開始計劃德奧遊之前，隻知道那裏有個城市叫漢堡。這次一看不得了，這堡那堡的實在是太多了。我們這次就去了好幾個：有沃茲堡（Wurzburg）、羅騰堡（Rothenburg）、紐倫堡（Nuremberg）、薩爾茨堡（Salzburg），路過的就更多了。去過的這幾個堡中，羅騰堡最小，圍著城牆繞一圈不到3英裏，可它名氣最大——保護的最好的中世紀古羅馬城鎮。記著別搞錯了，德國可有好幾個羅騰堡。這個叫陶伯河上的羅騰堡（Rothenburg ob der Tauber）， 在著名的“浪漫之路”（Romantic Road）上。
由於在巴哈拉赫到羅騰堡的路上，沃茲堡是摟草打兔子，帶捎著的。其實把沃茲堡加上還虧著城裏熱門博主翛然，她的《2016自駕德奧》係列的開篇就是沃茲堡（她管它叫維爾茨堡）。
俺的嘴笨，借瀟灑看世界的翛然的一句話吧：“夕陽下的維爾茨堡老城有種靈動，神秘，脫俗的美……”
急著趕到羅騰堡看晚上8點的守夜人導遊團，這個可是到羅騰堡的必選項目。這樣的話我們就不能在沃茲堡待太長時間，坐家的計劃是早8點離開巴哈拉赫，中午11點左右到沃茲堡。在火車站存下行李後到主教宮（Würzburg Residenz）遊覽，然後到美茵河老橋到此一遊，乘下午2：41車前往羅騰堡。上圖中的瑪麗安堡就隻能割愛了，反正少一個堡也沒啥。
後來發現這樣的安排根本就是一廂情願，因為，沃茲堡真是很有看頭的。下麵是主教宮的小教堂，華麗程度在我們這次看過的教堂中隻有著名的慕尼黑阿薩姆教堂有的比。
主教宮裏不讓照相，這是外景。
第一眼看到時覺得這巴洛克式的主教宮也很普通嘛，進去後看到大樓梯門廳和天頂畫就給震撼了。
（照片來源於網絡）
這天頂畫可是世界上最大的哦。緊接著是洛可可式的白廳，滿屋都是以假亂真的灰泥雕塑。導遊不說的話真不敢相信屋頂和四壁的裝飾全部都是灰泥，可下圖中金黃色的明明就就是搭在上麵馬上就要垂下來的布幔嗎。導遊說這些灰泥雕塑隔段時間還需要打掃一次，坐家禁不住提問怎麽打掃這些纖細、脆弱的，仿佛一碰就會破碎的藝術品？
（照片來源於網絡）
（照片來源於網絡）
別誤會，上麵照片灰呼呼的並不是房間需要打掃了而是刻意而為——在宏偉的大樓梯門廳和下麵華麗的皇帝大廳給來訪者一個視覺休息。皇帝大廳的亮點還是天頂畫，可這次偉大的喬凡尼·巴蒂斯塔·提埃坡羅（Giovanni Battista Tiepolo）用了很多三維繪畫技巧，並且把天體畫和邊框有機的結合在一起，讓人分不清哪裏是平麵的，哪裏是立體的。
（照片來源於網絡）
我們開始時是租了語音講解器自由行的，隻是想在需要跟團進入的最後幾個房間時在加入。後來趕上了一個英語導遊團，就從頭到尾又遊覽了一次。強烈推薦跟導遊團，能學到好多東西。
最後的高潮是鏡廳，滿目“土豪金”，讓人眼暈目眩。
（照片來源於網絡）
沃茲堡主教宮這個人間瑰寶好懸沒在二次世界大戰結束前灰飛煙滅，還虧得“盟軍奪寶隊”（Monuments Men，中文翻譯太差了！遺產護衛隊也不好，可能還是直譯為紀念碑人好些）才使得後人能有機會欣賞它。有兩位紀念碑人還為這個保護人類文明傳承的事業獻出了他們寶貴的生命，衷心感謝他們！
導遊在最後懇請大家多給沃茲堡一點時間（衷心同意），特別提出沃茲堡還是有名的酒鄉（不是啤酒哦，整個德國都可稱為啤酒之鄉），而現在正是季節。她信誓旦旦地保證晚餐時來一杯沃茲堡白葡萄酒將會是難忘的記憶。坐家是耳根極軟的人，並且站在老橋上端杯酒和當地人混在一起，還能到哪裏找這樣的氛圍？
沃茲堡雷司令白葡萄酒，好酒！
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2018年10月16日
北加州農田草舍
