。作為過來人，我們合力勸阻了一家三口中國人在此時登山的企圖。在回停車場的路上，我們又遇到一個來自美國阿拉巴馬州的台灣人，也讓我們勸回了。在大學裏教書的台灣人真是健談，從他一個人來紐芬蘭的經曆到各種台灣小吃，還記得他說，那好吃的肉包子秘訣主要在於肉的取材和肥瘦的比例，一路上有了他的相伴，不覺間就走回了停車場。再見了，一路珍重。我們近上午11點出發，回來下午630，拋去山頂的休息時間，這次徒步走了大約7個小時，平均值。爬完山，來到事前訂好的Berry Hill營地，痛快地洗了一個熱水澡，生火做飯，晚餐：鱈魚和啤酒。澡在需要的時候洗，飯在餓的時候吃，那就是享受和美味。

 

八月三日早，晴。今天應該是較為輕鬆的一天。早餐時，一隻大鳥在頭上盤旋，似乎有所企圖。難得一個大晴天，我們先走了營地附近的Berry Hill Trail，步道較短，從高處眺望，遠方可見昨天爬上的Gros Morne Mountain，路上的小房子是營地的入口。

 

然後向北，前往Western Brook Pond。前天打電話才訂了今天下午2點鍾的遊船。這是個熱門景點，最好打電話或在網上提前預定，預定電話：1-888-458-2016/1-709-458-2016，不需交定金，開船前在碼頭付款取票。時間尚早，我們順路去了Lobster Cove Lighthouse (49.602916, -57.955903)，據說那個燈塔小屋是日落黃昏的攝影佳地。

 

順路去了一個不出名的景點：S.S  Ethie (Martin’s Point) ，那裏是一個沉船地，1919年十二月十一日，這艘叫Ethie的船在此地遭遇了暴風雨，不幸沉沒。由於當地人的及時救助，92名船員和乘客包括一名嬰兒，奇跡般全部獲救生還。今天海水中的殘骸還在默默訴說昨天的故事。

 

我們來到Western Brook Pond時，停車場已是一位難尋。需在開船前一個小時到達，因為從停車場走到船碼頭還有大約三公裏的路，一路風景不錯。Western Brook Pond是公園內與Tablelands齊名的景點，兩個小時的遊船帶你領略加拿大特色的16公裏長的高原湖風景，一條條夢幻般的瀑布從聳立了十億年的峭壁懸崖上流下，冰川侵蝕消融後留下的內陸峽灣中是世界上最純淨的湖水，有多純？船上的導遊講解，他們通過一次偶然的事故發現，湖水是不導電的，因為缺乏離子。在碼頭的售票處前，忽聽身後一聲呼喊，在這地方會碰到熟人？轉身一看，原來是昨天爬山遇到的那對魁北克夫婦，他們也訂了同一班船，我們真有緣分。至始至終，我一直站在船頭，守候著那夢幻般風景的出現。可能期望越高，失望就越大。

說實話，一路的風景並沒令我怦然心動，無論是岩壁上的人臉圖案還是一道道飄流而下的瀑布。也許是大晴天的緣故，那山那水在白晃晃的陽光下，顯得過於直白、單調。也許在煙雨蒙蒙的時候乘船遊覽，才可感受那種如煙如畫般的虛幻。不過坐船回來後在碼頭的售票處獲得了一份重要的信息。曾被網上看到的一幅公園標誌性的照片所吸引：一個背包的旅行者站在一處高地遠眺：腳下綿延的山穀，遠處的山巒相對而立，如同一道道打開的山門，蜿蜒的湖泊穿過其間，碧水青山，引人入勝。一直困惑這張照片是在什麽地方拍到的，現在終於有了答案。在湖的盡頭有一個小碼頭，那裏就是需要徒步幾天走完的Long Range Traverse的起點，那張照片的拍攝點就在那條徒步線的一處山岩上。售票處的工作人員給了我一份宣傳單，有人可以帶領遊客坐船到那個小碼頭，然後徒步到那個著名的拍攝點，來回大約8-10小時，每人費用250元。

