掀起千年蒙塵的麵紗—走進埃及

旅行時間：2015年9月3日至9月9日

 

這壇子裏好象好久沒有關於埃及帖子了，讓我來拋塊磚。

 

埃及，這個有五千年文字記載的人類曆史文明古國，想不到是建在非洲這一片萬裏黃沙的大漠上。以前我從未意識到，她是屬於非洲，在我的印象中，非洲是與幹熱、荒蕪、野性、蠻橫聯係在一起，沒想到，我走入非洲是從埃及開始。埃及是尼羅河上的一顆明珠。千百年來埃及人在這片沙漠中的綠洲得以繁衍生息，譜寫著人類的文明史，同時，也流傳下許多神秘奇妙的故事，留下了許多對現代人依然是迷的文物古跡，也因此，埃及的悠長曆史為她蒙上了一層神秘的麵紗。她的神秘吸引著無數的考古學家、探險家，也吸引著世界各地的旅遊者。當然，也有我啦。

 

前幾年，因為埃及人民鬧“革命”，我們不得不擱置了埃及的旅行計劃。如今，經曆“阿拉伯之春革命”洗禮的埃及，終於恢複了平靜，所以，今年，我們重拾等待已久的埃及行，從埃及走入非洲，填補我們旅行版圖中的一個空白。至此，除了南極洲，我們算是踏足過其他六大洲了。

 

旅行安排：

我們是懶人，也是出於安全考慮，這次我們決定由旅行社帶著我們走，因為網上很少看到找旅行社的介紹，也許覺得找旅行社玩得沒什麽意思吧。其實不然，所以，在這裏，我會稍微囉嗦分享一下我們找旅行社的經驗，希望對那些和我們一樣有偷懶想法的人有幫助。

 

為了避免“神廟疲勞”，我們精選神廟景點，所以，我們這次可以說是“精華遊”。我自己列出必去和必看的幾個點：開羅的金字塔、獅身人麵像和埃及博物館（這是肯定的）；盧克索的國王穀、女王廟、卡納克神廟（Karnak Temples）、盧克索神廟（Luxor Temple）；阿斯旺的菲萊神廟（Philae Temple）和阿布辛拜勒（Abu Simbel）；另外就是三角帆船和尼羅河日落了。尼羅河郵輪嘛，有時間可以坐坐，但我們不感興趣，所以不安排，紅海因時間問題這次暫時不考慮了。

 

我們是在Trip advisor上找到一家評價排名第一的開羅旅行社，叫Memphis Tours，他們的旅行計劃種類多，行程安排多樣，價錢也算合理。按照我們以上的選點，我們開始看上了他們一個八天團（$950/PP），在這個行程基礎上，經我們修改，去掉沒有必要的兩天後，就成了下麵的行程了：

 

D1（9/4）：到達開羅，機場接機，去酒店入住

D2（9/5）：開羅一日遊。吉薩金字塔（包括獅身人麵像）à老開羅科普特區的懸空教堂à午飯à埃及博物館。本來行程上還有去開羅伊斯蘭區清真寺和巴紮的，我們沒興趣，就把這個點取消了。晚上八點（火車晚點到八點半）臥鋪火車去盧克索。

D3（9/6）：早上七點到達盧克索。國王穀、女王廟、門農巨像（Colossi of Memnon），下午：卡納克神廟（Karnak Temples）、盧克索神廟（Luxor Temple）；傍晚五點，我們另加了帆船（felucca）看尼羅河日落。

D4（9/7）：七點啟程開車前往阿斯旺（四小時車程）。中午到達並用午餐 à未完成的方尖牌（Unfinished Obelisk）à 在Isis Island上的菲萊神廟（Philae Temple）à乘帆船環象島遊（Elephantine Island）。本來這天還有水庫大壩（High Dam）的，改去了第二天從阿布辛拜勒回來的路上看。

D5（9/8）：阿布辛拜勒（Abu Simbel）à水庫大壩（High Dam）。傍晚六點飛機回開羅。

 

這次很多最新資料都是從“窮遊”網上來的，感謝許多驢友的遊記，介紹了許多寶貴的交通、包車、酒店的第一手材料，也讓我知道在埃及有那麽多難纏的兜售者，我們不喜歡和別人討價還價，在美國久了，也缺乏識別狡詐交易者的能力和與他們鬥智鬥勇的興趣，所以，我們決定選擇找旅行社包辦一切，省心省力；而且很重要的一點是，埃及曆史沉澱太深厚了，墓穴神廟裏的壁畫都記載著曆史事件或神話故事，沒有導遊解說，看了也白看，就算先惡補一下埃及曆史，去到那，也很難分清楚哪是哪，有導遊指著壁畫解說，至少當時還能看出點道道。

 

我們訂的是私人團（也就是我們倆人一團），按照網上驢友介紹和資料，計算起來，其實也多不了多少錢，出去度假是休閑放鬆，不想勞心費神，有了他們，我們一路不僅有一個私人司機（去阿布辛拜勒（Abu Simbel）時還配兩個司機），還有一個私人導遊兼攝影師。以前每次出去玩，我都遺憾我和老公的合影不多，但這次導遊就充分滿足了我倆拍合照的要求，而且導遊都知道在什麽角度借位拍照，每到一景點，講解完畢總不忘幫我們在最經典的角度先來幾張合影，然後才讓我們自己去逛。而且，我們的導遊更象保鏢，每去一個景點都會幫我們擋了所有的兜售者，沒人能走近騷擾我們。他們會告訴我們在什麽地方要注意什麽事情，我們看到什麽想買就告訴導遊，他們會告訴你那東西值多少錢，還幫我們講價。

 

我們這趟埃及行兩人總費用（不包進出埃及的國際段飛機票）共約2400美元：1740(團費)+600（吃晚飯、零花、騎駱駝、紙沙畫等）。所有酒店是包早餐的，團費裏也基本包括午餐，晚餐全部自理（除了一頓火車包晚餐）。

 

私人團的最大的好處就是可以按自己的要求調整行程時間景點，其實就是自由行。我們是從他們的網上已有的旅行計劃中找一個旅行天數和景點都最接近我們要求的，與他們聯係後，告訴他們，我們要加什麽，減掉什麽，以及我們進出埃及的飛行時間表，他們就會調整修改行程和交通方法來配合我們的時間，報一個修改後的價錢，確定後交25%的定金（網上信用卡付），剩下的待到達埃及見麵後接了我們到酒店後再付（信用卡或現金都行）。

 

當然，你也可以直接就把要去的景點列給他們，他們會有旅行顧問專門幫你設計行程，然後給你個報價，這些都可以通過網上事先做好。另一種方法，如果旅程時間比較長和充裕，允許再靈活點的話，可以到埃及後再找當地旅行社，一段段幫你做，那是會更便宜。但那就要事先聯係好一個可靠的地接啦（“窮遊”網上有許多驢友都有好推薦）。我們因為才六天，時間寶貴，所以不適合這種方法。

 

