楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
2016年九月二十三號 第三天 住宿地：Azalea Campground
這一夜，睡得輾轉反側的，凍的。早晨早早醒來，可是遲遲不願鑽出睡袋。拆帳篷時，不時用嘴裏呼出的熱氣吹暖僵硬的手指。我們的營地在一條小溪的旁邊，夏天溪流潺潺，景色想必優美。兩隻小鹿在早晨陽光的照耀下，低頭覓食在幹涸的河床的亂石堆裏，不乏警覺地時而抬起頭，注視著我這個陌生來客。訂營地時在YouTube上看過一段視頻，一頭黑熊涉溪而過，闖入一個營地，營地的人還沒來得及把野餐桌上的食品收拾起來，黑大人怎能放過這個大快朵頤人類美食的機會，任憑躲在樹後的人敲鍋打鐵地恫嚇，也無濟於事。
凱特琳也起來了，說這個寒夜可以排在她一路露營經曆的前三位了。可還是她年輕，火力壯，居然還敞開著衣服，不像我們嚴實地裹在羽絨服裏。她一邊做飯，一邊跟我們聊她走John Muir Trail的經曆，向我們展示她大背包裏的露營物品。她沒有帶淨水裝備，她說她研究生專業就是水處理，沿途的水質應該比平時喝的礦泉水還純淨，沒有必要背上多餘的水。她的大背包裏最大的家夥就是裝食物的防熊罐，裏麵能裝超過七天的食物。我印象中的野外露營需要把裝著食物的背包用繩子掛在樹間，防止動物偷襲。有了這個防熊罐，就不用了。凱特琳說，據說Yosemite的熊很聰明，把罐子搶走後，會在岩石上敲碎它。不過還好，她這一路也沒遇到過一隻熊。凱特琳說話做事不緊不慢，有條有理，臉上總是掛著微笑，耐心回答我們的每一個問題，平和如水。我跟老婆說，昨晚我們遇到她時，她還不知道安身之地，換成我的話早就急了，可她好像根本就沒把這當一回事兒，是不是在荒野裏呆久了，就養成那種隨遇而安，從容不迫的性格了。早飯後，我們各自收拾行裝準備上路了。凱特琳說她在公園逗留一下，就去往洛杉磯和她的同伴會合，然後一起去爬那裏最高的山峰。我伸手拎了一下她的大背包，沉甸甸的。凱特琳說有四十多磅重。其實她個頭不高，也不是那種身強體壯的美國大妞，看不出來這個文靜的姑娘已經背著這個大包跋山涉水走了300多公裏的路了。去年遇到德國老兄，今年遇到這個美國姑娘，是不是大自然在召喚我像他們一樣背起行囊走進荒野？
昨天的計劃沒完成，今天補上吧。計劃再走一次國會路，Crescent Meadow Trail和 Moro Rock也是不可錯過的。早晨重回將軍樹下，遊客稀少，這時候隨便怎麽照。我們走國會路的時候，更加清靜。在總統樹旁，我們發現一個指示牌指向：Trail of the Sequoias 於是我來了興致，沿著無人的小徑走下去。這時太陽已經高高升起，陽光透過樹的間隙照耀在一棵棵高大的、棕色的紅杉樹上， 周圍靜寂無聲，甚至沒有什麽鳥叫蟲鳴，隻有風靜靜地吹過。我從未走過這樣的原始森林，除了這條蜿蜒林間的人跡小徑，四周都是被自然生長的荒野和樹木所包圍，彌漫著一種樹木特有的氣息，走在一棵棵形態各異的參天巨樹下，恍若走進了阿凡達的世界。別說話，讓心慢慢的靜下來，用眼睛去欣賞，一棵棵千年古樹偉岸的身姿；用手去觸摸，它們身上年代的沉積和變遷；用心去感受，它們散發的特殊的能量和美，這裏是紅杉樹的家園。
昨天在營地旁的遊客中心看過一段錄像，早期人們在公園裏的紅杉樹下建起大大小小的旅館和飯店，搞旅遊，掙錢唄。後來觀念轉變了，把這些旅館和飯店又拆掉了，並恢複了森林的原貌。看看人家是怎麽不遺餘力地保護環境的， 那些為了商業利益，不遺餘力破壞自然環境的人，是不是該自省了。這棵紅杉樹人仿佛站在那裏揮舞手臂，用自己滄桑的身體訴說過去的故事。
