山穀裏的路
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馬拉喀什我們住的那家庭院旅店包早餐，就餐地點在主庭院旁邊的偏院，過小門就是。小院布置得同樣的精美，白色的牆壁，藍白相間的瑪賽克牆裙，地麵又是另一種藍白相間的圖案。可能是為了補償藍白偏於清冷的主色，餐廳另一邊的偏廳，沙發則選擇了紅黃相間的暖色調。旅店的小哥說沙發鋪的毛毯是貨真價實的摩洛哥原住民柏柏爾人的產品，難怪一看就很有非洲的風味。
當天就餐的就我們兩人，清清淨淨的，我們倆獨享整個小庭院。旅店小哥說同時還有其他人入住，但後來從早到晚從沒碰過麵。估計時間都安排得緊湊，來去匆匆，所以難以碰上一麵。早餐主要是麵食和甜點，頗合我們的口味。我們的口味偏清淡，早餐很少吃鹹的，所以他們的早餐很對我們的胃口。摩洛哥的桔子很有名，早餐的桔子汁很好喝。
早餐後我們沒多耽擱，離開旅店開始了我們的馬拉喀什漫遊。馬拉喀什是摩洛哥四大皇城中定都曆史最久的古都，相當於中國的西安，曆史古跡很多，是不少人摩洛哥遊的首選。我們在馬拉喀什要停留兩個整天，時間不算很短但也不是很長，所以也得好好安排。我們打算第一天看古跡，逛網紅景點，先完成打卡任務，第二天走街串巷，體會體會當地的民風民俗。
當天要去的第一個古跡是巴迪故宮 El Badi Palace，在有名的德吉瑪市場南邊，從旅店步行隻要十來分鍾。曆史上摩洛哥的第一個王朝是公元788年到974年的伊德裏斯王朝，這是阿拉伯穆斯林外來人的王朝，首都在中部的菲斯。後來南邊皈依了伊斯蘭教的原住民柏柏爾人打過來，在馬拉喀什建立了自己的王朝，這就是曆史上的穆拉比德王朝，穆瓦希德王朝和馬林王朝，時間長達五百餘年。
時間到了1554年，這時外來的阿拉伯人已經徹底紮根。他們推翻了穆斯林化的柏柏爾王朝，建立了自己的薩阿德王朝，巴迪故宮就是第六位蘇丹艾哈默德曼蘇爾興建的。但隨著1659年現在的阿拉伯裔阿拉維王朝成功的取代薩氏王朝，並將首都移往中部的菲斯，巴迪皇宮荒廢後逐漸成了一座廢墟。巴迪故宮的門票是70迪拉姆，相當於11加元。
巴迪故宮現在隻剩下殘牆斷壁，其主體是皇宮原來的皇家庭院，規模巨大，可能不比足球場小。庭院南北兩側是園林，遍植的桔樹掛滿了黃澄澄的金桔。庭院中央自東到西是一個長形的倒影池，水池中碧水如鏡，反射出西邊盡頭原宮庭主體建築的倒影。倒影池一分為二，中央原來可能有一個亭台，但現在卻成了打卡之地，拍出來的片子成了馬拉喀什的名片。
巴迪故宮保存得比較好的是原先存貯食品蔬菜的地下室，現在成了陳列館，但主要是圖片，介紹故宮恢複成博物館前後的狀況。故宮的另一個看點是地下室旁邊過去的監獄，雖然也沒了屋頂，但獄室隔牆還在，很厚實。令人驚詫的是，獄室的地麵居然是圖案精美的瑪賽克，可見當時對宮庭的一切都沒馬虎，同時也可以推想監獄關押的應該不是等閑之人，平民百姓不可能有如此待遇。監獄的紅色高牆很上鏡，該處也成了一個打卡景點，這可能是原建築者從來也想像不到的。
離開巴迪故宮後，我們倆又步行去附近的另一處古跡巴西亞皇宮 Bahia Palace。其實這不是一座真正的皇宮，而是阿拉維王朝19世紀的蘇丹哈桑一世的重臣希穆薩的府第，然後由其子布艾哈邁德繼承。艾哈邁德隨哈桑一世遠征，當時他已是宰相，途中哈桑一世暴亡後他扶王子阿齊茲上位蘇丹，自己做攝政王。掌權後他繼續擴建父親留下來的豪宅，規模向皇宮看齊。他有4個妻子，24個妃子，每個妻子各安排了一個豪華大屋，而妃子們則兩人共用一室，整個莊院共有150多間客廳，臥室及洗浴室。