和旅行社交流時很重要一點是：盡量問到每天所按排的行程預計開始和結束時間，他們基本有預計每天行程時間，這樣你才知道有多少剩餘時間可以利用，想修改或增減景點就比較好安排。

 

比如，我們第一天的行程裏，本來有去開羅伊斯蘭區和大巴紮的，但我們想要多點時間在博物館，再者，我們本來對清真寺不感興趣，以前在土耳其也已經看夠了，所以就把那一段取消了，但實際上，我們可以在當天確知全天行程時間後，如果實在覺得博物館時間不夠，臨時取消清真寺一項都要可以，這樣取消，司機和導遊都不會有意見，但我們訂團時就取消了（並沒有減少一點費用）這項其實本來也沒有什麽費用在裏麵，但後來看完博物館才四點，看時間有多，想再去那就變成增加項目要額外加錢了。不過導遊說開羅的所有景點四點以後都不對遊客開放，不知道那清真寺是不是包括在內，如果是，那就不看也罷，留多點時間在博物館是很值得的。

 

又比如，我想看尼羅河日落，我們選的計劃裏沒有寫這一項，但實際上，第四天在阿斯旺時行程的最後一項便是一個三角帆船環象島遊，這其實就是基本接近日落時候，可以和他們商量稍微向後推延一點時間，就可以一舉兩得連日落都一起看了，那是很美的風景。

 

我當時沒想到這點，就在盧克索又加了一個日落帆船（sunset felucca）遊，我也知道這有點和阿斯旺的帆船重複了，但由於我是在離出發前一星期才想要加尼羅河日落遊，沒來得及多問，反正每人就加四十刀，就算了。幸好，盧克索的帆船也沒讓我們失望，當時河麵上輕風送爽，風帆飽滿，很舒服狹意，是另一番的享受。雖然與阿斯旺的帆船有點重複，但看了兩地的尼羅河日落，不一樣的風景，不一樣的經曆，多了就多。當然，兩次選一次就可以了，而且當然要選阿斯旺的。

 

其實，象帆船、尼羅河晚餐遊船（Nile River dinner cruise）和熱氣球之類自選項目，可以到埃及以後再和地接說，甚至當天上午出行前和導遊說都可以，掌握一個原則：加項目總比取消容易（取消這些額外加的活動項目就要收罰金了），埃及現在旅遊業還在恢複階段，即便是旺季，這些都不太難安排，更何況我們去的時候是淡季。但主要是你要知道在什麽時間能安插什麽項目。

 

一般熱氣球是早上四點左右出發的，大概七八點左右就結束了，基本是不會影響你當日後麵的行程。所以在盧克索一定會有足夠時間加這個項目，隻在乎你連日奔波勞累，想不想早起罷了，我們就寧願睡夠覺。

 

要說明的一點是，象三角帆船、熱氣球、騎駱駝等活動，一般都是作為另外增加的自選活動，由這種比較正規或大點的旅行社幫你訂，一般都會比較貴的，在“窮遊”網上，許多驢友們找當地的小導遊或小旅行社幫訂的，會便宜很多，如在金字塔區裏騎駱駝，我們是每人30美元45分鍾，市場是每人50埃磅/小時；增加的帆船我們是40美元/PP，驢友價是50埃磅/小時，如果你定了尼羅河遊輪還可以送一至兩小時三角帆船玩。熱氣球旅行社收的價錢是：100美元/人，其實一般也就40美元/人，我們不想早起，所以沒要。這大概就是找這類對外國人的旅行社一個缺點。我們是沒有增加太多自選活動，所以，也就不太計較了，但如果人多又項目多，大家可以考慮自選活動部分多做點功課。

 

來說說吃住行這三大板塊：

住：

是這次我們對他們最滿意的地方，他們給我們的酒店都比原合同中定的要好，應該是給我們定他們成本內所能定到的最好酒店吧，在開羅，我們住的是吉薩金字塔邊上的Mana House Hotel （原來是：Le Méridien Pyramids Hotel & Spa）；在盧克索，我們住的是尼羅河邊上的Sonesta St. George Hotel （原來是：Sheraton Luxor Resort）；在阿斯旺住的是大名鼎鼎的老瀑布酒店（原來是：Mövenpick Aswan Resort，就是象島上那家燈塔一樣的酒店）。想必是淡季，他們能拿到很好的價錢，我們在老瀑布酒店時就象是包場，在酒店裏隻見到過一對夫婦，若大的遊泳池就沒見一個人。而且在老瀑布酒店還幫我們延長至下午直到送我們去機場，好讓我們從阿布辛拜勒回來後可以再享受一下那豪華酒店，最好的是在開始連續長途飛行前能洗個澡換了衣服。

 

上網：這三家酒店中，老瀑布是房間裏有免費Wifi，其他兩家：Mana House 酒店大堂的是要錢的，但入住後進到所住的裙樓裏每個樓的Lobby有免費Wifi，盧克索的那家在酒店大堂是免費Wifi。

 

吃：

旅行社不會安排去太差或大排檔式的地方吃飯，大概是出於衛生方麵考慮，所以當然吃上麵的費用是不如自己去找吃的便宜的。

 

埃及菜的肉類基本是雞、牛、羊、魚四種為主。做法：別看埃及地處沙漠地帶，天氣酷熱，但埃及食物做法基本就是煎、炸、烤。但有一種我覺得算是最好吃埃及菜：我稱它為 “砵仔菜”英文菜名統稱叫“Tajeen”可以有牛肉Tajeen、雞肉Tajeen、魚Tajeen。基本上是用番茄、洋蔥煨肉（或魚），放在小砵裏燉成的。我吃過牛肉和魚的，都很好吃，重要的是這個菜至少不是炸烤那樣幹幹的，番茄洋蔥汁煨出來的肉和魚味道還算不錯。我到埃及的第二天，就因為天氣火熱水土不服，開始鬧肚子了。所以對那油膩的食物就更沒興趣，能吃的就這個菜了。當然每個餐館做法稍有不同，做得最好吃的是在阿斯旺長途汽車總站旁邊的“PortoSono Restaurant & Cafe”（ 附餐廳的地址照片）和老瀑布酒店裏的“Veal Tajeen”(牛仔肉Tajeen)。

我們在阿斯旺吃的最後一頓午餐是在一個叫Eissa’s 小島（就在老瀑布酒店西麵）上的“Nubian Restaurant”餐廳（奴比亞餐廳）。這個餐廳做的菜一般，價錢不算便宜，Tajeen也不如上麵提到的兩家好吃，但地點特別，風景好，可以近距離看到著名的阿嘎可汗王陵(Aga Khan Mausoleum)和其生前居所。有免費交通船從城裏碼頭接送上小島。（附碼頭照片和在船上拍的餐廳外景，及從餐廳拍到的尼羅河風景）。

行：

我們此行，從開羅到盧克索一段是乘臥鋪火車（就是外國人專用sleeping cart），晚上八點半上車，第二天早上七點到盧克索，包一個晚餐和早餐。火車上設施還算可以，兩人一個包廂上下鋪，裏麵有洗漱池和配毛巾（不過有油膩的味道，擦擦手還行）洗手液等，床鋪倒是挺幹淨的，能感覺到枕套床單是新換的。每節車廂有十個包廂（二十人），兩個廁所，還算幹淨。

