風語
我們從哪裏來？ 我們是誰？ 我們往哪裏去？
在文革前後長大的人，都無可避免地熟悉這一著名詩句：“一橋飛架南北，天塹變通途。” 該詩寫於1956年，詩中提到的那座橋，武漢長江大橋，是中國在長江天險上架起的第一座公路鐵路兩用橋（部分由前蘇聯援助並於1957年建成通車）。順便提一下，同一首詩中還有一句同樣有名：”更立西江石壁，截斷巫山雲雨，高峽出平湖。” 這句詩的意境在諸多異議之下，今天也已經成為現實。所以，此次回國旅行的目的之一就是要實現小時候的夙願之一，去看看這座“傳說”中的萬裏長江第一橋，和號稱江南四大名樓之一的武漢黃鶴樓。這一橋一樓，一個飛跨於武昌蛇山與漢陽龜山之間的大江兩岸，一個俯瞰著大橋矗立在蛇山之巔，二者簡直就是珠聯璧合。至於那個“西江石壁”隻有在將來乘長江遊輪經過宜昌時才能一覽尊容。
（宋代黃鶴樓模型）
（一）長途奔“襲”黃鶴樓 - 高鐵上的讀與吃
動車在南京南站停車3分鍾後，就又以200多公裏的時速向武漢方向奔馳。我坐在一等座車廂靠過道的位置上，臨窗的位置空著，正好把行李架上的雙肩包取下，暫時放在臨座上，方便取書，眼鏡和手機等。過道的另一麵坐著一位50來歲的男士，圓圓的臉上透著一股睿氣，年令是從他鬢角上稍微花白的頭發判斷出來的。他此時正麵對著一個放在支架上有點老舊的平板電腦，觀看一個電視劇。雖然他把音量調的有點高，但並沒有影響到我看書的注意力。我手上翻開的是一本詹宏誌的書：讀書與旅行（Will Travel with Book） ，講的是他退休後在世界各地旅行和從事公益活動所遇到的人和事。
“午餐盒飯要嗎？” 列車員特有的口音從身後傳來。我收起書本，一扭頭，放著一疊盒飯的小推車已來到我的麵前。我要了一盒有紅紅綠綠素菜的午餐 (48元）和一小杯湯料（13元），衝入熱水泡開後才知道是蛋花湯。這頓簡餐總價61元或近10美元，似乎“附加值”有點高，這種現象，帶有一定的普遍性：在顧客不得不消費和別無選擇的情況下，價格高企。在接下來的幾趟高鐵長途旅行中，我都提前備好價廉味美的午餐，並在隨身攜帶的小保溫瓶中放滿熱咖啡，總費用是上述午餐盒飯的1/4不到，也算是吃一飯長一智吧，話說回來，盒飯的味道還不錯，其中的萵茞筍也相當嫩和新鮮。那個用剩下的蛋花湯空杯子，一路上讓我用來衝泡自帶的速溶咖啡。在高速行進的列車上，喝喝咖啡，看看書，偶爾瞭瞭窗外飄過的風景，也不失為一種莫大的享受。
（高鐵上的湖北風光 １）
（高鐵上的湖北風光 ２）
（高鐵上的湖北風光 ３）
（高鐵上的湖北風光 ４）
（高鐵上的湖北風光 ５）
此地空餘黃鶴樓
武昌過早
武昌的清晨下起了絲絲小雨，窗外七層樓下黃鶴樓公園一側的十字路口交通繁忙。放眼望去，蛇山上林木蔥鬱，黃鶴樓矗立在蛇山靠長江那一端的山頭上，被掩在翠綠之中，離酒店所在位置還有約兩公裏遠。離公園開門迎客的8點30分還有兩個小時，得先找地方“過早”（武漢人對吃早餐的叫法，就像說過年是差不多一個意思，人家把早餐提升到年節的高度，可見其重視程度）。在網上一查，有一家做特色小吃的早餐店，它的三鮮豆皮似乎頗有名氣。