這趟加州行走得最爽的就是在這片紅杉樹林中的徒步了。那種爽是身心放鬆，融入自然的感覺，沒有煩惱憂慮，沒有癡心妄想，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，咳，怎麽扯到心經上了。走著走著，不知不覺兩個小時過去了，小路蜿蜒把我們從山下引到山上，又下到山穀，老婆猶豫這條路會把我們帶到哪裏。我看了看地圖，覺得它會連接到我們想走的Crescent Meadow Trail，並到達Tharp's Log （薩普木屋）。這個木屋是凱特琳早上告訴我的，她說一定要去那裏看看。當年，1875年，John Muir一個人走出茫茫荒野，來到這裏，驚奇地看到木屋的存在，並見到了木屋的主人。木屋的主人姓Tharp，是最早居住的非土著人，他在此地建立了一個牧場，並利用這棵倒下的紅杉樹建造了自己的放牧小窩。我原以為這個小木屋不過是用紅杉木料搭建的。當我最終走近薩普木屋，驚訝地發現，屋子是用一棵倒下的紅杉樹建成的，就是建在掏空的樹幹裏麵，整個一個天然樹屋。木屋麵對草地，周圍大樹環繞，是公園裏保留的最早建築。
樹屋有窗有門，裏麵還有床、桌子和板凳呢
在木屋附近的森林裏，我們發現了幾隻覓食的野鹿，悠然自在。薩普先生，還有比您的家更原生態的家園嗎？
離木屋不遠處有一棵奇樹--Chimney Tree（煙囪樹），樹幹燒焦，樹心燒空，居然還活著，屹立不倒。想一想這些存活千年的古樹真不容易，要經曆多少次雷擊火燒的自然災害。紅杉樹的防身術，它的樹體含有化學物質可以抵禦鳥類昆蟲的損害和黴菌的侵襲，它鬆軟的厚樹皮是天然的絕緣層，縱使身體被一次次的野火折磨得焦黑斑斑，慘不忍睹，但仍能保留一顆不屈的內心，頑強生長。即使最終倒下，軀幹也曆經百年而不腐。它最大的敵人就是它自己。它的根係紮得較淺，如果體積過於龐大，遇上土壤疏鬆、強風這樣的自然因素，就會立足不穩，轟然倒下。可是樹知道自己需要減肥嗎？
我們坐在煙囪樹前的圓木上吃了簡單的午餐，蘋果加能量棒。樹下有個洞可以走進去，裏麵很寬敞。如果它倒了，完全可以再建一個薩普木屋了。在煙囪洞內仰頭望天。
Crescent Meadow Trail是一條圍繞草地的徒步環線，大約三英裏，容易走。John Muir認為這塊草地是層巒疊障的內華達山脈中的一塊珍寶，"Gem of the Sierras"。
草地停車場附近立著一塊High Sierra Trail的指示牌，標識前往海拔4418米的惠特尼峰的路途有60英裏。看到兩個手持登山杖，肩背大包的男女，意氣風發地從我身邊走過，也許幾日後他們就站在峰頂，眺望風景，讓我心生向往。我們從這裏返回將軍樹的停車場，樹林中岔路頗多，不同的路線相連，雖有指示牌，但有時並不清楚，景色也比不上Trail of the Sequoias ，但是走在紅杉樹林中，神清氣爽，還有比這更好的天然氧吧嗎。
回到將軍樹停車場後，我們駛向下一個目標：Moro Rock （莫洛石）。途中經過公園的森林博物館，可惜剛剛閉館。看見一群人衣冠楚楚地聚集在一棵紅杉樹下，有點奇怪，一問原來是婚禮排練。在千年紅杉樹下結婚，夠創意。通往莫洛石的道路比較狹窄，兩車相會需要讓行。莫洛石是一塊巨大、圓形、整塊花崗岩，這種地質結構在內華達山脈地區較為常見。有一條陡峭的、人工開鑿的石階路，從岩石下麵的停車場直通岩頂。爬上去需要費點力氣，可流點汗是值得的。在岩頂可以以360度的視角瞭望公園內的大部分區域，再不用仰視那些參天巨樹了，而是俯視它們的頭頂。這是公園內的一個著名景觀，走過路過，不要錯過喲。
