倔丫丫隨筆
隨想隨寫
在二十多年前，我讀了一本有關西藏的書，我就被西藏深深地吸引了。作者是誰，書名是什麽都已經隨著歲月消失在我的記憶裏，但是書中講的故事和情節卻深深的應在我的腦海裏。其中最讓我難忘的是對那些到布達拉宮去朝拜的藏民的描述，那一步一叩頭的虔誠久久地縈繞在我的腦海裏，揮之不去。那是什麽樣土地？那是怎樣的民族？在那個時候我就有到西藏實地看看的夢想。
我奔波在討生活的路上，去西藏的夢想一推再推。近來看見親朋好友曬的到西藏的照片，走進西藏的夢想又重新提到日程上來了。但是如今進藏變得越來越難了，尤其是對持有外國護照的人更是嚴苛，麵對喜馬拉雅，我望而興歎。
西藏去不了，咱可以靠近西藏吧。我想起八年前，我看見了侄兒拍的稻城亞丁的照片。那藍藍的天空，那漂浮的白雲，那淡然的白塔，和西藏是那麽的相似。盡管不是西藏，但也地屬西藏高原，也同樣是有著濃鬱的藏族風情，退而求其次也是一個不錯的折中的選擇。
稻城亞丁位於四川的西南部的甘孜藏族自治州，屬於青藏高原的東部。遊客既可以乘飛機從成都直飛稻城機場，也可以乘車走川藏公路到達稻城。坐飛機會省很多時間，但是卻無法看見沿途的美麗風光和沒有時間來適應高原氣候。而走陸路除了時間會多一些，卻能克服另外的兩個弊端。我是希望有親友與我們同行，但是因為各種原因沒有時間同行。我權衡了兩個路線的利弊，最後決定跟無購物的旅行團去。雖說不能自由行對我來講是一種遺憾，但是對海外的朋友，沒有習慣在國內開車，外加可能的高反，最好還是不要自己開車，到稻城亞丁的路實在是太危險了！
一切安排妥當，在金秋十月，我踏上了去稻城亞丁的旅途。
成都的早晨，天還是黑黑的，空氣中仍然彌漫著夜晚的濕潤，我們就拎著行李出發了。我們來到旅行團出發的集合地，立刻就被一個年輕的女孩子叫住，說是要給我們講講到稻城亞丁旅行的注意事項。我一直把她當成我們的導遊，心想這個導遊還真細心。她拿著手機上的照片，向大家解釋，如今的稻城已經是大雪漫天，到稻城亞丁需要準備很多禦寒的物品，如像棉帽子、棉手套、防滑防雨鞋、雨衣等等。我們第一次參團旅遊，自然要把導遊的話當成聖旨，急急忙忙地跑到她指引的小攤上去買這些東西，花了一大推的錢。等到我們上車的時候，才知道那個女孩子根本就不是我們的導遊。看看我們導遊的衣物裝備，有點上當受騙的感覺。後來的旅行告訴我們，除了雨衣和防滑雨鞋，其餘的東西根本就沒有用上。
我們的導遊是一個非常年輕漂亮的女孩子小張，開車的司機是一個經驗豐富的唐師傅。簡短的介紹之後，導遊就讓大家趕快休息。黑暗中，我們的車子穿過成都漸漸蘇醒的街道，開上了成雅高速，向著稻城進發。
我們穿過二郎山隧道，我們停留的第一個景點就是瀘定橋。瀘定橋位於瀘定縣的大渡河之上的一座普普通通的橋，僅僅因為紅軍飛奪瀘定橋的故事在中國變得家喻戶曉。
從大巴車下來，沿著大渡河的河邊走一小段路就可以到達橋頭的橋亭。那裏佇立著康熙“禦製瀘定橋碑“，可見其這座橋年代的久遠。導遊也隻給了我們半個小時的時間去看看，同時告誡我們如果害怕就不要去了。來都來了，哪有不到橋上去走一走的道路？買了過橋票，就排隊上橋了。
瀘定橋是一座懸索橋，跨度有100多米，寬度近3米。左右兩邊各自有兩條鐵鏈作為保護的扶欄，底部有5條為底索，上鋪橫木板，橫木板上再鋪5道縱木板作為橋麵。因為橋麵的木板有很大的縫隙，所以走上橋麵，就可以看見那洶湧的滔滔河水。加上遊人眾多，橋麵還晃來晃去的，還真的讓人很害怕，經驗教訓就時千萬別往下看。幾乎沒有遊客敢走靠外麵的橋板，遊客都擠在中間的三條橋板，有過來的有過去的，擠成一團。也管不了是不是熟人，遊人都還相扶相持。
亦步亦趨的從瀘定橋上來到瀘定縣這邊的橋頭，回頭一望，橋頭的橋亭、它背後的觀音閣以及觀音閣背靠的一座鬱鬱蔥蔥的大山完全的融合在一起。山頂上的白雲飄飄浮浮，讓整個畫麵有點似仙非仙的神秘感。