 

但是，火車車廂裏一個晚上咣當咣當的響個沒完，我們即便累得不行，暈暈入睡後，卻一直隻處於半夢半醒狀態，不能真正睡穩。雖然，從經濟角度來講劃算，但從休息角度來講，真沒必要去體驗這火車旅程。這大不如中國青藏線軟臥的平穩安靜，睡得舒服。要我再選擇一次，就寧願花錢買張機票（與火車票差不多價錢）飛去盧克索然後再花錢住酒店睡個安穩覺好了。

 

從阿斯旺回開羅就把火車改為飛機。當時主要是為銜接零晨兩點的航班，旅行社幫我們改成飛機，但即使不是航班原因，我也本來就不想乘兩次火車，火車上休息真不好，那種體驗一次就夠了。

 

其他的，在埃及境內遊玩，旅行社都是空調小麵包供我們兩人專用，而且，車上都配有Wifi，所以還是很方便舒服的。

 

關於安全：大家最關心的，我隻能這麽說，埃及現在受軍政府管理，隨處都可以看到維護治安的軍警巡視，在所有景點、城市交界處、火車站機場等交通要道都設有安檢卡和巡邏軍警，邊境地區更不在話下。我們這次所去的都是相對穩定安全的地方。埃及也想盡快恢複旅遊業，所以非常重視對旅遊者的保護。但還是會有一些比較敏感的地區，比如埃及東部的西乃半島，及西部沙漠地區（與利比亞交界處）。計劃行程時可能要注意。

 

天氣和注意事項：

九月的埃及還很熱，開羅在北邊，稍微還好點，盧克索和阿斯旺中午時分可以超過40攝氏度，在國王穀、女王廟、卡納克神廟等等景點都是暴曬，我就是熱得中暑了（腸胃感冒了），一見太陽就肚子絞痛，一到陰影下就好，簡直要瘋掉。

 

一路狂喝水，司機每天都會為我們準備好足夠的瓶裝水，所以水是不缺的，下車進景點前記得帶足夠的水在身上就好。注意防曬，太陽油、太陽鏡和帽子一定要的。據說，十月到四月天氣會比較好點。

 

如果腸胃象我一樣嬌氣的人，要帶點自己常用的腸胃藥在身上，這次我就忘了帶點霍香正氣丸或保濟丸之類的藥，雖然導遊說埃及也有止瀉之類的藥，但我的肚子比較嬌氣，且不是細菌性的腸胃炎，不敢亂用藥，一路上就靠吃點蘋果、酸奶來調理和充饑，倒是挺管用，反正病症沒有加重，但一直不能好，隻是慢慢在適應中恢複，一回到美國就好了。

 

如果要坐火車的，最好還是自備洗臉毛巾。洗澡是不可能的了。

 

順便講一個關於開羅機場出境經驗：

我們計劃中的回程航班是9月9日零晨兩點的飛機去慕尼黑的，我們有張機場貴賓休息室卡，原想晚上七點從阿斯旺回到開羅就可以直接進去在那裏吃喝休息兼上網，呆到飛機起飛的，這樣連酒店都省了。誰知，我們如意算盤打錯了，這埃及和美國、歐洲國家不一樣，網上辦的登機手續沒用，因為出境不僅要填出境卡，還每個航空公司的出境卡都不一樣，所以，非要等所乘航空公司在櫃台辦登機手續後發給的出境卡，才可以進入候機廳。更要命的是，這乘機櫃台廳裏沒吃沒喝的，埃及這鬼地方，還規定進了乘機櫃台大廳就不能再出去了，除非你的航班取消，否則，想出去外麵送客大廳吃個飯都不行。我們就這樣既進不了候機廳，也出不去外麵送客廳，無奈，我們隻好憋在登機手續櫃台等了四個小時，幸虧早上老瀑布酒店給我們打包去阿布辛拜勒的早餐十分豐盛，我們兩人早上就隻吃了半份就夠了，剩下的我們就帶著了，現在派上用場了。直等到晚上十一點漢莎航班開辦，我們拿了出境卡才能過移民局出境，進到候機廳裏的貴賓室。那時離航班起飛已經隻剩一個多小時了。

 

教訓就是：在外麵吃飽喝足了，在航班開辦（起飛前三小時）才進乘機櫃台廳去。否則在那是進退兩難，連網都沒得上，當然，你的電話卡手機流量夠就可以。我們旅行社是在套餐裏包括三十分鍾電話卡並可以提供手機，但我們離境前就把手機還給他們了，什麽都沒了。現在想來，一開始，就要電話卡好了，直接放自己的手機裏（當然手機是要解鎖的），這樣，估計可以自己加買上網的流量，反正用完為止，也不需要還給他們。

 

好了，囉嗦這麽多，該進入正題，開始我們的埃及行吧。就按著行程來講吧：

 

第一天（9月4日星期五）下午兩點，乘漢莎從法蘭克福到開羅的飛機準時到達開羅機場。當飛機進入開羅上空，從舷窗看到金字塔時，真的有點興奮哦—埃及，我們來啦！不過，在天上看到的開羅似乎黃沙彌漫的感覺，但這和在北京上空經曆的霧霾不一樣，這明顯是因沙漠塵土飛揚，不是工業廢氣汙染。

 

我們的地接默罕默德（一個很常見的阿拉伯名字），進到移民局之前來接我們，帶我們去買入境簽證，陪著我們一起過移民局入境，然後送去酒店入住。在機場去酒店的一路上，他向我們介紹途經的一些建築、地標和有關開羅和埃及的基本概況。並向我們講解我們的這次旅程的計劃安排，並告訴我們在什麽時間可以加些什麽自選項目並將所有相關自選項目價錢列給我們（其實我們在他們網上早就看過了）。可以說，他們的服務還是很專業滴。

 

一路上，體會了開羅的混亂交通，可與中國相比，基本看不到車道分界線，看到的時候就知道那都是兩條道開三輛車，行人非機動車亂竄，嚇死人；還很少看到交通燈，據說，有和沒有都一樣，沒什麽章法。但導遊說，開羅的交通很亂但事故很少，原因是，埃及人不喝酒不吸毒，就信著吧。

 

我們在開羅住的是在吉薩的Mane House 酒店。這個酒店就在金字塔的入口處。在酒店的草坪、餐廳、大堂等地方都可以從不同角度看到胡夫和卡夫拉金字塔。到酒店後，默罕默德幫我們辦理入住。在酒店大堂等待時，我們順便按合同把團費付清給他了(用信用卡付的)。

 

幫我們取了房間鑰匙後，交待我們第二天在大堂見麵的時間，並把一個手機交給我們以方便和我們聯係，默罕默德和司機就回去了。那時大約是下午四點了。我們進了房間，稍作休整，帶著相機出房間，去酒店周圍轉轉。這酒店也忒大，有好幾個裙樓，主樓與裙樓之間要用電瓶車接送（當然走也可以），主樓的房間是可以看到金字塔的。

