2017 (29)
2020 (38)
前文鏈接：【到巴西去】大人的世界大人也不懂
到了巴西的“咖啡之城”聖保羅，還沒來得及和旅行團的團友們打個照麵，就收到了團長溫馨提示：一位團友在觀看狂歡節遊行時手機被盜，大家夥兒要提高警惕，防盜防搶防被騙。
我心頭一緊，下意識地摸摸掛在脖上的手機。有關在巴西要注意人身和財產安全的指南，出發前我讀過不少了。這不，臨走前，我特意降級換了個iPhone 11手機，還係上了手機鏈，據說這是可以讓小偷哭著回家的神器。
人都來了，也不能整天泡在旅館喝茶打發光陰，卡還是要打的，巴西烤肉也得吃。讓人眼花繚亂的巴西社會萬花筒裏，是眾生百態，有人間萬象。好吧，聖保羅，讓我們走起來。
地標之聖保羅大教堂（Catedral Metropolitana）
身為城市的標誌性建築，聖保羅大教堂看著挺新的。其實，它也是在原教堂的基礎上重建，於聖保羅建市四百周年的1954年開光。從建築風格看，屬於混搭型。雖然穹頂模仿了文藝複興時期的佛羅倫薩百花教堂，但它依然被列為世界第四大新哥特式教堂。
這樣級別的景點，按理說，是不容錯過的。然而，在聖保羅的遊記中，不少人會略去到此一遊。這完全不是因為教堂不夠雄偉壯觀，而是基於安全考量的無奈之舉。說起犯罪率，巴西當屬南美之首，聖保羅又是巴西之最，而大教堂一帶則居聖保羅的No1，這難免給遊人帶來心理陰影。
在我們的旅行團隊從大巴下車到走向教堂的一路上，我感覺當地導遊比我們還要緊張，他們不時地提醒團員守護手機，一起前行。這也讓我在參觀教堂的過程中，不時分心，整個人處在一種神兮兮、緊繃繃的狀態。
站在聖保羅大教堂前的廣場，我們首先看到的是一輛灑水車和幾個忙碌著的環衛工人。導遊說，每天清晨，這裏都會被徹底地洗刷，以清除流浪街友在此過夜時留下的雜物和異味。兩輛警車旁，神色肅然的警員們在來回踱步。可能時間尚早，昨晚又有遊行，廣場四周席地而臥的流浪者還在安詳入睡，陽光穿過椰子樹，溫煦地照在他們身上。
走進神聖莊嚴的大教堂，導遊滔滔不絕地介紹其曆史沿革、建築特色和宗教元素。我印象最深的是取自巴西土特產的裝飾性雕刻-國鳥金剛鸚鵡、犰狳、咖啡樹枝…
一牆內外，好像是天堂之門與地獄之口的差異。麵對潔白無瑕的大理石和色彩斑斕的玻璃窗，所有不安惶恐的情緒和貧窮雜亂的畫麵似乎瞬間消逝，讓我忘記到底哪一個才算是真實的世界。
地標之拓荒者群雕（Monument to the Bandeiras）
正值年度狂歡節期間，聖保羅的街巷到處是穿梭不息的人流和禁止行車的路障。導遊下車兩次遊說交警，司機也是費了九牛二虎之力，旅遊大巴終於接近下一個目標-位於Ibirapuera 公園的“聖保羅的一個非常重要的紀念碑”。如此費勁周折，到此一遊，必有緣由，我期待著。
導遊帶領我們參觀的是聖保羅的又一個地標-先鋒旗手紀念碑。
這是一座構型似一列行進中的火車般的群雕。高頭大馬上是氣宇軒揚的勇士，後麵跟著的人馬，或行進，或拉纖，或推船…每一個人都目光炯炯，表情堅毅。
“這是我們為紀念17世紀前往巴西內陸探險的開拓者們所樹立的紀念碑。”導遊自豪地講述起這段讓巴西人倍感榮光的曆史-
世界的地理劃分是有很多版本的。早在1494年，"教皇子午線"將地球一分為二，西歸西班牙，東屬葡萄牙。當時的巴西納入葡人囊中。然而，其地皮也隻是山海之間的一個巴掌大小。廣大的內陸地區是土著人的家園，但西班牙人似乎也沒看上它，所以是事實上的一塊無主之地。17世紀，聖保羅的一群自稱為Bandeirantes（先鋒旗手）的探險者，為了尋找金礦和鑽石穿越拉美大陸，把觸角伸向了廣袤的內陸地區。1681年，Bandeirantes在 Sabarabuçu首先發現了翡翠，隨後淘金熱席卷巴西。在艱苦卓絕的探索中，他們以野蜂蜜、野堅果和植物根莖果腹，不僅發現了奇珍異寶，還極大地擴展了巴西疆界，令其國土躍居為當今的世界第五。
左：彼時的巴西領土（位於教皇子午線之內）； 右：現在的巴西麵積
