2017 (29)
2020 (38)
前文鏈接：一個沒有存在感的蕞爾小邦帶給我的驚歎
土庫曼斯坦之旅，猶如在打開一個個盲盒，因為我們對這個罩著神秘麵紗的國度向來知之甚少。這份不確定性帶來的驚喜、極其相伴的困惑與思索，讓我們對這塊旅行處女地的探索格外令人著迷。
我“被”當上了新娘
都塔爾琴彈起來，恰帕克舞跳起來……這一日，我們欣賞了一場熱情洋溢的土庫曼文藝演出。戴著白色氈毛帽的小夥兒以快速的步伐、靈活的轉身展示著男子的力量；穿著藍色長裙子的姑娘們，則歡快得像春天小鳥一般。看著滿台載歌載舞，我絲毫不覺陌生。因為，這舞姿、這亮相，和我們從小就看的少數民族表演太接近了。
下一個節目-“婚禮慶典”。一位長辮女孩忽然出現在我麵前，“請您來扮演新娘。”我？眨了幾下眼後，我欣然地點點頭，便隨著她一溜煙兒的碎步，來到後台。這時，“新郎大哥”也已任命，他披上了一件棗紅色“阿凡提長褂”， 還戴著跳舞小夥那樣的白氈帽。長辮女孩指點著我，“一會兒，你要從新郎手裏奪過銀幣，這事兒就成了。”說完，就往我頭上蓋了塊“地毯”。
伴著喜慶的音樂和團友的喝彩，一對新人走向大廳。伴郎伴娘舞姿翩翩，男女老幼歡天喜地。很快，“搶奪銀幣大戰”開始啦，新娘驕傲地展示著“勝利成果”。接著，婚禮司儀解下了纏在新郎腰間的方形花布，罩在新人頭上，女人們開始有節奏地吟唱些聽不懂的祝辭。最後，眾人把一對璧人圍在中心，在明快的傳統彈唱樂裏，搖擺著手臂，旋轉著身體，送上對新婚佳人的美好祝願。
Wow ⊙o⊙！想當年，自己的婚禮操辦得相當低調。如今，能熱熱鬧鬧地補辦一場有儀式感的異邦婚禮，何樂而不為呢？O(∩_∩)O
說起婚姻大事，一定要隆重介紹土庫曼青年領證登記、舉辦婚禮的幸福宮（Wedding Palace），這是首都阿什哈巴德的醒目地標，這些天，我們和它也是頻頻相遇。幸福宮的每麵（包括從上帝的視角）都呈八角星狀，這在伊斯蘭文化中代表著天堂的八個大門，象征著家庭和睦、美滿幸福，當然，這很有道理。頂層立方體內那巨大的地球儀設計得有些用力過猛，難道配偶宣誓還要胸懷世界不成？雖無機緣走進宮殿，不難想象其內的富麗堂皇。據說，它無異於一個婚禮主題樂園，除了結婚登記和婚禮聖殿外，其它如婚紗珠寶照相館、租車酒店圖書室、餐廳停車美容院……完整的“一條龍”服務。能在如此豪華版的婚禮聖地舉辦傳統婚禮，土庫曼青年的幸福指數沒得講了。
我清楚地記得，婚禮中的新娘是披著一塊“小地毯”亮相的。被視為“民族靈魂”的地毯是土庫曼的三大國家符號之一，（汗血寶馬和土庫曼牧羊犬是另外二寶），它甚至還出現在國旗和國徽上。在國家博物館裏，我們見到了吉尼斯世界最大手工地毯“黃金時代”，也更加理解了土庫曼諺語“水是生命，馬是翅膀，地毯是心靈”的涵義。
國徽上及城市裏，也常見棉花“出鏡”，因為土庫曼是世界十大棉花生產國之一，棉花被稱為“白金”，是其支柱產業。
“地獄之門” （Darvaza Gas Crater）的末日奇觀
先講一個故事。1971年，在土庫曼的卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）深處的達爾瓦紮（Derweze）村附近，蘇聯地質學家勘探到一處儲量豐富的氣田。在進行鑽井作業時，地表突然坍塌，導致一個直徑70米、深30米的巨坑形成。工程隊擔心甲烷氣體外洩會危害周邊村落，決定點火燃燒。原以為幾周後火焰就會熄滅，沒想到這一燒就是半個世紀，至今仍未停歇。
從此，在寂寞的沙漠上寂寞地燃燒的火坑，被稱作“通往地獄之門”，一躍成為聞名全球的最神秘、最超現實的人造奇觀，甚至成為很多人踏足土庫曼的目標。在我們的行程發布會上，領隊也是反複煽情，這讓我們對此“燃燒中的沙漠傳說”充滿了遐想。
然而，讓人始料不及的是，在到達“地獄之門”之前，你首先得曆經“地獄之路”的嚴峻考驗。
從首都阿什哈巴德到“地獄之門”的260公裏公路（特別是最後10公裏），可以讓人徹底崩潰。我不是沒有嚐過顛簸的滋味，小時候也是坐著鄉村長途，在塵土飛揚的崎嶇路上被劇烈地晃動過。然而，這一路的恐怖能讓我對人生產生懷疑。