 

遊船結束後，我們去了Broom point，在那裏遇到了一對來自渥太華的夫婦，他們告訴我們，在Broom point每天1030-430pm有關於當地捕魚的講解展覽，剛剛結束。聊天的時候，剛巧有一隻鳥兒飛過，他們興奮地說，看，那就是Gray Jay！這鳥和多倫多著名棒球隊“Blue Jay”是同一種鳥，不過我們在安省南部看不到Gray Jay，它們隻生活在更寒冷的北部地區。他們說這種鳥最愛熱狗香腸，如果現在你有熱狗香腸就能輕易把它誘到手裏，還有Gray Jay可能成為加拿大的國鳥哦。鳥落在旁邊的鬆樹上，我幸運地捕捉到了一張枝頭俏。我驚訝於他們的鳥類知識，男的笑笑說，我老婆就是專門拍鳥的。不覺間跟他們聊了很久，有一種一見如故的親切感。他們說他們一來公園就在Green Point營地安營紮寨，男的笑著說，經常有遊客跑到我們營地拍風景照，如果你們明天去那裏徒步，就順便來坐坐。

跟他們分別後，我們走了Steve Trail，海邊的這條步道很短，隻有1公裏，坐在紅椅子上可遠眺藍天下的Gros Morne山脈，視野開闊，心情像天上的白雲一般蘇暢。我們走完路回到停車場，發現我們車子積滿灰塵的後窗上被人用手指寫了：wash me! 這些日子東奔西走，哪顧得上洗車，這一定是我們剛認識的，那對渥太華夫婦的惡作劇了。

 

轉眼黃昏將至，我們打算找個風景地吃完晚餐再回營地。再次經過白天去的沉船遺址---S.S  Ethie，老婆在野餐桌上生火做飯，我一個人去海邊溜達。海風輕撫，海浪輕湧，夕陽西照的海灘上，隻有我一個人獨自欣賞這落日美景。

不搶時間，不急趕路，我就像一個有錢人，大把的時間和心情扔在這黃昏裏，去徘徊，去聆聽，去想象。

 

後來有兩個小夥子也來到這裏看日落，於是他們也成了我鏡頭裏的風景。回家以後，我如約把拍到的他們在落日下的幾張照片電郵給了他們。如果白天的Western Brook Pond讓我感到幾分失望，那麽現在眼前的日落美景讓我心滿意足，Gros Morne 不會辜負你對它的熱愛。

八月四日早，晴。今天是我們在Gros Morne的最後一天。早晨在營地做飯時，也許被煎Bacon的香味所吸引，兩隻Gray Jay，一前一後，像兩架戰鬥機般向我們的餐桌俯衝而來，嚇得老婆抱頭鼠竄。後來她說，鳥兒飛過她的頭頂時，明顯感到鳥的翅膀扇動的強烈氣流。

這一次我更距離地觀察到它，將它清晰地收入我的鏡頭。

 

它的個頭比一般的鳥大得多，白頸，灰羽，短喙，圓圓的眼睛炯炯有神，那條長尾巴是它的招牌。是昨天那對渥太華夫婦讓我有緣結識了它，讓我這個“鳥盲”對它情有所鍾。

早飯後，拆了帳篷，我們奔向Green Point的停車場，1030分有一個公園的guide tour。巧了，今天的講解員還是那天在Tablelands那位鼻子靈敏的地理學家。大家隨著她先走向一個海邊的小漁村，她向大家介紹這裏的捕魚生活，隻有在捕魚的季節人們才回到這裏。還記得一個細節，她說以前這裏的漁產非常豐富，晚上主婦煮飯沒了主意，告訴孩子，去海裏撈一桶capelin回來當晚餐吧。我不知這capelin是何物，旁邊一位在Nova Scotia長大的大叔給我解釋，那是一種小海魚，味道鮮美，以前很常見。後來查字典，才知道那就是日本料理中的油炸多春魚。 