向酒店前台借了把雨傘，在門口乘上公交車前往。公交車有點老舊，車上不知是什麽部件鬆動了，跑起來嘎嘎作響。下了車，循手機上的地圖與定位信號的指引，來到位於偏街上的這家店。店家剛剛開門，廚師正在製作第一鍋豆皮，得以看到整個烹製過程：在豆腐皮上攤上雞旦，煎到金黃，鋪上一層蒸的半熟的糯米，最後又在糯米上麵撒上由豆腐丁等組成的食料，煎到兩麵脆黃時出鍋並分成一個個小方塊。一份10元，盛在一次性的紙杯裏，看上去十分不錯。懷著期待一口咬下去，除了油膩，味道泛善可陳，隻好硬著頭皮吃下去完成早餐任務。
（武漢三鮮豆皮）
三鮮豆皮的整個製作過程有一定的表演性質，讓人看的津津有味，但吃上去卻南轅北轍，俗話說期望越高失望也就越大，一點都不假。中國許多傳統的東西，就像這個小吃的真正味道一樣，在這商業化的大潮中完全失傳了。外觀容易複製，內涵卻要用真心和良心認真領會與傳承，內涵沒了，外觀再好，也隻不過是一副空殼罷了。名字雖然還是一樣的名字，但承載它的靈魂卻早已消失在曆史的雲海之中了。
（聞名遐邇的武漢蔡林記熱幹麵，相當可口好吃）
（武昌魚）
登黃鶴樓
過完了早，乘另一趟公交車前往黃鶴樓公園的正門（位於長江岸邊）。在大橋引橋下的一條街下了車，循著地圖定位的指引，沿著一條寬闊的石階上到一個平台上，繼續前行，古典的公園大門出現在一個更高的平台上。沿台階拾級而上，在門樓的遠方，黃鶴樓赫然在目。買票入園，大名鼎鼎盡人皆知的黃鶴樓展現在眼前：遠望巍巍塔五層，雕梁畫棟古韻風。兩尊銅鶴樓前立，翹首遙頸越時空。
昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返，白雲千載空悠悠。晴川曆曆漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。
崔顥的這首七律，占據中國古詩詞的頭把交椅，尤其上闕，自成七絕，膾炙人口，他順著邏輯，巧妙地把重要的“事”重複了三遍，不但讓人意猶未盡，還使人回味無窮。黃鶴樓也伴隨此詩成為千古名樓，她能在曆史上回回戰火後重生和重建，與崔顥的這首詩息息相關。
黃鶴樓之詩，上半闕念古，下半首憂今，煙波江上，敢問白雲黃鶴，故人鄉關無恙？在這首詩的索繞之下，我沿著黃鶴樓的內樓梯拾級而上，每一層都有展示，詩，畫，曆代黃鶴樓的複製模型等。現在的黃鶴樓重建於1985年，鋼筋混凝土結構，共5層（外五內九，即外麵看是五層，裏麵實際上為九層），高50.4米，始建於三國時代吳黃武二年（公元223年），曆代屢修屢毀，距今已有1780多年曆史。
我一直上到最高一層，此時，樓在蛇山之巔，我在樓之最上，放眼望去，武漢三鎮盡收眼底，不禁讓人詠歎：“萬裏長江橫渡，極目楚天舒。” 黃鶴樓望向橋頭的方向與大橋橋身走向之間有約150度的夾角，使鋼梁與橋墩一覽無餘，它們在長江之上依次伸向對岸。江水滔滔不絕，江麵與白雲遙相輝映，憑欄遠眺，對岸的樓宇高塔鱗次櫛比，隻見浮雲遮日，對麵江岸上的烏雲孕育著風雨。樹冠搖曳，衣角飛起時，頓有江雨欲來風滿樓之感。
是啊，永恒的黃鶴樓！ 謝謝評論！