乘坐著白色越野車，我們排成一列的14輛車隊，在廣袤沙漠間浩浩蕩蕩地出發了。
沿途盡為砂石和坑窪，路況之差超過想象。然而，生猛的司機們絲毫沒有減速的意思，他們飛速地轉動方向盤，似乎不要“入坑”，其實，卻一直是在“坑”裏“坑”外折騰；有時還要緊急避開迎麵而來的大貨車或野駱駝；有時幹脆就衝到戈壁上。團友們左搖、右擺、暈車、嘔吐，我心裏卻狠狠地咒罵著當地政府。首都的基建那麽出色，這條遊客絡繹不絕的往返之路為何慘不忍睹？我得到的解釋如下：沙漠修路成本高昂，後勤保障極具挑戰，旅遊經濟收益有限，於是，政府躺平了，幹脆不開發此地的基礎設施了。
開始還拍了幾張照片~
那麽，“地獄之門”到底是何景觀？
在一個足球場般的坑洞裏，從數十個裂縫噴出的簇簇火舌，激烈地閃爍著。我的臉頰感到了爍熱，心裏也湧上一絲恐懼。我問了導遊主瑪一個不該問的問題，“這些年，有人在此輕生嗎？”他回答狡黠，“我不告訴你。”然後，他對眾人說，“我把你們送到火坑了，你們接著玩，我去準備晚餐。”大夥兒哄堂大笑。
夜幕降臨，“地獄之門”的橙紅色烈焰耀眼明亮，火苗上方的空氣都在顫動。我頗具儀式感地環繞著名副其實的“火坑”疾步一周，從不同角度審視燃燒的狀態；同時，也是為了牢記這道“地球的傷口”，因為它似乎更像是人類與自然共存矛盾的象征。下圖右下來自網圖，構思甚好。
我對旅行目的地的描述，似乎並不比旅行路途的記錄來得生動。雖然，在無垠的戈壁上，在永恒的星光下，孤獨燃燒的地獄之火堪比詭譎，但它與“此生必去，趁早出發”的宣傳還是有距離的。這歸結於官方一直在尋找能安全撲滅地獄之門火焰的長久努力。顯然，火焰的亮度已在遞減，這個景點終將沉寂。
回程依然恐怖，兩輛車拋錨，換了三個輪胎，到酒店已是次日淩晨兩點。
邂逅Rhyton，邂逅一段燦爛記憶
在土庫曼國家博物館的世遺Nisa遺址展櫃前，陳列著不少來自公元前二世紀的瑰寶-雕刻精美生動的象牙。
這些是什麽東東？是祭祀用的裝飾物品？還是有實用價值的器皿？我們充滿好奇。地導主瑪介紹道，“這是Rhyton，在古時的波斯至巴爾幹半島一帶，它們是廣為使用的酒器。”
“怎麽用呢？”我們仍舊不解。Rhyton上端是寬闊的開口，注酒後，提壺仰頭喝酒顯然不便；況且，龐大的象牙軀幹會造成重心不穩。主瑪沒有否認這些“bugs”，他解密了使用Rhyton的秘密：Rhyton下端有一個細小的流水口，它們往往在獸身或獸口部位。注液時，你需要用手指堵住小孔。盛滿酒液後，你既可以從小口直接飲酒，也能將溢出液體灑在禮儀或祭祀場地。這恰恰吻合了Rhyton誕生於小亞西亞的赫梯文明血祭儀式中的說法。
流行於亞歐大陸上的古老液體容器，Rhyton，源自古希臘語的“流經”之意，故此，此類酒器兩端都有開口也就不足為怪了；中文譯為“來通杯”，既是音譯，也體現了功效。無疑，來通杯造型優雅高貴，特別是底部設計別具匠心，那提壺女神、半人馬、獅鷲等迥異形象都塑造得栩栩如生。
來通杯，起源於波斯，流傳於古羅馬、希臘，在南北朝時期經絲綢之路走進中原，並經過了本土化的再創造，它們是東西文明互鑒的一段佳話。下左：赫庫蘭尼姆古城的壁畫中顯示了來通杯的用法；右上：西安出土的獸首瑪瑙杯，或來自西域，或為唐朝匠人仿製；右下：唐朝三彩來通杯。
巨型來通杯點綴著阿什哈巴德購物中心
在土庫曼斯坦的旅程結束之際，讓我為這個似乎被整個世界遺忘的國家打個廣告-這是一片擁有古老的世遺瑰寶和壯麗的自然景觀的土地，無論你是旅行大玩家，還是小眾目的地的Hunter，它在等你……
感謝團友部分美照，感恩同行。
我也了解到，土庫曼提倡優生，生了9娃的母親就是“英雄母親”了，住房免費。但這指標太高了，職業女性是不可能的。
關於中亞五國行，我跟隨的旅行社-https://www.globalviewtours.com/（內有聯絡信息，11日）；朋友參加的是Penguin Travel, 23日。
“地獄之門”是該國top3景點。“Before It’s Gone”是最鼓動人心的廣告詞：）。