 

五點多時，我就餓了，我們也懶得出去找吃的了，就在主樓的餐廳裏吃了。飯後，正太陽西下，看到黃昏時分，酒店四處景色相當柔和迷人，夕陽下的兩大金字塔象被披上一層金色的薄紗，有點神秘感哦。

 

當天晚上就有兩個婚禮在這個酒店舉行，一個在側麵的小山坡上，比較小型一點；另一個在自助餐廳外的草坪廣場上搭婚禮台和開戶外燭光晚餐，比較豪華大型的。這兩個地方都是以兩個大金字塔為背景的地點。我們四處轉，到處拍照，除了金字塔，他們也成了我們的背景了。我們也算開眼界了。

夜色徐徐降臨，我們就回房洗澡睡覺，準備明天的金字塔之行了。

 

第二天，（9月5日星期六）：今天的行程是開羅一日遊：吉薩金字塔（人麵獅身像）à老開羅科普特區的懸空教堂à午飯à埃及博物館。

 

約好是早上八點在大堂見的。所以，我們早上七點起床到自助餐廳去吃早餐。開羅七點天已經大亮了。早餐很豐富，居然有炒麵（當然是埃及麵條，炒得也是怪怪的，但味道還行）。在早餐廳，邊吃早餐，邊欣賞著初升的太陽照射下的吉薩金字塔。悠哉遊哉地，不知不覺吃了快一小時，趕快回房間洗漱收拾行李，下到大堂已經八點十五分了。我們今天是個女導遊叫馬哈。

 

金字塔就在酒店邊上，一出門就到了。在入口處，人和行李下車過安檢，車在安檢後接上我們一直開進了景區。下車前，馬哈告訴我們，不要與任何向你兜售東西的人搭話，甚至不要去與他們有目光接觸，更不要聽到吆喝一塊錢一件的東西就轉眼去看，否則他們會死纏著你不放直到你給錢為止。

 

遠遠看去，胡夫、卡夫拉和孟卡拉三座金字塔一字排開在眼前。看上去感覺中間的卡夫拉好象是最大，但實際上隻是因為它的地勢比胡夫塔高而已，不論體積還是高度，胡夫金字塔還是最高大的。導遊選好位置告訴我們那是個借位拍照的好地方，教我們在三個金字塔間擺不同的滑稽姿勢來拍照，回來看了實在搞笑。折騰完照相，我們就去騎駱駝往金字塔進發了。

 

我們選了每人30美元45分鍾去到胡夫和卡拉夫金字塔下的。帶上帽子、眼鏡和水就上路了。為我們牽駱駝的埃及小夥叫莫德。第一次體驗在沙漠中騎駱駝的感覺：在茫茫的戈壁中，伴著駝玲聲，我們緩緩向金字塔行進。駱駝慢悠悠地走著，走得很穩當，比在希臘聖托裏尼島上騎驢穩當多了。我坐在上麵一搖一晃地，挺舒服的，看著神秘的金字塔越來越近，迷迷糊糊間，我真有點穿越的感覺，仿佛走進到了遠古時代的埃及，那些在小說裏、曆史書上讀到過的關於古埃及神秘的故事象電影般一幕幕閃過，自己也身在其中一樣。一陣風吹來，把我的帽子吹掉了，也把我吹醒了，隻好叫住莫德回頭來幫我撿帽子了。這時隻是早晨九點半左右，太陽高掛但還不是很熱，有風的時候還是很舒服滴，隻是我的帽子被吹走好幾次，每次都要麻煩莫德回頭幫我撿啦。

 

莫德還是個不錯的攝影師，估計他們這些牽駱駝導遊都知道在什麽位置是最好的借位拍照點，相機擺弄起來也很嫻熟的（當然我的相機也不是複雜的那種）。他幫我們拍了不少各式各樣金字塔照。中途還可以停下，下駱駝拍照的，但老公賺麻煩，不想上上下下的，就作罷了。

 

我們的駱駝在卡拉夫金字塔下結束，馬哈和司機在那等著我們。進金字塔墓進麵是要另外買門票的，導遊告訴我們，裏麵沒啥看的；我來前已經做過功課了，根本就不打算進。所以隻在胡夫和卡拉夫外麵逛，與金字塔零距離接觸。近距離仔細看看這金字塔，摸著那年代久遠的大理石，想象著，遠古的埃及人是怎樣把它們摞得這麽高的，實在是不可思議。遠看金字塔時，感覺它們曆盡滄桑，風化得很嚴重，快要散塌似的，但近看，其實還堅實著呢，因為都是一塊塊巨大的石頭靠著石頭本身的重量摞疊起來的，其間沒用任何凝合物連接。轉了一會，實在也開始熱了，我們就上車離開了金字塔，轉到另一個入口去看獅身人麵像。

 

我們是從斯芬克斯神廟和廟穀進入的。斯芬克斯神廟和廟穀地處獅身人麵像的正麵地下。據說，法老和皇後們的木乃伊是在這完成後再送去金字塔裏埋葬的。神廟也是用巨大的大理石建造的，導遊指給我們看，這個神廟建築很奇特的地方在於，石牆的拐角是在同一塊石頭鑿出來的拐彎，不是我們常認為的用兩塊石頭作兩麵來做成的拐彎。最多麵的是一個石門有八個層麵共七個拐角，都是在一塊大石頭上鑿出來的。走過神廟的甬道出來便看到著名的斯芬克斯像了。整個獅身人麵像也是在一塊巨大的石頭上雕刻出來的。看得出，幾千年前的埃及人實在是神工巧匠。

 

在這裏，也是借位拍照的好地方，可以拍與斯芬克斯親嘴照，也可以拍用拳頭敲斯芬克斯的鼻子或頭，你可以 “肆意虐待”它或“與它親熱”。很不幸，我在這才拍了一張照片，電池就沒電了，備用電池又放在車裏，沒有隨身帶著，隻好用導遊的手機幫我們拍了幾張就算了。

 

離開金字塔區後， 我們就前往老開羅科普特區的懸空教堂，及約瑟和瑪麗亞帶著剛出生的耶穌逃到埃及時居住過的地方，如今的Caven Church (St. Sergius and Bacchus Church, 也稱作Abu Serga)。

 

懸空教堂建於公元3世紀，當時是為防止水淹將教堂建在懸空架起地基上，主殿就掛在棧道上方，據說，教堂的頂部設計為由挪亞方舟倒扣而成的。這教堂雖然懸掛空中一千多年，居然能完好保存至今並且還一直供人使用和參觀，實在也是一個奇跡，

從科普特區出來，我們去看了紙莎草畫，那裏會有人介紹古埃及人是怎樣用這紙莎草莖製成紙的。在那也買了一張畫把我們倆的名字用古埃及文寫在上麵，算是到埃及的一個留念吧。

 