 

然後我們來到海邊，地理學家說這裏峭壁岩石的地質結構非常特殊，不同分層顯示了不同的地質年代的形成，就像宣傳板上的介紹：At Green Point, Rocks tell time！於是地理學家在這個“活教室”裏，引經據典地給我們上了一堂豐富多彩的地理課。還記得她在岩石分層的地上跨出一步說，我這一步跨過去，幾百萬年過去了。她的生動，讓我想起了中學的地理課，特寫下老師嘴裏的兩排白牙，白牙間不時蹦出一串串枯燥的術語和數字，劈裏啪啦地彈在你的腦門上，不是讓你害上偏頭痛就是把你催眠了。講解結束後，最有趣的活動，遊客同學們各自找古化石，別說，課沒白上，我們還真找到了幾塊，像鉛筆畫上的，真金白銀。

 

導遊結束後，我們來到附近的Green Point營地，Coastal Trail的起點就在營地附近。這條步道沿海岸而行，往返6公裏長，步道盡頭的鵝卵石海灘上又坐上了那熟悉的紅椅子，看礁石上的海鳥飛起飛落。

 

徒步之後我們來到七號營地，那就是昨天遇到的渥太華夫婦的營地。我迫不及待地想告訴他們，Gray Jay今天早上造訪了我們的營地。可惜他們不在，隻有房車留在那裏。怪不得他們對Gray Jay如數家珍，他們的房車上就印著“Jay flight”。這時鄰居營地一位體格健碩的男子走過來提醒我們，這是私人營地，不便逗留。我告訴他與營地的主人一麵之交，獲得了他們的許可。我們在營地的野餐桌邊坐下來休息，營地位靠海邊，獨占一方風景，是所有營地中的最佳位置。臨別時我們留下一張字條，感謝他們的邀請。人生路漫，有緣相識，恐怕無緣再見，他們是我還想在哪裏再見到的人。

 

最後一個步道走完了，也臨近我們離去的時候了。我想起了公園地圖上標識的一個遊泳的地方，離Berry Hill營地不遠。趕過去一看，那的確是一個室內的遊泳池，按時間段開放，才$2一位，泳池明亮寬敞，最讓人喜歡的是那個大的熱水按摩浴池。試想，一天辛苦的徒步後躺在池中，仰頭望著玻璃窗外的青山翠嶺，讓奔湧的熱水洗去一身的疲乏，那種愜意和舒服。好飯不怕晚，在離開公園之前，我獲得了這種享受。

 

遊完泳，我們去了附近的Rocky harbour，仍然沒有找到我一直尋找的冰山啤酒，遺憾不也是一種回味嗎？路過Norris Point，那裏也有把紅椅子，數了數，這是我們看到的第八把紅椅子。這些天來看過那麽多美景，我們相視一笑，甚至沒有和這把紅椅子拍照合影的念頭了。車子沿著430公路向南駛去，Gros Morne在車窗外漸行漸遠，不覺間，一首老歌，Bee Gees的“Massachusetts”縈繞心頭，“Feel I'm goin' back to Massachusetts...”讓我感到一種湧上心頭的淡淡傷感。記得有評論寫到，作者是英國人，卻把一座普通的美國城市變成如此動人的旋律，一定是對這座異鄉的城市情有獨鍾。Gros Morne沒有先前去過的Cape Breton那樣大的名氣，也不是什麽旅遊名勝，可是這裏的山山水水卻打動了我的心弦。難以忘懷Gros Morne山頂綠色海洋中的那一滴眼淚，S.S  Ethie海邊的黃昏日落，營地中飛來的Gray Jay...Gros Morne,你就是我旅行中尋找的、那把心中的紅椅子。