從莫洛石返回198公路有一處景點：Auto Log ，樹上跑車。我一直以為這裏是著名的汽車穿樹，其實不是，那是Tunnel Log，在通往Crescent Meadow的路上。由於我們已經走了那裏，就沒再開車前往，沒能駕車穿樹，小有遺憾。現在我才知道，其實我在網上看到的汽車穿樹的照片也不是在Sequoia，而是在Redwood National Park （紅木樹國家公園）。而Sequoia和Redwood其實是一種樹，但品種不同。它們的生長區域不同，Sequoia生長在加州中部內華達山脈的西坡， 海拔4000-8000英尺的地方，而Redwood則分布在加州北部的太平洋海岸線。它們雖然都看上去巨樹參天，但從種子到生長諸多不同。簡單說，一粗一高，Sequoia樹幹粗，體積重量大，是世界上最大個兒的樹， 而Redwood樹幹細，個頭高，是世界上最高的樹。
我們沿著198公路一路向北，駛向Kings Canyon（國王穀）公園今晚的營地--Azalea Campground。臨行前在網上查到，這個營地秋季仍然開放，但不可預定，先到先得。這個時候才往營地走是有些晚了，可我覺得應該沒問題，晚上這麽冷，有幾個人願意睡帳篷，何況那個營地有110個露營點呢。昨晚我們在Lodgepole的營地還是有空閑的。可到了營地入口一看，傻眼了，牌子上大寫一個：Full。我跟老婆說，離這裏大約1個小時的車程還有一個開放的營地--Sentinel，不過那裏也是先到先得，說不定也滿員了。老婆撇撇嘴說，大不了睡車裏。好樣的，有點凱特琳從容不迫的“範”了。我們開車在營地裏轉悠了一圈也沒發現空位，真有點邪門，仔細一想，原來今天星期五，大家都來過周末了。那時已近6點鍾，天色將晚。我忽然靈機一動，我們可以問問露營的人，願不願意讓我們分享他們的營地，也可以分擔些費用。老婆開始有些遲疑，擔心自己的英文不好，說不明白。我就鼓勵她，這種情況女人去談更容易讓人接受，試想一個膀大腰圓的漢子在路邊招手搭車，有幾個敢停下拉他。我們來到帳篷營地，看到一個營地隻有一對年輕伴侶，老婆就下車前去搭訕。一會兒就回來匯報工作，女的倒是有意收留，可男的不同意。沒問題，人家有權決定，再試下一家。隔著他們的營地，一對老夫婦坐在餐桌邊，老婆下車問候，不一會兒回來一臉興奮地告訴我，人家同意了。當我提出與他們分擔這一晚露營費的時候，老婦人擺擺手說，不必了，我們有老年人的折扣優惠，一晚才9刀。我們連聲稱謝，在一棵鬆樹下歡歡喜喜地安營紮寨了。
夜色降臨，老先生升起了篝火。他告訴我，營地的鬆樹下有很多易燃的幹鬆果，營地後有一棵倒下的大樹，厚厚的樹皮是很好的燒火材料。我們坐在營地的野餐桌旁，一邊烤火吃晚餐，一邊和他們聊天。他們住在德克薩斯州，有一個自己的農場。他們的女兒在台灣住了幾年後，都不願回來了，還跟一個美國的台灣人結了婚。受女兒的影響他們也愛上了中國菜，不過女兒說這裏的中國菜跟台灣的沒法比，他們覺得這裏的中國菜已經很好吃了，不明白台灣的中國菜會有什麽特別。我試圖向他們描繪台北的夜市，士林夜市、師大夜市，燈火通明、人頭攢動的場景，那些琳琅滿目、香氣撲鼻的美食小吃，想著就要流口水，可對於他們這樣土生土長的美國人，沒經過煎炒烹炸的鍛煉，油鹽醬醋的熏陶，怎一個“難”字了得。
篝火漸熄，我們各自回帳篷睡覺了。奇怪的是，這裏晚上並不冷，難怪來露營的人不少。隔壁營地傳來悠揚的琴聲，那對年輕伴侶的浪漫夜開始了。我們躺在溫暖的帳篷裏慶幸今晚的好運時，想起來凱特琳不就是來自德克薩斯州嗎。昨晚我們好心地幫了一個德州人，今晚好心的德州人就幫了我們，我的神或者菩薩什麽的啊，因果報應是不是來得太快點了，以後還讓不讓人敢做點壞事了。
