杜布的一天，早預想到不是普通的一天，但不知道會是視覺的一次盛宴。
那天早晨很早就醒了，因為惦記著古城的日出。從陽台上憑欄眺望，沒有陽光的古城就像是一幅碳筆描繪的素描，然後朝陽越過背後的山巔，光束投射到古城西麵臨海的城牆上。那一刻我看了一眼手機，時間是早晨六點鍾。
晨光開始灑落在城牆裏麵的房屋上，就像有一個技藝高妙的畫師用一支光束巨筆在素描的底稿上，逐排逐排地添上橘色的屋頂，黃色的房牆。待陽光最後照亮東麵朝向山麓的城牆時，時間剛好早上七點。時間是如此之精準，當時我有一個猜想，當年城牆的設計者是否也曾於早晨觀察過陽光的移動，據此然後確定了東西兩麵城牆的位置的。
早餐後動身去古城。先下坡，不久到了古城的南門。
杜布古城西麵瀕臨亞得裏亞海，其它三麵陸地環繞，都開有城門。亞得裏亞海南麵是地中海，從古到今都是忙碌的海上貿易通道，而作為12到16世紀重要海洋城邦共和國的杜布，其海洋門戶的碼頭自然會選在麵向地中海的城南，就在古城南門的附近。
現在看到的古城牆是14世紀興建的，有南北東三道城門，三個圓形大堡壘和十幾個方形塔樓，城牆外還有一道保護濠溝。杜布古城據說是古時歐洲最牢固的城池，曆史上多次圍城都未能攻破。
杜布，古城城牆是必遊的景點。其中一個入口在南門裏麵，需要購票才可以上去，票價約30歐元。
牆頂走道不寬，隻能單向行走，逆時針圍繞著古城遊覽。
我們來得正是時候，早上的陽光灑滿古城。古城的畫麵就像一曲色彩的二重唱，橘紅的濃烈，鵝黃的溫柔。那是杜布古城最經典的畫麵，可遇，但不一定求得到。
城牆東北角，是古城城牆的最高點，
望南，城牆外道路上車水馬龍，來來往往的車流沒斷過線。往西，西北角臨海的城牆上遊客多了起來，三兩成群地朝城牆高處登攀。
北麵城牆，下麵右邊是古城的北門，左邊是杜布的中央大街。成語說遊人如織，那個畫麵是杜布羅夫尼克古城版本的注解。
城牆上兩個少男少女在準備自己的結婚旅拍，看模樣像是東亞哪個國家來的。旅行時，在希臘的聖托裏尼和捷克的布拉格都遇到過結婚旅拍。感覺得一個旅遊地點，結婚旅拍熱門的程度，成了當地浪漫指數的一個指標。
來到亞得裏亞海邊，海麵上海水翻滾著白浪撲向海岸，和海崖碰擊後化作晶瑩透明的禮花。像慘烈的愛情，可歌可泣，但隻能持續短短的一瞬間。
再回望剛剛走過的城牆最高處，城堡就像中國萬裏長城的烽火台，隻是城堡上上下下的不再是杜布古城的守衛，而是世界各地懷古的人們。
城牆上一圈後回到上來的南麵入口，下麵是杜布的海洋門戶，不過港灣裏停泊的不是海上貿易的貨船以及護航的軍繿，而是供人休閑的遊船和快艇。杜布過去是海上貿易的豪強，而現在是全球旅遊的聖地，完成了一個驚豔的轉身。
然後我們下到港口，雖然是同一片水麵，但已很難感受到杜布海灣當年的繁忙。我們回望杜布所依的山脈，像岩石般堅實，又像青鬆一樣生機勃勃。
在上世紀91年10月初開始的那場杜布羅夫尼克圍困中，塞爾維亞人為主的前南政府軍占領了除杜布古城和山頂上的軍事堡壘外的所有地方。圍城持續了七個多月，到次年5月在國際社會的壓力下，前南軍隊才停止了圍城。在古城裏走動時常聽介紹說，沒有山頂堡壘的保護，古城裏的克羅地亞抵抗者是不可能保住城池不破的。
杜布老城的中央是一條寬闊的大街，街上來來往往的行人像海上潮起潮落的海水，把石頭鋪就的街麵打磨得如海邊鵝卵石般的流滑。
大街南頭是十八世紀興建的紀念杜布守護神弗拉霍的聖弗拉霍大教堂，巴羅克風格。另一頭城北門邊是方濟各會修道院，裏麵有一個藥房建於1317年，據說是歐洲第三古老的，而且還在營業。
午餐在碼頭附近，水邊沿碼頭是各種餐館。我們選了一家室外的，還有音樂伴奏。那裏有海風，有音樂，還有海味，杜布羅夫尼克就餐的元素都齊了。
下午出北門，去城牆外隔個小海灣一個叫勞倫斯的小海岬，上麵的城堡是側麵眺望古城的了望點。
但走岔了路，到了更遠的一個叫格拉達克的公園。那裏也有一個海岬，而且看得更多，不僅可以看古城，畫麵裏還有勞倫斯城堡，可謂一舉兩得。
然後我們倒回去上勞倫斯海岬再看古城，觀察之處變了，視野也很不相同。
下午剩下的時間逛古城內主街兩邊的小街。小街窄巷雖然沒多大名氣，但那些畫麵卻是杜布的一景。
之後我們出東邊城門，回到半坡上的民宿，在杜布兩天的‘家’。
晚餐後，我們坐在閣樓的陽台上。夕陽之下，下麵的港灣裏有一艘仿古的木帆船徐徐開出海灣，仿佛之間好像回到古時拉古薩共和國還是海洋豪強的那個年代，港灣裏舟楫繁忙，碼頭上客商雲集。
我們呆在陽台上，看著夕陽消去而夜幕升起，古城裏華燈開始了燃放。
第二天又是一個美麗的晴天。
早餐是在陽台上。明麗的陽光灑滿陽台，灑滿下麵的古城。那是整個中歐之行最美最無愁無慮的片刻，感恩大自然，感恩生活。
去年我走到了斯洛文尼亞，再多一點時間，就可以來這裏了。