午飯之後，我們就去埃及博物館。我們去過世界各地許多博物館，不要說象大英博物館、俄羅斯的冬宮等等頂級的博物館，就算一般的國家博物館，文物都象寶貝似的供著，還真沒見過象這埃博這樣暴斂天物的，若大的一個博物館就真象個貯物室，文物就象雜物一樣被堆放在那。館內是沒有空調的（除了木乃伊展館有空調外）；估計裏麵大概隻有一半的文物處理擺放得比較象樣點外，其他好多文物真的就隻能說是“堆放”了，也許他們的古董實在是太多了，好多都連說明標簽都懶得寫了。我就好奇怪，這埃及曆代法老們泉下有知他們的不孝子孫這樣對待他們的寶物會怎樣想。

 

後來導遊告訴我們，開羅在吉薩金字塔區正在興建一座新的埃及博物館，比這要大多了，裏麵設施設備要比現在的這個好，有空調。以後會把這裏的文物都搬過去的。希望埃及善待他們列祖留給他們的文化遺產吧。

 

在這個大“貯物室”裏，幸虧有導遊帶著我們走，她先把最重要的帶我們去看和講解，這讓我們省了不少時間，不用在裏麵瞎轉。然後再放我們自己去慢慢看。

 

在埃博裏，我們除了看到了舉世聞名的圖坦卡蒙的黃金麵具和從他墓穴裏搬來的金銀珠寶外，讓我們驚奇的是，幾千年前的埃及人已經有折疊床、折疊椅、折疊傘等等工藝，這些結構原理和他們的設計理念，直到今天我們依然在延用。

 

眾所周知，古埃及人的防腐技術堪稱一絕，居然幾千年的屍體能保存如此完整，就連毛發都還可見，真是不可思議。他們把法老以及王室家族的屍體做成木乃伊保存起來，以期待有一天他們能從死裏複活。隻可惜啊，生命的主權不在人，而在創造生命的主。相信他們怎麽也想不到這麽費盡心思保存幾千年的身體最後也隻是供萬人觀看而已。

 

看著看著，我不由得有點悲哀：這幾千年，人類其實在創意理念並上沒有進步多少嘛，不僅折疊椅折疊床的構思一樣，就連最終極所追求的無非也就是複活、重生、永生。然而，就算有人告訴你今天可以得永生，唯一要做的就是“相信”，你會信嗎？很多人都不會，寧可執意繼續以人的智慧去追尋那些不死或複活的方法。然而，人的智慧又何時可以真正完全了解這世界的律和它的奧妙呢？

 

埃博裏有什麽值得看的網上很多帖子都有講，推薦一個超詳細的帖子把展區展品分布羅列很詳細的：http://bbs.qyer.com/thread-1036002-1.html ，我在這裏就不多說了。我們後來又自己在博物館裏再逛了一個小時，還看了兩個木乃伊館（要另外買100埃磅門票），實在是累得不行了，就出去了。那時已經是下午四點了。

 

幸虧把開羅伊斯蘭區清真寺和巴紮取消了，我們實在沒力氣再去逛巴紮了，司機把我們送去在火車站附近的四季酒店休息（那裏有咖啡廳和商場）。晚上七點，司機來接我們去火車站，默罕默德在那會合送我們上火車。

 

八點的火車晚點了半小時，站內也沒個候車室沒椅子可坐，我們隻好站在露天站台內等，期間時常有軍警來回走動。默罕默德可能經常出入機場、火車站接送客人，他似乎和那裏的軍警都挺熟的，過來還和他打招呼。他告訴我們，埃及受軍隊管理，軍警是很關注外國遊客的安全的。

 

終於火車進站了，查驗票很嚴格，上車時有一個貌似小販的小年青趁列車員和別人說話時想混上車，被列車員一把揪住拉了下來，我們看了也算是放心了許多。這是完全獨立的車廂，車廂前後部都是工作間，不是這個車廂的其他乘客是不能過來的，的確很安全清靜。

火車上的晚餐是烤雞，味道還算可以，但我的肚子不爭氣，就沒怎麽吃，小豬拿到的是雞腿，吃得很開心，吃完了還把我的那份雞胸肉也啃了幾口。晚飯後，列車員來收盤子並幫我們把床打開，我們洗漱完就上床睡覺了。

 

整個晚上車廂門板咣噹咣噹響個沒完，沒睡好，迷迷糊糊間，車窗外天色漸亮，列車員來敲門叫我們起來準備下車並送來了早餐。睡不好，肚子更不高興，我隻喝了杯熱咖啡就算了。

 

第三天（9月6日星期天）早上七點到達盧克索。當天的行程是：國王穀、女王廟、門農巨像（Colossi of Memnon），下午：卡納克神廟（Karnak Temples）、盧克索神廟（Luxor Temple）；傍晚五點，我們加了三角帆船（felucca）看尼羅河日落。

 

火車一到站，地接就在我們的車廂門口等著呢。出站後把我們交給了導遊，導遊名叫意，倒是很好記。他是我們未來兩天在盧克索和阿斯旺的導遊。意和司機都是阿斯旺人。

 

帝王穀的門票選三個墓穴，根據我做的功課和導遊的建議，我們選了KV11—拉美西斯三世（Rameses III）、KV2—拉美西斯四世（Rameses IV）和KV8--麥倫普塔的陵墓（Merneptah）。我們還另外加買了KV9—拉美西斯六世（包括五世）的墓穴的票，裏麵壁畫的確保存得比其他的墓穴要完好，色彩也很鮮豔，很值得看。

 

KV11—拉美西斯三世（Rameses III）：是帝王穀中最大的陵墓之一，墓道很長，裏麵的墓室也很大，棺槨是一整塊雪花石雕琢而成。

 

KV2—拉美西斯四世（Rameses IV）：裏的壁畫顏色很明亮，讓人有眼前一亮的感覺。這裏的壁畫用色和其他墓穴很不一樣，基調多是鮮橘黃為底，人物和圖畫多用鮮豔的紅色和淺藍及白色，讓壁畫顯得很明快，整個墓室顯得比其他墓穴要明亮。這個墓穴的另一個看點就是不大的墓室裏放置一個幾乎兩人高的巨大石棺。我們進去時，還有工人在修複石棺上的刻畫。

 

KV8--麥倫普塔的陵墓（Merneptah）：因地處低窪，飽受水災山洪的蹂躪，很多壁畫都被損毀，但仍有一部分保存得完整無缺，而它裏麵的紅色花崗岩製成的石棺是最特別的，還有墓穴大廳的柱子也是保存最完整的裝潢之一，裝飾效果也比較特別。

 

墓穴裏壁畫上人物和動物都刻畫得栩栩如生，表情生動，雖經曆幾千年的時光衝洗，其上的色彩依然鮮豔明亮，古埃及人的創造力和工藝的確讓人驚歎。壁畫基本一樣的內容是都有表達他們的太陽神賜生命（鑰匙狀的符號）和賜權勢給王，王向神獻祭及死後乘太陽船走向複活永生等環節，還有就是記載墓穴主人的生平豐功偉績，更重要的就是刻了他們所信奉的《亡靈書》、《陰間書》、《天堂之書》、《地獄之書》等等可以協助死者逃離死亡之地通向重生之路的咒語。這是從古至今地球人一個永恒的主題：超越死亡，重獲新生，得著永生。然而，永生在哪裏呢？誰可以從死裏複活呢？誰可以戰勝死亡呢？