從瀘定橋上回來，我們又登高上了觀音閣。觀音閣是個三層高的寺廟，走到最高的一層，瀘定橋與河對麵的瀘定縣盡收眼底。如今的縣城也是高樓林立，鋼筋混泥土取代了中國古代的木結構，雖說地處偏僻，但已經沒有了時代的距離感。這樣背景下的瀘定橋，少了一些仙氣。這樣一對比，立馬覺得過橋來到縣城回望瀘定橋還是值得的，雖然我的小心髒接受了一次不小的考驗。
甘孜州的水資源十分豐富，看看洶湧澎湃的大渡河就可見一斑。但是導遊卻告訴我們，這裏會經常停電和電力不穩定，這讓人不可思議。為什麽啊？原來甘孜雖然水電豐富，但是大部分的電力卻輸送到上海，要確保上海這樣的大城市。聽到這裏，我心裏又一種悲涼。中國有句古話，那就叫靠山吃山，靠水吃水。如今在政府的統一調配下，甘孜原本可以改善當地人生活的資源，活生生的被統籌分配到了外麵而沒有得到實惠。
甘孜依然是四川的貧困地區，這裏的人們何時能脫貧，過上富足的生活？如果什麽都靠政府行為做計劃和統籌，並且以國家行為而強行執行，勢必會造成社會資源的不公。上海這樣的大城市在充足的電力下或許能創造國家層麵上更好的GDP，但是這漂亮的GDP數據，多多少少是以犧牲貧困地區人們的生活為代價的呢？與其說政府向貧困地區投了多少扶貧款，不如讓貧困地區自己管理他們的資源來達到致富？
甘孜貧困是貧困，但是這裏沒有什麽汙染，基本上是原生態，此地的水果非常好吃。大城市裏很難買到這樣的好吃的水果。想品嚐山裏的果子，在瀘定買是比較方便和實惠的。這是我的一點小建議。
我們離開瀘定，路過康定。康定因為大家耳熟能詳的康定情歌而出名，但是因為是跟旅行團出行，我們想到康定去看看的願望就這樣落空了。而到達折多山山口的時候，導遊說回來的時候也要路過這裏，到時候再去，結果回來的時候，導遊又是因為唐師傅的車子需要檢修，要提前回成都。回來到達折多山山口是早晨7點鍾，我們什麽也沒有看見。這些都是不能自由行帶來的弊端。我們就這樣和康定和折多山擦肩而過，最後來到了我們旅行第一天的第二個景點木雅聖地。
木雅聖地在康定折多山西側的“木雅辛康”。在這片土地上，不僅產生過古老輝煌的木雅文化，也是藏王鬆讚幹布的第四個王妃——木雅公主“嘉姆尊”的故鄉。而我們到達的木雅聖地是甘孜州第一座以民俗風情與自然風光相結合的旅遊景區，我們到達景區的海拔在4000米左右之間。在我們到達景區前，導遊就開始對我們進行高山反應的教育了。
導遊告訴我們說，稻城亞丁的的海拔高度在4700米左右，和雲南的香格裏拉海拔高度差不多，但是因為空氣壓力低，很多在香格裏拉沒有高山反應的遊客到達這裏卻容易產生高山反應。高山反應對每個人來講是不同的，比方說頭疼、心慌、呼吸困難、雙腿無力，嚴重的可能休克和致命。我們今天去木雅聖地就是讓我們一個適應高原氣候的機會，這樣對到達稻城亞丁時，可以避免和減輕高反的症狀。導遊這麽一說，大家都嚇得不輕，對高反提高了警惕，紛紛打聽怎樣才能減輕高反。導遊告訴我們，第一走路不要太急，更不能跑，隨時吸氧，不能等到高反嚴重了才去吸氧。同時還為大家提供了每人一瓶氧氣瓶。氧氣瓶就和我們這裏買的土豆片的筒大小差不多，非常輕，攜帶比較方便。從此氧氣瓶就沒有離過身，知直到返回到雅安。
到達景區時，陽光明媚，天藍得來純粹無比，強烈的紫外線毫不吝嗇地撒滿高原，攜帶防曬的物品是高原旅行所必須的，要不然，曬出高原紅也是有可能的喲。
一座高大的金耗牛的佇立在景區門口，在陽光的照射下熠熠閃光。大家慢慢的走到景區入口的大廳等待景區的專用汽車送我們到景區的最深處。排隊的排隊、吸氧的吸氧、擦防曬油的擦防曬油，突然砰嗵的一聲響吸引了所有人的注意。一看是一位遊客剛進大廳的門就栽在的地上，這是明顯的高原反應的結果。她同行的朋友立馬給她吸氧，才算是緩解了。這個事件的發生，給了大家很大的警醒，不能忽視高原反應！
