2017 (29)
2020 (38)
疫情期間，網上訂餐變成一種常規生活方式，緣由之一是以綿薄之力，推一把困境中的餐飲業。
周三，我勇挑重任，為同事們網上訂購了“香園”的午餐。除了個別幾位讓我做參謀外，大部分老美都胸有成竹，非常老練地點菜，“宮保蝦，陳皮牛，芝麻雞……”。飯菜來後，大夥兒吃得盡興，還津津樂道，“中餐味道香，份量大，還便宜。”
物美價廉，是美國人對中餐的印象，這好像是誇獎，但我聽著就是別扭。物美本不該價廉，這種價廉如果不是因為無所謂，那就一定是無奈何了。在當今美食排序的鏈條裏，頭牌注定是浪漫高級的法國大餐了，意大利風味的親和力也征服了芸芸大眾的胃口，日本料理更是給人以精致優質的印象，而本該風情萬種的中餐不知怎麽就跌落到了食物鏈的低端。
中餐的尷尬是由很多因素導致的。且說“因素之一”吧，一個好餐廳，除了內修-有誘惑的美味外，是不是還應該外修-有宜人的就餐環境？就是說，裏子要好，麵子也不能差
說起坊間稱道的一些老字號中餐館，論味道，還是延續了過往的口碑；可是，那二十年如一日，亙古不變的門麵，卻讓人心有戚戚焉。我不是說這些餐廳保留了如二十年前一樣俊俏可人的模樣，而是它們從來都是漫不經心，不是清湯掛麵的素顏，就是濃妝豔抹的老氣，不可救藥乎。
段位高的食肆如此，段位低的更是慘不忍睹。不體麵的大堂，不優雅的餐具和不清爽的洗手間，中餐館的格局總是不堪。雖說是大紅燈籠高高掛，呈祥龍鳳滾滾來，但隻會簡單粗暴地堆砌些東方元素，與中華文化的精髓和內涵相距甚遠。
其實，在明州中餐的世界裏，內外兼修的例子還是有的，這多少讓我們感到欣慰。
先介紹我們明州的一個咖位極高的美國名廚Andrew Zimmern吧，他的頭銜有12個——American culinary expert, chef, restaurateur, television personality, radio personality, director, producer, entrepreneur, food critic, journalist, teacher, and author。大名鼎鼎的他和我在同一個城市呼吸，但我對其人其事卻知之甚少。不過，他開的一家中餐館Lucky Cricket，我倒是慕名拜訪過的。
黑紅旋律的門麵
Lucky Cricket，即“好運的蛐蛐兒”，這個店名很有趣。鬥蛐蛐，是中國很古老的一項娛樂。據說能夢見鬥蛐蛐的人，運氣會好，這個人顯然不是我。邁進店門，我就仿佛鑽進了一隻蛐蛐罐。身旁的食客們有的對著眼前的盤子低頭覓食，有的仰著脖子很享受地咀嚼，好像是一隻隻快樂的蛐蛐兒。
天花板上垂下養蛐蛐的竹器，樸拙而變幻，彌散著田園之風
中國元素的牆飾
提基酒吧的地毯圖式也在和周邊的氛圍相呼應
當然，更少不了濃鬱熱烈的中國紅
衛生間裏也不含糊，滿牆的江南水鄉的黑白相片。烏篷船上的母女皮膚黝黑，笑容那麽富有感染力；江邊，一個剃頭匠在為客人理發……我久久地凝望著百年前的他們，心生感動。
說了半天，夥食如何？Lucky Cricket不是我們熟悉的那種中餐館，它的客戶群是美國本土人。 Andrew Zimmern以自己的理解，詮釋東方味道，他把中國文化符號融入到西式菜肴，或者改良中式烹飪以適應本地人的口味，是一個外國人在講中國故事。
我點的漢堡-以炸藕片代替土豆條，創意十足。
Andrew Zimmern親自下廚，肉末炒韭菜豆幹包在生菜裏吃，看著挺誘人的（網圖）
這些年，華人創辦的幾家餐廳，力求體現原汁原味的中國風，在裝潢上也是可圈可點，花費心思的， “麵香”係列便是其中一例。
黛瓦屋簷，鏤空欄杆，中式建築之美呼之欲出
就餐區的麵貌
一磚一瓦，一屋一簷
抻麵、煮麵、 上麵、 吃麵，牆畫“麵麵俱到”，栩栩如生。
櫃台是由算盤裝飾的，客人等座的椅子就是彩繪的大鼓，非常出彩的細節
左：博古架上排列著青瓷； 右：門口迎賓的國寶
牆上的卡通讓小孩開心，房頂的宮燈令我開顏
我點的孜然羊肉夾饃，蘭州拉麵和牛肉卷餅，味道純正可口。
出鏡率最高的是現場抻麵表演。在魔術師拉麵小哥的揉搓拉扯中，麵團瞬間變為麵條。可惜我木有抓住眼花繚亂的瞬間。
有人說了， “我隻在乎口味，清潔也必不可少，但對’美顏打光’之類並不介意。” 聽這話，怎麽覺得這位還停留在溫飽階段呢？餐館若是滿足於此，它吸引的也隻是同溫層食客而已。
有人說了，“資本有限，疫情下餐飲界步履維艱，根本沒有能力塑造餐廳的文化形象。”其實，我們說的“外修”，無非是要有點意思，並非要多big(逼格)。我記得一家餐廳擺了好幾盆胖嘟嘟的多肉植物，雖是簡樸，卻是不俗。
期待世界對東方溫婉文明的印象不再因cheesy的形象而模糊。
好久沒去中餐館了，有時叫外賣，支持一下。
聽人介紹去過一家日餐加中餐的小飯館Blue Fuji。除了裝潢雅致，美食美器之外，還采用有機食材，讓人吃得放心。