和馬拉喀什的其它高門豪第一樣，巴西亞正門裏麵也是會客花園，種植的桔樹兩百年下來成了參天大樹，高齊二樓的屋頂。花園四側是客廳，書房及艾哈邁德的臥室。他後來失勢後房內的貴重家俱，收藏的珠寶均被收繳充公，現在能看到的隻有畫梁雕棟的柱廊和精美的屋頂。四周的柱廊橫楣很多都是峰巢狀雕刻，和幾年前去西班牙旅遊時在格拉納達摩爾皇宮看到的同出一門。據說巴西亞的首席建築師本馬基之前在格拉納達生活過，所以庭院有摩爾皇宮的痕跡也好理解的。
裏麵一進就是整個莊院的主院”榮耀庭院"。庭院很大，西南兩麵是柱廊，沿柱廊是24個妃子的繡房。東頭是庭院的主體建築，當年建築師幾乎照搬來格拉納達摩爾皇宮主庭院的設計，也是巴西亞莊院上鏡率最高的建築。可惜我們參觀那段時間，主殿正在維修，被建築材料包得嚴嚴實實的，我們因此也無緣得見其真容。
下午掉轉方向，去德吉瑪市場北邊的另一個古跡，本優素福伊斯蘭學院 Ali Ben Youssef Madrasa。這所宗教學院也很有來曆，當初是由穆拉比特王朝的蘇丹阿裏本優素福建立的，至今約九百年了。這所神學院是摩洛哥境內不多的幾處向非穆斯林開放的宗教場所，隻像征性的收費20迪拉姆，約合3加元。
正門裏麵就是宗教學院的主庭院，中央是噴水池，兩側柱廊的上麵就是學生們的住所，同時也是他們自修的學習室。整個庭院就是一件工藝作品，上部及至屋沿是精美的木頭雕刻，牆壁中部是伊斯蘭藝術常用的石膏模塑，而牆裙照例是圖案精美的瑪賽克。同樣是室內裝飾，中國傳統的是通透的木雕窗欞，西方用彩色玻璃，而伊斯蘭國家更喜歡各種平麵圖案，有種幾何和數學的美。
上麵二樓的學生住所也可以參觀，樓上走道一邊是麵向主庭的學生宿舍，另一邊是宿舍庭院單元。每個單元中央是中空的天井，四周則是宿舍。宿舍單間不大，但設計很精美，完全出乎意料。看來當時的神學士應該是後備的精英，就學環境堪與富家莊院相比，可見地位之高了。
前麵看的三處古跡都是摩洛哥的伊斯蘭文化，但馬拉喀什有一處景點卻和法國有關。上個世紀摩洛哥曾由法國代管，一直到1956年重獲獨立。那段時間不少法國人前往定居，其中有一位法國藝術家雅克馬約克也來到馬拉喀什，還在古城北麵的新區買了一塊地，並興建了自己的私家花園。花園除了各種珍稀熱帶樹木外，房屋和廊柱都上了一層獨特的藍色，稱之為”馬約爾藍”。
花園需要預約時間，每半小時一撥，門票160迪拉姆，相當於25加元，不算便宜。從老城去花園有一段距離，通常都是打車。在德吉瑪市場出口我們叫了一輛車，我們出價20迪拉姆，對方一看我們門路清，也沒多討價。上車前為保險起見，特拿出一張20迪拉姆鈔票求證，得到肯定答複後我們倆才上了車。
馬約爾花園其實有兩個組成部分，一是熱帶植物園，另一邊是馬約爾的別墅和工作室。植物園裏麵遍植熱帶植物，有高大參天的棕櫚樹，也有巨型的仙人掌仙人球，感覺置身了熱帶叢林。馬拉喀什處於半幹旱地區，一年降雨不多，各種用水來自西邊幾十公裏外阿特拉斯山脈流下來的河水。所以這些植物都是人工澆灌，工人提著水壺一株株澆水，這可能也是門票貴的一個原因。
花園另一邊就是”馬約爾藍”了。這種藍色很奇特，比天藍色深，但又比海藍色淺。說是藍色吧，感覺又有紫的成分，說得上是藍得發紫了。這種藍，普通人對付不了，塗在牆上或穿在身上都不倫不類，但換成皇家或者藝術氣質人士，馬約爾藍卻藍得高貴藍得藝術。所以藝術家的眼光獨俱，他們看到的是尋常人看不到的色譜。
晚上在德吉瑪市場附近找了一家屋頂餐館，裝修是自己最心儀的鄉土風味，輕鬆而又有格調。太座點的是摩洛哥特有的塔吉鍋，我的則是烤肉。塔吉鍋相當於土陶的高壓鍋，肉，菜和水放入鍋裏後蓋上陶蓋放火上，不幾分鍾就好了。塔吉鍋省火省水來得又快，無論牛肉羊肉都煮得爛熟，很進味，我們倆覺得很不錯。