當我翻開這一頁曆史深究時，我卻深深地被曆史背麵的另一幕刺痛了-
原來探寶隻是Bandeirantes的次生目標，他們的起始目的是捕獲土著人。當時，沿海的葡萄牙人是雇傭非洲黑人來種植甘蔗地的；高原地帶的聖保羅也急需奴隸來開墾荒野，但苦於相對昂貴的進口黑奴價格，於是，他們貪婪邪惡的目光掃向了相對便宜，可以通過大量買賣來獲得巨利的土著人。讀了Bandeirantes征服和奴役土著人的曆史，我隻能用“冷血”來形容了。在這場慘無人道的圍堵屠殺中，土著人瀕臨種族滅絕。
拓荒者群雕旁，一場狂歡節派對正轟轟烈烈地進行著。不知道在巴西人心中，Bandeirantes是個怎樣的符號？他們是英雄還是強盜？
地標之聖保羅大市場(Municipal Market of Sao Paulo)
作為百姓逛食品商場的菜籃子和吃家常便飯的大排檔之地，聖保羅大市場的形象是相當的高大上了。準確說，它本身就是一件藝術品。據Wikipedia介紹，該建築於1933年落成，采用了折衷主義(Eclecticism)建築風格，以其柱子、拱頂和彩色玻璃而聞名。我並不理解什麽是“折衷主義”，但那畫著田園風光的彩窗，看著就心情愉悅，不像教堂的彩色玻璃上，總是一個主題。同時，想到主婦們可以在古典優雅的環境裏采買食品，討價還價，有些羨慕ing。（下二圖來自網絡）
聖保羅大市場內林林總總的食品可謂豐富多彩，琳琅滿目，根本看不過來，隻能不停地“心動”。最讓我流連忘返的是水果攤位了，不僅五顏六色，不僅稀奇古怪，不僅清香陣陣，兜售瓜果的小哥還特別殷勤特別帥，不容分說，他拿起一個木瓜，去皮切塊，熱情地塞到手中，“大姐，試試，試試，別客氣。”說完，又去切芒果。巴西的水果品質就是不一樣，個大汁多味甜，淪陷的我趕緊掏腰包。然而，因收卡機不接受Costco 的Visa卡，這筆買賣沒有談成，我和小哥都深感遺憾。
我注意到不少餐廳門口的菜品展示台上，都有一種超級三明治，奶酪和肉片緊緊地排著隊，像是交錯重疊的地殼；另一種展品有些像“茄子盒”，外皮焦脆，餡料還不一樣。回家後對著相片一查，才知前者是Mortadella三明治，後者是Pastel，全是聖保羅大市場的特色小吃，沒有品嚐，也很後悔。
最近在Costco也買到了巴西堅果（右上角）
讓人食指大動的醃製食品。
見到了豬頭肉和豬下水
更多食品叫不出名字
乘上旅行大巴，我們繼續前行。聖保羅市內的高樓大廈，如同接受檢閱的遊行方陣從窗前排隊掠過，它們有的無精打采，沉悶乏味；有的摩登前衛，活色生香……
巴西有很多問題，但有一點非常好-種族融合。紅棕色印地安人，白種人殖民者後裔，農奴時代的黑人，和後來中、日、韓的黃種人移民。在這個“民族大熔爐”之中，彼此沒有歧視仇恨。
《巴西：未來之國》的作者茨威格在1941年訪問巴西後禁不住這樣讚歎：“凡是來過巴西的人都不願意離開這裏；……美麗十分罕見，而完美的美麗幾乎隻是一個夢。”
兩位手機丟失的團友剛好買了保險，將損失降到了最低。
“Bandeirantes also teamed up with a local tribe, convincing them that they were on their side against another tribe, and when both sides were weakened the Bandeirantes would capture both tribes and sell them into slavery.”（From Wikipedia）
市場的建築也很經典，水果看著誘人啊！
我現在手機掛在脖子上，別的不怕偷，手機不丟就好了。
又，俺的南太七島遊更新了，補了一些照片和說明。
高興極了。寫的真好，圖片漂亮，我以後南美旅行的指南。————水星有讀心術，俺就是這麽想的。後麵的照片幸福感溢出畫麵，讚QQ的文圖並茂：））
哈哈，遇到這種情況，估計俺也會淪陷。
整篇文章寫的精彩，文筆優美，幽默詼諧，思想性很強。