離開伊斯坦布爾後，沿著加利波利半島，我們駕車向南行進，搭乘短暫的輪渡穿過達達尼爾海峽，就進入了土耳其的安納托利亞地區（Anatolia），這一地區又被叫做小亞細亞。安納托利亞西臨愛琴海，幾千年前古希臘人就在沿岸定居，建立城市。而後隨著亞曆山大大帝遠征而來的希臘化運動，更在愛琴海邊留下了豐富多姿的古跡。
看古跡是種很兩級化的感覺。不喜歡的人，會視其為一堆石頭而已。喜歡的人會因為各種原因而喜歡它，可以喜歡它的曆史背景，也可以欣賞它的建築雕刻，更可以因為攝入鏡頭中的美麗淒涼而流連。而我正是對各種古跡有著說不出原因的熱愛，因此也就將我們的愛琴海沿岸遊全部安排去看遺址，雖然知道最後我們的小團隊中一定會有人喊著審美疲勞，也會抱怨沒能在沙灘上瀕海臨風。
我們用兩天的時間駕車從恰納卡萊（Canakkale）到賽爾柱克（Selcuk），沿途停留四個遺址，以最具神話色彩的特洛伊（Troy）開始，再到名氣沒那麽大的阿索斯（Assos）和帕加馬（Bergama），最後以保留最完整遊客必到的以弗所（Ephesus）結束。個人感覺土耳其這邊的古希臘遺址比希臘的更豐富和密集，但保護的並不那麽好，有的似乎就隨便丟在那裏，有的又亂建些莫名其妙的東西。雖然這些地方都有人介紹過了，我還是囉嗦地寫一寫和貼些照片吧。
1. 荷馬史詩中的城市－特洛伊（Troy）
特洛伊遺址是德國考古學家施裏曼在1871年發現的，爾後施裏曼又在希臘的伯羅奔尼撒半島挖掘出邁錫尼遺址，這兩座城市在此之前都被人們認為隻是存在於荷馬史詩的神話故事中。
在施裏曼之後，考古學家們陸續在該址挖掘出更多不同時期的特洛伊城遺址，被命名為特洛伊I到IX，跨越的時代從公元前3000年的青銅時代到公元前100年的羅馬時代。荷馬史詩中特洛伊戰爭發生的城市被認為大約是特洛伊VI或VII，建於公元前13世紀前後。
去年我在希臘看過了邁錫尼遺址，這次當然不會錯過特洛伊。遺址本身供參觀的部分不大，遊客也是寥寥。對著一堆堆的石頭，得詳細參照說明才能有所了解。離遺址不遠有個博物館，但藏品很是暗淡，如果要看特洛伊的寶藏，就要去莫斯科的普希金博物館才行了。
這部分屬於特洛伊II，當初被施裏曼錯誤地認為是荷馬史詩中的城市。
在這樣一段廢墟中，分別有特洛伊II，III，IV， VI時代的城牆，很不可思議的感覺。
這個看起來比較新的就是最後一座特洛伊城，應該是劇院的遺址。
再放張這個照片，立在遺址入口處的木馬。提到特洛伊，大家都會聯想到木馬。但建這樣一個蠢笨的家夥在這裏，總覺得很可笑。
2. 愛琴海邊的雅典娜神廟－阿索斯（Assos）
離開特洛伊遺址，向南開車大約一小時就會到達阿索斯，吸引我們前來的是建在海邊山上的衛城和它的雅典娜神廟遺址。
阿索斯在公元前8世紀由來自Lesvos島的移民建立，並逐漸形成城邦，衛城和雅典娜神廟建於公元前6世紀。在公元前348到345年，亞裏士多德在這裏居住和講學，使之成為古希臘的學術之城。但隨後波斯人入侵和占領這座城市，亞裏士多德被迫離開。雖然之後亞曆山大大帝從波斯手中奪取了這座城，但那時阿索斯的重要性已經大為下降。到了東羅馬時代，這裏已經衰落為一個村莊了。土耳其人定居這裏後，把名字叫做Behramkale，現在這裏的居民主要是經營旅遊業。
在古希臘文化傳播到的很多地方都建有雅典娜神廟，但也許隻有在阿索斯才能坐在神殿的柱子旁，靜靜地遠眺蔚藍的愛琴海，和遠處迷蒙的希臘海島，也許還可以象亞裏士多德一樣思考下深奧的哲學問題。
但如果象這位姑娘這樣，站在石柱上擺個瑜伽姿勢，是不是就有點破壞文物的嫌疑了。
在山坡靠海的一側還有一些阿索斯衛城的其它建築遺址。
3. 失去宙斯祭壇的遺址－帕加馬（Bergama）
Bergama，在古時的名字叫Pergamum，中文也被叫做貝爾加馬，貝加蒙。在德國柏林有座博物館Pergamon Museum，它的鎮館之寶就是出自帕加馬的宙斯祭壇。1886年德國的考古學家在發掘帕加馬遺址後，當時的政府允許他們把文物帶回德國，於是這座遺址中最精美的部分就永遠地離開了原址，隻留下空蕩蕩的基座和蒼白無力的說明。
