2017 (29)
2020 (38)
前文鏈接：納米比亞之魅-地表最古老的紅沙漠
說實在，旅行真是件苦差事：早起晚歸、風雨兼程、舟車勞頓、水土不服、社交疲勞…等等等等，不一而足。“苦旅”之意，莫非如此？看來，要讓自己享受每一次旅行，我們真得像唐僧那樣目標堅定，像悟空那樣能量強大，像沙僧那樣遇事不慌，尤其要像八戒那樣能吃能睡。
這不，在納米比亞的世界第四大公園，納米布-諾克魯夫國家公園，首日任務甫一結束，導遊就布置了第二天行程：晨5:30出發，趕在日出時分觀看“日照金山”；然後，攀登“大爸爸沙丘”（Big Daddy）；然然後，遊覽“死亡穀”（Deadvlei），聽起來是“緊張嚴肅活潑”的又一天。
可是然而但是，計劃趕不上變化。次日淩晨，太陽不單沒有露臉兒，天空中還淅淅瀝瀝地落下雨滴。哇塞！納米布沙漠的平均年降雨量僅有100mm，且集中在非洲夏天的12-4月。在這冬季的8月，怎會煙雨蒙蒙呢？這下，生存在幹旱沙漠的動植物們能在雨絲風片裏滋潤了。世上沒有完美，想開了，想通了，就是完美。
我們先是迷迷糊糊地登上旅行社的大巴，在柏油道上驅車60多公裏；然後昏昏沉沉地爬進公園的擺渡車，一輛4x4吉普，沿著崎嶇的沙地顛簸了5公裏；最後還恍恍惚惚地徒步了1公裏，終於到達公園核心景觀-蘇絲斯黎（Sossusvlei），即“沼澤盡頭”的鹽沼區域。這時，我們眼前一亮，⊙o⊙！一卷令人難以置信的畫軸讓我們徹底蘇醒：它，一派寂靜，我們仿佛降臨到了世界末日的荒涼場景；它，千裏滄桑，我們似乎登陸到了完全陌生的奇異星球。在非洲大地的原始壯闊、神秘魔幻的景致中，我們徹底地被淪陷了，而且心甘情願！
在蘇絲斯黎鹽沼地，鏽紅色的沙丘連綿起伏著，環繞在白色鹽堿地和粘土盆地四周。遠處325米高的世界第一紅沙丘-“大爸爸沙丘”在霧色裏有些朦朧；麵前的白色盆地即為“幹枯的湖泊”-“死亡穀”。
最觸目驚心的是死亡穀裏的株株千年古樹-駱駝刺樹（camelthorn）：它們零零落落地佇立在幹裂的河床上，沒有綠葉婆娑，曾經花枝搖曳，此時卻隻有虯枝盤旋，軀幹焦黑。在清晨冰冷濃霧的籠罩下，時隱時現的駱駝刺樹，更加濃縮了蒼涼淒絕的超現實魔幻地貌，它們靜默無語，像是見證天荒地老的忠誠守護者；它們倔強站立，像是不甘自身毀滅的莊嚴紀念碑。我們不禁要問，“這裏，發生過什麽？”
“死亡穀”入口的介紹牌讓我了解到蘇絲斯黎的千年變遷：大約900年前，氣候漸變幹燥→沙丘隔絕河道→沼澤水枯木衰→烈日灼燒樹林，卻難腐爛殆盡→黑木石化孤立，獨伴星辰旭日。
因在“死亡穀”流連過久，我幾乎看不到小夥伴們，趕緊著加快步伐，追上大部隊，並甩掉鞋子，開始攀登“大爸爸沙丘”。不久，我就感覺到，昨天太陽下爬“45號沙丘”，熱得要死；今日風雨中爬“大爸爸沙丘”，則冷得要命。當你上身以羽絨服禦寒時，刺入肌骨的寒意很快讓與沙粒直接接觸的雙腳冰冷麻木，一雙襪子完全不頂用場。更要命的是，寒風襲來，甚至還夾著雪花，我們的隊伍慢慢變成了一列弓腰曲背的蝦陣。在一沙脊處，隊列緩慢下來，隊友們開始以“大爸爸沙丘”的頂峰為背景，揮手留念；隨後，轉身，撤退。折返的人流與我一個個擦肩而過。
於是，我從隊尾變成了隊首。我凝眸遠處的峰頂，感覺它也正在和我對視，好像在說，“無論前行，還是掉頭，你的選擇都有理由，你自己決定你的方向。”在我與它之間，是一條鋒利而彎曲的沙脊線，兩側，光滑如緞的沙坡形成了完美的鈍角。經過一夜風與雨與雪的雕琢，沙流早已覆蓋了前人的足跡，仿佛從來不曾有過人跡。
我彷徨著。
“上吧”，這是陽的聲音，聽不出一絲躊躇。沒等我回複，一行新鮮的足跡已出現在沙丘上。接著，一位男生的腳印疊加其上。
“我想登頂。”這是室友蕾的聲音，慢性子的她依然慢悠悠地說著，慢悠悠地走過我的身旁。
“好，我也試試。”我像被喚醒一樣，做出了決定，跟在了三位隊友的身後。我感受到了神隊友的能量，並與他們產生共振。我也體會到了“登山”和“爬山”的區別。前者，你用的是兩足；後者，你用的是四足。當沙丘的坡度大於45度時，我毫不介意地用手幫忙。
登頂了！隻有喜悅，外加一份疲勞，但是沒有遺憾。據說，“大爸爸沙丘”是麵向“大媽媽沙丘”的，我穩穩地站在了老爸沙丘上，卻沒有分辨出老媽沙丘的方位，或許當時太興奮了，不夠專注。
如果說攀登沙丘是件費力氣的事兒，尤其在極端氣候下，那麽，下山的過程輕鬆極了。你可以出溜著朝下滑；也可以張開手臂，踏沙奔跑。當我說，這是一種飛揚的感覺，這是一種自由的感覺，如果你親曆過，你是懂的。
從“大爸爸沙丘”朝上爬要繞來繞去，下滑卻很省力， 一條直線。
沙漠的氣候變幻瞬息。像被褥般覆蓋在頭頂的烏雲不知何時隨風而去，隻剩下碧空如洗，雲朵無暇。它們和棕紅沙丘、乳色河床、焦黑樹木一起構成了強烈的色彩反差。
幹裂的土地
凝固的時間與生命
有一種美麗，叫做天荒地老。
有一種光芒，叫做永不言棄。
走得夠遠，你就會遇見風景，遇見自己。
感謝隊友們的美圖，感恩同行