 

從國王穀出來，我們去了氣勢非凡的女王廟。這位女王就是哈特謝普蘇特女王，她應該算是人類曆史上第一位女王，古埃及唯一的女法老。哈特謝普蘇特女王神殿（Mortuary Temple of Hatshepsut）倚傍著一麵荒蕪絕壁拔地而起，顯得霸氣恢宏，廊柱的浮雕上記載著她在位21年間的豐功偉績。

從女王廟出來後，去了門農巨像，兩個風化得已經麵目全非的石像。然後回酒店入住並吃飯。

 

稍作休息後，就開始下午的行程。我們先去了卡納克神廟（Karnak Temples）。卡納克神廟是古埃及最大的神廟，因為其浩大的規模而揚名世界，它是地球上最大的用柱子支撐的寺廟。卡納克神廟也是盧克索（古稱：底比斯）最古老的神廟，前後花了上千年來建造，曆代王朝不段增修擴建，最後擴大至占地超過30公頃的神廟。這裏是古埃及法老們敬拜太陽神阿蒙神的地方。

卡納克神廟刻在柱上、牆上、神像基座上優美的圖案和象形文字，象本連環畫一樣，向遊人無聲地講述著幾千年前一個個遙遠的故事：有戰爭的慘烈，有田園生活的幸福，有神靈與法老的親密……這是石刻的曆史故事，記載著古埃及燦爛輝煌的過去。

 

在卡納克神廟盤桓半天依然覺得是走馬觀花。世上有許多景點是用來觀賞的，但卡納克神廟是用來閱讀的。

 

從卡納克神廟出來，我們就去了盧克索神廟。這座神廟是專門為底比斯的三神太陽神阿蒙、自然神姆特和他們的兒子月亮神孔斯所修，在新王國時期它是每年奧皮特節的中心。

 

看完這兩個神廟，把我都快曬暈了，就算不是體力不支，如此曬法，再好看的連環畫也看不下去了，更何況，那一堆什麽神啊王啊的名字，搞得我神和人分不清，朝代和法老名號分不清，看著石柱上的畫，就算不是一樣，也大同小異了—我知道開始神廟疲勞了，我的腸子在如此曝曬之下，不斷地用絞痛來向我提出抗議。

 

於是，我們隻好回酒店休息了。傍晚的尼羅河日落帆船就在酒店的後院下船，所以意叫我們五點十五分到大堂和他會麵。

 

舒舒服服睡了一個小時的午覺，我感覺好多了。五點多，太陽開始偏西，意來帶我們上了三角帆船。風帆一揚，輕舟飄蕩，兩岸景物悄然而過，涼風迎麵吹來，嘩，真得好舒服。盧克索比較有鄉村氣息，河的東岸比較商業化，許多酒店臨河而立，河西邊多是農田和農舍，這裏給人一種平靜休閑的感覺。傍晚時分河麵上，白帆點點，不少遊人乘著三角帆船出來看日落。

夜幕降臨，遊船回到酒店，意叮囑我們如果出去乘馬車，要小心，因為那些車夫會有不同的欺騙手段，說好一個價錢去到某地，等你上車後把你拉到另一個地方，向你勒要更多的錢，所以，不要輕易相信他們。如果我們要出去吃飯，他可以叫司機來送我們。但我們不想出去，也不知道該去哪吃，所以就在酒店餐廳吃算了，那裏還可以邊吃邊欣賞尼羅河夜景。酒店裏的飯中規中矩，沒什麽特色但勝在幹淨，反正我也沒什麽胃口。

 

吃完了就早早回房間洗漱睡覺了，終於可以睡個安穩覺了。這也是我們為什麽不安排熱氣球的原因，否則零晨三四點又要起床。

 

第四天（9月7日星期一），今天的景點：未完成的方尖碑（Unfinished Obelisk）、菲萊神廟（Philae Temple）和乘三角帆船環象島遊（Elephantine Island）。本來這天還有水庫大壩（High Dam）的，改去了第二天從阿布辛拜勒回來的路上看。

 

我們一覺睡到六點多。原本意約我們七點出發的，但反正就我們倆，晚點就晚點了，不想猴急猴急地趕。我們悠哉遊哉地吃完早餐，收拾完下到大堂已經快七點半了，意和司機已經在大堂恭候多時了，我們出來就上了車，開始了去阿斯旺的旅程。我不知道盧克索與阿斯旺之間是不是有更快的高速公路，但反正我們走的是延著尼羅河邊上村莊的鄉村公路，因沿途經過很多村莊，車速快不了，所以我們開了四個多小時才到阿斯旺。但好處是我們看到了各種埃及鄉村景色和尼羅河沿岸的風景，有點“大篷車”走在鄉間的感覺。

 

埃及的農村，有點象電影裏六七十年代的中國農村的味道，感覺是髒亂窮困落後，某些方麵又似乎象八九十年代剛開放的中國農村，有點經濟產業興旺的氣息。我們中途在一家很殘破的所謂茶寮停下上廁所，令我驚奇的是，即便如此窮困落後的農村，看上去髒息息的地方，他們的廁所雖然破舊，但卻還算幹淨，並且是沒有味道的。這是我在埃及看到最不堪的廁所了，但比起中國許多旅遊點的廁所要好多了，至少有水和沒味道。

 

另外我們還注意到，即使在如此落後缺乏的農村，在許多公共場所都設有飲用水處，他們放些杯子（可重複使用的）在那，當地人經過需要就拿個杯子接水喝完放回在那，沒有人把杯子拿走的。

路上我們還經過了伊芙(Edfu) 和Kom Ombo兩個小鎮，如果乘尼羅河郵輪會經過並停留的兩個小鎮。

 

中午十二點，我們到達了阿斯旺。一進阿斯旺，明顯感覺這裏的人氣比較旺，是一個比較興旺的旅遊城市，比盧克索時髦和熱鬧。我們在阿斯旺長途汽車站邊上的一家餐廳吃了午飯，吃到了很嫩很好吃的Tajeen魚。

 

午飯後，我們去了“未完成的方尖碑”。這是一片大理石采石場，園內曝曬，走進園時就象在走在燙腳的鐵板上一樣，石頭上的溫度足可以煎牛扒。這塊方尖碑有42米（137尺）長，1200噸重。如果成功從石床上切割分離出來，就是最高的方尖碑了。雖然它未能最後與石床分離，但要切割成目前的形狀，已經覺得很難了，據說，當年的古埃及人是用小塊的石頭做工具將其一點一點砸開的。可以想象那幾塊豎立在卡納克神廟裏的方尖碑工程是何其浩大艱巨。