帕加馬的興盛始於亞曆山大大帝死後，他的將領Lysimachus控製了小亞細亞地區，並將戰爭中獲得的財富存放於此。其後Philetarus成為帕加馬的執政官，他的繼任者們更將帕加馬發展成小亞細亞地區最為富庶的獨立王國，修建了衛城和神廟。在羅馬帝國版圖擴張的過程中，帕加馬選擇同羅馬合作得以生存和發展。最後一任帕加馬國王沒有後裔，立遺囑將國家獻給羅馬帝國，在公元前129年成為其亞細亞省的一部分。現在的帕加馬是個約有6萬人口的商業城市。
帕加馬遺址麵積廣闊，遊客不多。我們在接近日落時到達，乘坐一段纜車後到達山頂的衛城，幾乎是最後一批上山的遊客了。遠遠地就能看到這些高聳的石柱。
從這些複原的部分建築中，可以想見當初神廟的精美。
也有這樣無法恢複的部分，有著精致雕刻的石塊散落在地上，映襯在夕陽的餘暉中，讓人無法不感受到逝去的曆史和留下的滄桑。
宏大的劇院，沿著山坡而建，是古希臘文化中不可或缺的部分。
帕加馬的守護神是醫藥之神Asclepios，為此建有神廟，由於時間的原因我們沒有去參觀。在山下還有這個羅馬時代的遺址，被稱為Red Basilica，建於公元2世紀。我沒有看懂的是為何這裏供奉的是古埃及的神。
4. 保存最完整的希臘羅馬古城－以弗所（Ephesus)
Ephesus，在土耳其語中稱為Efes，中文也被叫做艾菲索斯或愛菲索斯。
以弗所在幾千年前曾是優良的天然海港，因此早在公元前10世紀來自希臘的愛奧尼亞人（Ionian）就在首領Androclus的帶領下，穿過愛琴海，在這裏建立了城市。愛奧尼亞人把月亮女神阿爾忒彌斯（Artemis）奉為以弗所的守護神，建造了古代七大世界奇跡之一的阿爾忒彌斯神廟，但神廟在公元前7世紀由於洪水和外族入侵被摧毀。
從公元前6世紀開始的數百年中，利低亞王國（Lydia），波斯的阿契美尼德王朝，亞曆山大大帝和羅馬帝國先後入主以弗所，都擴建了城市，疏通港口，發展商業。在公元前27年，以弗所成為羅馬帝國在小亞細亞的首府，人口達到25萬。
以弗所在基督教曆史中也有著重要的地位，使徒聖保羅曾在這裏傳道，並在羅馬寫下了“以弗所書”。這裏也被認為是聖母瑪利亞最後居住的地方。
在公元6世紀後，以弗所通往愛琴海的河道嚴重淤塞，港口廢棄。基督教的確立也使得希臘神廟被廢棄，甚至毀壞。15世紀後，以弗所更是從曆史記載中消失了。從19世紀，奧地利的考古學家開始挖掘以弗所古城。一百多年的發掘，使得很多精美建築雕刻重現世人麵前。和其它遺址一樣，很多文物已經不在原址，比如阿爾忒彌斯神廟的石柱就得去大英博物館看了。
現今的以弗所是土耳其著名的觀光勝地，是遊客最多的地方。這是地標性的建築塞爾瑟斯（Celsus）圖書館，出現在各種土耳其旅遊宣傳資料中。塞爾瑟斯圖書館建於公元135年，當年僅次於亞曆山大圖書館和帕加馬圖書館，是藏書第三豐富的圖書館。
始建於公元41年的劇院遺址。
哈德良殿（Temple of Hadrian）建於公元2世紀，精致的拱門和雕刻讓人印象深刻。
以弗所當年的豪宅，建於公元1世紀到6世紀期間，牆壁上有著彩色的繪畫，地麵也以馬賽克裝飾。
從高處看到的遠景，其中有用大理石鋪成的大道。
以弗所的發掘還在繼續中，我們看到一些考古人員在工作。很佩服這個女生，在接近40度的高溫中，暴曬在陽光下認真工作著。
在以弗所博物館看到的阿爾忒彌斯雕像，完成於公元1世紀。這和我以前看到的背著弓箭身穿勁裝的月亮女神像完全不同。在以弗所，阿爾忒彌斯代表的不是森林與狩獵，而是生育與多產。
離開以弗所的遺址不遠，有座石頭建造的小屋，被認為是聖母瑪利亞最後的居住地。這裏雖然還未得到教廷的官方認可，但已有數位教皇到訪。在石屋外的這麵牆上，人們不斷地把寫有願望的紙條放在上麵，祈求聖母的保佑。
謝謝閱讀。
弱弱地問一下，沒碰上安全問題吧？