特立尼達古城與洛斯因赫尼奧斯山穀作為彼此輝映的雙璧，於1988年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。古巴素以盛產甘蔗聞名於世，製糖業曾是國家最重要的經濟支柱，而這片山穀，正是這段甜蜜而沉重曆史的心髒地帶，被譽為“世界的糖罐”。
車窗外的風景漸漸由殖民建築轉變為綿延的綠色原野，我忽然想起童年時珍藏在鐵盒裏的古巴糖塊——那些棱角分明的棕色晶體，在口中慢慢化開時，總能嚐到陽光與海洋的味道，至今仍讓人回味。
上午九點，我們抵達山穀。這片“糖穀”其實是由三個彼此相連的山穀所組成，是甘蔗與汗水交織的土地。
早在1512年，西班牙殖民者便將甘蔗帶入此地，奴隸勞動的引入使這片原野迅速發展為甘蔗種植與製糖中心。最繁盛時期，這裏曾擁有超過70座糖廠，同時雇傭三萬多名工人，是古巴糖業帝國的中樞。
因甘蔗而興的這片山穀，也見證了殖民時期三角貿易的殘酷邏輯：歐洲出口工業製品至非洲，以此換取奴隸；奴隸被販運至美洲種植甘蔗，再將製成的糖返銷歐洲，獲取利潤後繼續換取工業品……如此循環往複，成為跨洲剝削機器的一環。而古巴，作為加勒比最重要的港口島嶼之一，便成為黑奴貿易的樞紐。特立尼達與西恩富戈斯，因靠近港口而成為中美洲最大的黑奴市場之一。西班牙人帶來了甘蔗，也帶來了非人道的奴隸製度。
時至今日，糖穀大多數糖廠遺址已化為廢墟，唯有少數莊園尚存輪廓，其中保存最完好的，當屬伊茲納加莊園（Manaca Iznaga）。
伊茲納加塔（Torre Manaca-Iznaga）是莊園最引人矚目的建築。這座高達45米的瞭望塔建於1816年，由種植園主阿萊霍·伊茲納加（Alejo María Iznaga y Borrell）出資建造，在當年是加勒比地區最高的建築之一。
塔樓不僅是權力的象征，更是一座監控的堡壘——塔頂懸掛著大鍾，每日用鍾聲標示奴隸的勞作時間、祈禱時刻、突發警報；奴隸若試圖逃跑，也難逃瞭望者的目光。
伊茲納加塔有七層，共136級台階，頂部設有鍾樓。其建築風格融合了多種元素，被稱為“古巴的比薩斜塔” 。
我們每人花了一美元買了登塔門票，沿著僅容一人通過的螺旋木台階向上攀爬。
台階被無數訪客的腳步磨得發亮，每一級都沉澱著兩個世紀的記憶。塔內樓梯狹窄陡峭，僅容一人通過，攀爬時需手腳並用。愈往上走愈覺吃力，但當我們站上塔頂，眼前豁然開朗。
塔頂的風裹挾著甘蔗的清香。極目遠眺，碧綠的蔗田如海浪般起伏，遠處特立尼達的彩色屋頂在陽光下閃爍。天邊的群山與碧空相接，仿佛是一幅流動的畫卷。
站在這座曾經俯視奴隸命運的高塔上，如今每一位遊客都可以自由地眺望四方，感受到那種從曆史沉重中掙脫出的自由氣息，尤其珍貴。
塔下則是一處熱鬧的集市，色彩斑斕、生機勃勃。潔白的手工刺繡布藝在風中輕舞，窗簾、桌布、襯衣，美得如同山穀中的白雲。
還有草帽、樂器、畫作與各式紀念品，琳琅滿目，洋溢著濃鬱的古巴風情。
Rich和Rita買下草帽換上，瞬間增添幾分古巴風情，賣帽子的老板娘熱情洋溢，不停向他們推薦配套的繡花襯衣，兩人買下後，她笑靨如花。
伊茲納加塔旁，是一棟明黃色的莊園別墅，華麗依舊。
塔頂的大鍾，如今靜靜地置於花園一隅，曾經的號令之聲已歸於寂靜。
如今，這座莊園已被改造成餐館、咖啡廳與紀念品商店。
牆上掛著講述糖穀曆史的畫作，仿佛在訴說往日的榮光與沉痛。
今日的糖穀之行，不僅是一次關於農業、氣候、工業與貿易的回望，也是一場關於文明嬗變的深思。據導遊介紹，甘蔗產業的衰敗，既源於國營體製管理不善，也因氣變化導致的幹旱少雨。而正是產業的退潮，才成就了如今生態的回歸與旅遊業的繁榮。山穀再度煥發新生，也映照著古巴社會在曆史與現實之間不斷轉型的軌跡。
鍾樓下的銅鍾早已沉默，但風中似乎還回蕩著它的餘音——那是曆史的警醒，也是未來的召喚。回望這片被甘蔗與汗水浸潤的土地，我感到真正的文化遺產從不是冰冷的遺址，而是一個民族在苦難與希望中淬煉出的生命記憶。
特立尼達所在地區常年麵臨颶風威脅，曾被《新聞周刊》評為“地球上正在消失的100個景點之一”。
願這座滿載故事的小城和糖穀在未來的風雨中依然屹立，也願古巴這片土地上的人民在改革開放中，走向越來越美好的明天。他們值得過更好的生活。
（完稿於2025年5月9日，美國亞特蘭大）
（感謝汪策醫生，Sydney陳醫生、Lynn提供攝影作品，感恩校友一路同行，分享快樂）