看完方尖碑，我們就前往菲萊神廟。這裏稍微提醒一下自己去玩的朋友（我們是團費裏包的，這個環節沒有問題），菲萊神廟是先買了門票檢票後才進到碼頭，自己再花錢雇渡船去艾格裏卡島的神廟，渡船一般是100埃磅包來回，但如果找到10個人一起分攤，就每人10埃磅，但如果找不到合夥人，又不想被宰，就會進退兩難。所以，建議可以在門口買票前找好拚船的人，要不就做好思想準備進去花錢包個船。菲萊神廟很有特色，島上風景也很美，如果去到那不看就很可惜。

菲萊神廟是現在保存最好的三座古埃及托勒密王朝廟宇之一，是為古埃及神話中司掌愛情和生育繁衍的女神艾希斯（Isis）而建。菲萊神廟原在的菲萊島在兩次的尼羅河水壩修建後被完全淹沒了，埃及政府在聯合國教科文組織的幫助下，將這個神廟分割成45000塊石塊和100多根石雕柱，搬遷到現址：菲萊島以北500米的艾格裏卡島（Agilkia Island）上。

 

神廟的建築比較秀氣整潔，與昨天粗獷的卡納克和盧克索兩神廟不一樣，裏麵石頭上的雕刻細膩精致，充分體現了生殖繁衍的主題，有的雕刻是以誇張的手法來表現，估計古希臘雕刻畫像的神韻便是從這得來的。從這些雕刻還可以看到，早在幾千年前的古埃及，就有了象豎琴、簫、鼓等等許多樂器了。

 

島上四麵環水，風景宜人，乘船往返小島也是一個很不錯的觀光體驗，可以遙望阿斯旺水壩，還可以伸手與尼羅河親密接觸，河水清涼舒服，在這麽熱的天裏，真恨不得一頭紮到水裏降降溫。

 

從菲萊神廟回來，我們就前往老瀑布酒店入住。我們也是到了酒店門口才知道入住的是聞名遐邇的老瀑布酒店，也算是意外驚喜吧。這的確是超五星級酒店，設施、服務都超，我們進了房間，就感歎這麽舒服的床可惜明天要三點起床，不能睡懶覺。但想到導遊幫我們延到下午四點以後才退房，心中也覺得很安慰，至少可以從阿布辛拜勒回來洗個澡再收拾行裝出發，不用大半夜起來收拾行李。所以，我們對這次旅行社的安排還是很滿意的。

下午四點半，意著帶我們來到了老瀑布酒店的後院碼頭上船，開始了環象島遊。老瀑布酒店的後院就是尼羅河，風景如畫，對麵就是象島的南端，可以看到沙特（Satis）女神殿和聖西蒙修道院（CopticMonastery of St Simeon），不過看得到神殿已經破敗失修，不對外開放。

極力推薦在阿斯旺的這個三角帆船環象島遊項目，這一遊基本可以看到阿斯旺東西兩岸各處景色，阿斯旺的尼羅河風景真的很美，近看河中小島，遠觀西岸的日落黃沙，還有著名的阿斯旺西岸阿嘎可汗王陵(Aga Khan Mausoleum)和其生前居所，以及西岸的阿斯旺貴族墓（Tombs of Nobles）。

雖然這天，在阿斯旺天不作美，一絲風都沒有，帶不起帆船，船家要人工劃船，在河上我們都熱得直冒汗，但我們也因為河麵上沒風，帆船走得非常慢，在河上足足飄了兩小時，反正我們不趕時間，本來就是來放鬆享受的，這讓我們有幸欣賞了阿斯旺尼羅河美麗的日落風景。當時眼看太陽已經西沉了，我們才環了象島半圈，最後導遊隻好叫來摩托船把我們的船拉回老瀑布酒店去了。那時夜幕已經降臨了。

晚上我們就在酒店裏的後院露台餐廳對著美麗的尼羅河夜景吃飯。這個餐廳的樓梯直接通向酒店私家碼頭和遊泳池，憑欄而坐，居高臨下看到遊泳池和尼羅河，泡在遊泳池裏也可以看到尼羅河風景，可惜我們沒機會去泡一下。我們知道這餐廳一定很貴，但一來腸胃不好，不敢去外麵餐廳怕萬一再吃得不幹淨就會更慘了，二來，想早點吃完睡覺，因為半夜三點就得起床的。這一頓我倆就吃了四百多埃磅（連小費），相當於在盧克索酒店裏的兩頓。不過，餐食品質、服務質量都沒讓我們失望，在這吃的牛仔肉Tajeen真的味道不錯（可惜他們沒有魚），我嚐了以後馬上胃口就回來了，要不是老公阻止，怕我腸胃消化不了，我就把它幹光了。

第五天（9月8日星期二）：今天的行程是：阿布辛拜勒神廟（Abu Simbel）à水庫大壩（High Dam），傍晚六點飛機回開羅。

零晨三點，電話把我們從香甜的睡夢中叫醒了。我們起床洗漱完，帶著昨晚收拾好的背囊就下樓，意已經在服務台等我們了，我們在服務台取了早餐跟著他出門上了車。

 

 從酒店到集合地點也就五分鍾，在那所有去阿布辛拜勒的車輛報到集合，四點不到，所有登記報名車輛到齊，車隊就出發了。

 

汽車在高速上飛馳，旅行社為這一個旅程配了兩個司機（一去一回，以確保沒有疲勞駕駛）。這一路雖然才三個小時，零晨四至七點間是處於睡眠狀態的時候，加上天黑費神，出城以後，進入一片茫茫戈壁，黃沙漫漫，天亮後開起來也單調易困乏，中午回程時更是令人暈暈欲睡。途經與蘇丹交界邊境地區，雖說有軍車護駕，但那軍車也就出發時看見了，在城裏時大家還打燈跟隊，後來就不知誰跟誰了，但我們車上倒是有三個“保鏢”顯得更安全，看來旅行社還是很小心的。我們的車搶在大部隊到達前到達了目的地。

 

阿布辛拜勒（Abu Simbel）是埃及史上那位文韜武略的法老拉美西斯二世（Ramses II）為自己和他最寵愛的妻子納菲爾塔莉(Nefertari)造的兩個神廟：拉美西斯二世神廟Great Temple of Ramses II（較大的那個）和哈索爾神廟Temple of Hathor（較小的那個）。

氣勢宏偉的阿布辛拜勒神廟，座落在納塞爾湖（Lake Nasser）西岸，原來的廟址是現址的水下山崖，由於修建阿斯旺新的大壩截流，把神廟沉入了水底，因此，和菲萊神廟一樣，聯合國教科文組織幫助埃及，集世界各國專家的智慧，把這個神廟切割成一千多塊，搬遷到比原地高出210英尺的現址。仔細觀察神廟的地上，可以看到一些編了號的釘子，那就是每塊石頭切割時的標號。遷移完成後，阿布辛拜勒神廟於1968 年重新開放。原來神廟的一個重要特色——太陽節奇觀（陽光一年兩次照亮聖殿神像）被保留了下來。不過據說，因為無法象古埃及人當初那樣確切計算出太陽光照時間，現在陽光照進的時間比原來提前了一天（也不知道是不是真的，要是如此，是不是有點笑話：現代人還不如古埃及人？人類怎麽進化的）。