我們來到景區的最深處，那裏有個觀景平台。從停車場到達觀景平台，需要上一個非常陡的坡。遊客們也吸取了教訓，緩緩地拾階而上。這個觀景平台很大，站在平台上，貢嘎山就在眼前。
貢嘎山是四川境內最高的山，被稱為“蜀山之王”，位於康定的南部。主峰木雅貢嘎的海拔是7500多米，而周圍的海拔超過6000米的山峰就有45座之多。貢嘎山確切地說是指這一群雄偉高大貢嘎山脈的總稱。
因為貢嘎山海拔高昂，山峰上終年積雪。連綿的冰雪山峰在陽光的照射下異常地明亮，加上蔚藍的天空和山腰上漂浮的白雲，一切都是如夢如幻。導遊告訴我們太有運氣了，居然看見了貢嘎山。她說，她導遊這條線路，到木雅聖地能看見的貢嘎山的人非常少，常常都是一片煙霧茫茫。正說著呢，一片雲霧飄了過來，我們大家都籠罩在雲霧中，遠處的貢嘎山想是被一層薄紗當時了前麵，迷迷糊糊也神神秘秘。此刻，有人驚叫了起來，“快看，那是佛光！“平台上的所有人都奔到平台的扶欄邊。隻見一輪彩虹在雲霧中閃現出來，那觀景平台的影子也映照在佛光之中。所有的人都對準了佛光，一陣狂照。試想，雪山和佛光同時出現在同一個畫麵之中，何等的神奇！難道我們這群人真的有佛緣？
我驚歎自然的神奇，就想把這個畫麵拍的更美一點。我一激動，就忘了高反這回事，飛快的走到平台的二層，剛剛上到平台的二層，一陣眩暈。我立馬扶助平台的圍欄才沒有栽在平台上。好在意識還很清楚，立馬拿出氧氣瓶一陣狂吸，症狀很快就緩解了。看來真的不能忽視高原反應！
木雅聖地景區還有其他幾個玩點，一個是遊樂場，在那個遊樂場無非是一些我們在任何大城市都可以見的什麽滑車之類的遊玩工具，實在是沒有必要去。還有一個是康巴文化展，這個展覽聽起來很大，到了之後才知道不過是一個號稱康藏第一的大帳篷。裏麵放著一些藏民用的桌子板凳，以及一些有藏民風情的毯子供人們參觀。帳篷裏有六七個藏民小夥子在玩樂打牌，遊客的到來似乎與他們沒有任何關係似的，更沒有任何人來解釋和宣傳他們的文化，實在是一種遺憾。
從木雅聖地出來，我們夜宿新都橋。早就聽說新都橋是攝影人的天堂，美麗的風景畫麵在網上也可以查詢得到，我對此還是很期待的。吃過晚飯以後，我們從飯店出來，想探訪一下新都橋。
我們居住在新都橋的小鎮，這個小鎮真的很小，基本上就隻有一條街。我們一來到街上，就有一群牽著馬身穿藏族服飾的藏民向我們走來，紛紛詢問我們要不要騎他們的馬，騎一下50元。我們在車上就被告誡最好不要獵奇去騎馬，否則有可能被敲竹杠。我們一邊拒絕一邊在這條主街上遊蕩。路上有許多被我稱之為地雷的馬糞，走路得十分小心，否則暴雷是分分鍾的事。
這條主街上，除了我們和一群牽著馬的藏人，就沒有遊客了。沒有什麽商店但是旅館卻一家連著一家，偶爾飯店之間有那麽一家亮著昏暗燈光的餐館。很驚喜我們在街上看見了一座無名的寺院風格的建築，非常有藏族的特色，這樣的建築在我們以後的行程中越來越多。就在這座建築的不遠處，我們看見了唯一的買水果的小商販。父子兩人都是藏族人，帶著兩個孫輩在買蘋果。三個竹背簍上放滿了蘋果，但是因為天色已晚已經沒有了什麽行人，要不是一男一女的小孩子還旁邊嬉笑蹦躂，他們真的就是孤獨的討生活的人。
新都橋鎮就是一個通往西藏的一個驛站而已。網上貼出來的新都橋的美照，在鎮上是無蹤跡可尋。所以說，當旅行團說要停經新都橋，千萬不能上當，這些旅行團不過是帶你經過吃個飯睡個覺而已。要玩新都橋，隻能自駕和參加專門遊玩新都橋的旅行團。
大失所望地回到旅館，剛準備洗漱休息，突然就停電了，到處一片漆黑。前台詢問，方知停電在這裏時常發生。同時告知這個旅館的電網和監獄是連載一起的，過一會電肯定會來，政府不可能讓監獄長時間的停電。在這個窮鄉僻壤的僅僅有幾千人的居民的地方，居然還有一座監獄的存在，實在是讓我覺得不可思議。
