山穀裏的路
發現，感受，記錄
上一天看了卡帕多尼亞各種奇特的地貌，是大自然的創造，接下來要去的格萊梅露天宗教博物館和戴林庫尤地下城則是古時當地人的傑作。宗教博物館在格萊梅鎮外的山穀裏，而戴林庫尤地下城在地麵之下，兩者看起來很不一樣，但背後的緣由卻是相同的。
卡帕多尼亞所在的安納托利亞平原位於土耳其的中部，自古就是歐洲和中東的豪強攻打對方的必經之路。公元前，波斯居魯斯二世曾經借道遠征希臘，然後馬其頓的亞曆山大大帝又南下攻打波斯。此後西邊的羅馬帝國征服希臘各個城邦後也沿著同一路徑南征，最後征服了西亞各國和埃及。
羅馬帝國西東兩分後，安納托利亞一直是東羅馬拜占庭帝國的領地。公元11世紀，安納托利亞成為塞爾柱伊斯蘭國的一部分。公元13世紀奧斯曼突厥人興起，他們先是吞並了自己的同胞兄弟塞爾柱伊斯蘭國，並於1453年攻陷拜占庭的首都君斯坦丁堡，建立了一個地跨歐亞兩大陸的奧斯曼帝國，直到1923年現代土耳其共和國成立。
安納托尼亞古時不僅是帝國爭鬥的戰場，同時也是世界上最大的兩個宗教，基督教和伊斯蘭教傳播和交鋒的地域。基督教的誕生之地在中東的耶路撒冷，目標卻是當時羅馬帝國的首都羅馬城，而安納托尼亞則是必經之路。可以說，基督教興於耶路撒冷，但壯大於安納托尼亞所在的小亞細亞，最後成就於羅馬城。此後7世紀興於南邊麥加城的伊斯蘭教也循同一路徑北上，不過止於1683年的維也納大戰。至此，伊斯蘭教北上之路才止於現今的土耳其。
雖然自12世紀起，安納托尼亞地區先後為各個伊斯蘭帝國管轄，但並沒有徹底伊斯蘭化。境內的希臘族裔可以繼續信奉自己的基督東正教，但隻能居往在東部貧瘠的卡帕多克亞丘陵地區，而且還得交重稅。這也是伊斯蘭統治者當初沒強迫希臘族改教的關鍵因素，他們需要希臘人的稅賦，因為伊斯蘭教徒是不用交稅的。因為這些曆史的原因，卡帕多克亞才有了遍布各地的洞穴住屋，即將參觀的洞穴宗教博物館，以及戴林庫尤地下城。
我們先去的是格萊梅露天宗教博物館 Goreme Open Air Museum，在鎮東邊不遠山穀的盡頭。說是露天，其實博物館的教堂都是崖壁上的洞穴，所以不要說露天，多數連窗子都沒有。當初選擇在此興建洞穴教堂，應該是看中了峽穀中地勢隱敞，其次洞穴防火防水，統治者及其它宗教的人也很難破壞。洞穴教堂大大小小有二十來座，多數都在山穀盡頭的環形崖壁上麵，隻有幾座在入口附近孤立的石山裏麵，步行量不大。
(網絡圖片)
博物館可以步行前往，也可以開車，其停車場很大，我們去時已停有不少旅遊團中巴和小車。博物館票價20歐元，但我們有通票，又免了購票這一道手續。進去後左手是紀念品商店，還有小吃賣。
基督教曆史上和卡帕多克亞有關的重要人物是聖巴西略 St. Basil。他公元329年出生於卡帕多克亞的Caesarea 城一個基督教家庭，早年遊學於君士坦丁堡和雅典的宗教學校，並於370年成為卡帕多克亞的主教。他是基督教早期發展中的重要人物，是三位一體論的主要支持者和貢獻人。他逝世後兩年，公元381年的君士坦丁堡公會議確認了三位一體的基督教神學觀，巴西略也因此而封聖。博物館進門右首第一座獨立岩石教堂，就是聖巴西略的紀堂教堂。
後麵大多數洞穴教堂都在懸崖半壁上，需要走樓梯上去。樓梯不寬，通常隻容許一人通過，上麵的下來後下麵的才上去。教堂裏麵有不少壁畫，分褚紅單色及彩色兩種，但都有專人值守，不允許拍照。因為沒有照片記錄，現在過了幾星期後，已經完全記不得哪個教堂看過啥子壁畫了。其實拍照就是一種圖像記錄，是幫助回憶的資料。
博物館環路最高處遠眺，可以看到遠處的烏奇薩爾城堡山。教堂雖然是洞穴，古時的人也用石頭雕出了不同的結構，立柱是典型的希臘柱式，外加羅馬圓拱裝飾。總之，弄得像模像樣的。
從網上下載的教堂內部的壁畫，有些還是很精美的。
(網絡圖片)
下午去的戴林庫尤地下古城 Derinkuyu Underground City，在格萊梅小鎮南邊40公裏。我們開車快到戴林庫尤小鎮時就明白了，為啥同樣是洞穴，格萊梅一帶在山邊，而戴林庫尤卻在地麵以下了。格萊梅是丘陵地區，有山有溝地形隱蔽，而戴林庫尤是丘陵中的一個盆地，地勢平坦，無任何隱蔽之處，所以隻能往地底深處想方法了。