來講講這神廟的兩位主角吧。首先，男主角：當然是這位文韜武略的拉美西斯二世。他是埃及史上最重要的一位法老，活到九十一歲，在位六十二年，也許可說是埃及最著名的法老吧。他熱衷於修建龐大土木工程，在埃及各地興建神廟記載他的豐功偉績：他在阿比多斯和拉美西姆新建許多廟宇；為卡納克神廟和盧克索神廟增添新結構；興建了以宏偉著稱的阿布辛拜勒神廟。許多前代法老修建的建築也被刻上了他的名字，所以，在埃及，不論你走到哪，都會發現這位拉美西斯二世的印記。

 

女主角：拉美西斯二世的第一個妻子，納菲爾塔莉(Nefertari)，傳說中一位美麗不可方物，聰明得能顛倒眾生，又幸運得集萬千寵愛在一身的女人。拉美西斯二世，作為她的丈夫，為她送上了令天下所有女人都羨慕嫉妒恨的讚美：“陽光為你而照”，“我對你的愛獨一無二---沒有人能和你匹敵，因為你是所有人中最美麗的。我從你身邊經過時，你就已經偷走了我的心。”；作為君王，更為她許下了充滿霸氣和任性的諾言：“我，已經是埃及的法老，我可以給你一切你所想要的，如果是合理的，那麽你要一，我給你二，如果是不合理的，那麽我也做一個不明事理的君主，滿足你。” 在那埃及遠古年代，哪怕是高貴的王後，與法老的塑像同樣高度而且並肩排列，在整個埃及曆史上也是絕無僅有了。由此可見拉美西斯對她的癡愛到何等地步。可惜紅顏薄命，納菲爾塔莉未能陪伴拉美西斯終老，年輕時就香消玉殞，然而她的早逝使她成為了法老心中的永恒。法老為自己建造神廟的時候也沒忘記在旁邊為她建造一個，並將她化作愛神讓後人來供奉。哈索爾（Hathor）本是古埃及神話中的愛神。在阿布辛拜勒，拉美西斯二世就把納菲爾塔莉作為哈索爾女神的化身，為她修建了這座神廟。千百年來，他們在尼羅河邊形影相隨，相依相伴，她是他的最初，也是他的最終。

 

阿布辛拜勒的遊客中心在循環播放搬遷神廟工程記錄片，我們也是在那看到了神廟的曆史由來。

 

從阿布辛拜勒回來，我們順道去了阿斯旺大壩。埃及當初為建這個大壩曾向多國尋求援助，最後是前蘇聯給他們提供最優惠的貸款條件，所以埃及人民很感激前蘇聯，在大壩西邊入口處豎立了蘇埃友好紀念碑。

午飯後我們告別意，回到老瀑布酒店舒舒服服洗了個澡，收拾整理好行裝，旅行社派來的地接和司機就來接我們前往阿斯旺機場，六點鍾的航班準時從阿斯旺起飛，我們七點如期到達開羅機場，默罕默德來接我們，並送我們去國際廳，我順便將電話還給他。我們的埃及行即將結束，我們在機場等待開始回美國的長途飛行。

 

第六天，9月9日星期三：再見了埃及！零晨兩點，我們順利登上漢莎飛往慕尼黑的航班，輾轉近二十個小時，於美國時間當天下午兩點終於回到了家。我們的埃及行畫上了圓滿的句號。

 

匆匆五天時間，雖然未曾完全細看埃及，但讓我第一次走進這千年古國，掀起那蒙塵的麵紗，看到一個曾經幾千年風沙吹打洗禮，從一個曾經輝煌燦爛雄霸一方的文明古國，衰落為民生凋零的土地，然後淪為殖民地，到今天開啟觀光旅遊之門，把列祖列宗的木乃伊和各式各樣的神廟都從沙子裏刨出來刷幹淨，招攬世界各地的遊客以換取滾滾而來的旅遊收入的國家。隨著時光的流逝，古埃及文明已漸泯滅，連原來的文字和語言都消失了（埃及語現在是一種僅供在學校裏學習研究，喪失了生命力的語言），這是不是有點悲哀？

 

古埃及是一個多神的國度，那遍地的神廟就是很好的說明。從壁畫裏也可看到，古埃及文化裏上至太陽月亮，下至水裏的鱷魚青蛙，包括空中的飛鳥，地上的走獸都是他們的神。其實，人類自古就知道有神，也相信神，聰明的古埃及人當然不例外，隻可惜，他們沒有找到真神來托付自己。他們相信，人是不能永活的，死是不可避免的，隻有神才可以永存，所以他們把死去的法老、王後變成神，活人反倒把希望寄托在這些已死的人身上，向著人自己製造出來的偶像膜拜，就象他們找來一堆牛羊蟲蛇等受造之物做神一樣，當然改變不了他們的命運，躺在埃及博物館裏的那一具具僵硬發黑的木乃伊就告訴我們，他們的神未能讓他們如願以償從死裏複活得永生，不論他們生前如何尊貴風光，現在，他們隻是供萬人瀏覽的一件展品，相信這絕對不是他們的初衷。

 

古埃及人把曆史寫在了石頭上，這在當時可算是保存時間最長的方法了，所以得以流傳至今。從那些石頭上的記載來看，埃及地，在那個時代，的確是個繁華富足舒適的地方，難怪在埃及地做苦工的以色列人雖對埃及人的壓迫怨氣衝天，卻依然留戀那安逸之地。當耶和華神因著他們的訴苦把他們救出為奴之地，幫助他們千辛萬苦跨過紅海、逃脫法老追捕，走向流奶與蜜的迦南美地時，他們卻因受不了在曠野奔波的辛苦，就埋怨神，背離神，寧可回埃及地為奴，也不要去神的應許之地。可見，繁華富足和安逸舒適也是人類罪孽繁衍的溫床，使人離棄神，罪就如同一隻凶猛獅子伏在你的心門外，伺機吞食人心。正所謂飽暖思淫欲，埃及地的興衰曆程就是很好的寫照，了解埃及曆史的人都知道。

 

因著以色列人曾經在埃及地寄居了四百年，埃及也成為了在聖經記載中篇幅最長，描述最多最詳細的國家。最精彩的當數耶和華神親臨埃及地彰顯大能拯救以色列民出埃及地的故事。在古埃及舊王朝時代，法老認為他們就是地上的神，中王朝時代的法老認為他們是神的兒子，而到了新王朝時代，法老就認為他們是半人半神，這種半人半神的概念一直延續影響到希臘文化，所以希臘神話中有許多半人半神的形象。古埃及人因著所擁有的聰明才智自以為可以主宰一切，當耶和華神降臨埃及地警預法老時，法老就是以地上的主宰身份來與真神抗爭，當然不敵真神而慘敗收場。其實，我們今天也一樣自以為是，因著科技的越來越發達，以為可以悖逆自然規律操縱一切，但其實，違背自然規律最終受懲罰的還是人類自己。

 

有道是：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失，以史為鏡可以知興衰。當掀開古埃及神秘麵紗的時候，但願我們能看到有益後人的警示。