戴林庫尤地下古城規模之大，很難想像。最深的地方在地表以下85米，隧道多達18層之深，據說可以容納兩萬人居住。離地表最近的一兩層養牛羊，牲畜的廢氣廢物便於排出。下麵是普通市民的生活區和住處，然後下麵是富裕人家的住處，最底一層有一個教堂。地下住宅和地表有隱蔽的豎井通風，還有地下水井取水。地下古城一應俱全，據說生活幾星期幾個月都沒事。
戴林庫尤地下古城據說公元前一千年赫梯人時期就開始出現了，一直使用到1923年土希戰爭。戰後希臘和土耳其人口互換，原居住在卡帕多克亞的希臘族裔全部撒離去了希臘，而新來的土耳其人完全不知道地下城的存在。直到上世紀六十年代，當地一家土耳其農戶後院養的雞老是不明不白的消失，而且連羽毛和骨頭也找不到一根。四處搜尋之後才發現了一個小裂口，掏開後下麵出現了一條隧道。至此，這個當地希臘裔保守了上千年的秘密才為世人所知。
(網絡圖片)
戴林庫尤看起來隻是卡帕多克亞的一個普通小鎮，雖然有地下古城這個景點，但遊客大多是別處來的一日遊，在當地的花銷就是停車費和門票。除此之外最多吃一頓午飯，但基本上沒人住下來。周圍太平坦，除了農地再沒其它的。可能是這些原因，戴林庫尤看起來發展不是太好，小鎮還像中國的八九十年代，隻有地下城入口附近好一些，裝了些別致的街燈，還有了一個街心花園。
地下城的入口應該是成為景點後才建的，原來的入口應該很隱蔽，外人輕易不容易發現。下去十來米後是一個大廳，旁邊還串聯了幾個洞穴。據說這是幾百年上千年前早期的洞穴，當時還不像後來那樣複雜，隻要有一個躲藏之處就行了。即使如此，也是一項巨大的工作量，數十噸的岩石需要挖掘然後再運上地麵，這幾乎要一生才能完成。
仔細想起來很悲傷，地道的創造者本是一些這片土地上的平民百姓。一輩安安分分，或種些莊稼或做些小生意，總之與世無爭。但那些高高在上的統治者們卻成天醉心於爭權鬥利，今天你打過去，明天他打過來。生活在這片土地的平民百姓和這些爭鬥亳無幹係，他們不想卷入，但唯一能做的就是往地底下挖一個避護所，來保全自己和全家的性命。
下一層在很深的地底下，下去的隧道很窄隻能一人通過，入口還可以用巨形的圓盤石門封堵。石門的設計很巧妙，平時立放在石縫裏麵，需要封堵時旁邊有通道去石門左側，外推圓形石門直到主地道封住為止。石門比隧道大很多，不知當初是如何搬進來的。也許是就地取材，在挖掘下麵的地道時順便劈了一塊巨石，然後做成了這道石門。
下一層最先看到的是貯藏室，糧食和其它食物分開放，另外還有一個做葡萄酒的地方。葡萄酒既有營養，又能興奮精神。在地底下要呆幾天幾個星期，不用點啥剌激刺激神經，時光是很難熬的。
最下一層是教堂和住處。教堂有六七米寬十來米長，像一間小教室，能容納二三十人。住處是幾個長條形的洞穴，當初應該是通鋪，住幾個家庭沒問題。住宿大廳的一側石壁有一個窗戶形狀的開口，走近後看見裏麵有微弱的光亮。我有點好奇，探頭進去後發現是一道通風豎進，亮光是從地麵上透下來的。
回程是另一條隧道，最上一層有好幾個寬大的洞穴，是養牛羊牲畜的。牛羊數量多，排泄也多，洞穴靠近地麵是有道理的。
晚上的安排是看洞穴劇場土耳其舞，還包晚餐。票是前一天中午逛小鎮時買的，票價一人35歐元。當時看了幾錄家，報價40到50歐元不等。以前聽說土耳其人喜歡講價，沒幾個來回他們覺得沒意思。我們找到那家要價40歐元的，還價30歐元。對方說不行，低於他拿到的票價。最後35歐元成交，他說晚上7點有車來酒店接我們。
晚上來的也是一輛白色的中巴，上車後又去另外兩個酒店接了兩撥人。最初以為劇場在鎮裏，但中巴啟動後一直往外開。我看手機，是向北，大約20分鍾後到了北邊的小鎮 Avanos。這可以理解，這裏不像格萊梅是旅遊中心，費用要低得多。演出也是生意，一要考慮銷量，其次要蠃利。
演出劇場說是洞穴，其實就是一座街邊的大房子，隻不過正麵和內部裝飾成山裏的洞窟。劇場裏麵，中央是表演場地，四周有五個長條形洞窟，成放射狀分布。每個長條洞窟靠牆，左右一排餐桌各有三張長桌，後麵的比前麵高一個台階，方便觀看劇場中央的表演。入座後很快開始點菜，選擇隻有三四樣，但上菜很快，可能是早準備好的。
表演說是土耳其舞，實際上是舞蹈拚盤，除土耳其舞外還有東歐舞俄羅斯舞和吉普賽舞，反正就是一個助興。表演前後大約有一個半小時，算不上很精彩，但氣份還是很熱烈的，一直到晚上十點才結束。至此，我們的卡帕多克亞之遊劃上句號，很完美。次日離開，開車去那個神奇之城，伊斯坦布爾。
希望最近幾年能去土耳其一次。