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卡讚勒克(Kazanlak)是保加利亞著名的“玫瑰城”, 玫瑰穀從這裏延伸開去，春末夏初，穀中玫瑰盛開，百裏飄香, 卡讚勒克和“玫瑰穀”為保加利亞贏得了“玫瑰之國”的美名。玫瑰節遊行12點開始，大約1小時，遊行形式哪裏都一樣，一個組織或一個團體一個方隊，隊伍鬆散、輕鬆，載歌載舞、一路撒花，不是踏著花瓣就是沐浴花雨，浪漫至極！路上不斷有花農抓大把的花瓣給我，與小孩、美女及遊行隊伍照相都相當配合，能感受到保加利亞是個相當開放、包容的民族。
下午去參觀保加利亞的布茲盧德紮紀念碑(Buzludzha monumental)，它已全世界著名的、最美麗的現代廢墟，這本是一個為了紀念保加利亞共產黨創立90年而建立在保加利亞中部布茲盧德紮山峰的一個巨大的飛碟式建築，該紀念碑始建於1974年，1981年對外開放，到1989年接待了200萬參觀者。這個紀念碑是由一個圓頂大廳和一個裝飾了兩個巨大五角紅星的70米高柱組成。大廳直徑42米，高14.5米，內牆用了550平方米的馬賽克裝飾壁畫，描繪了保共的戰爭曆程及社會主義建設時期的經曆，還有馬克思、列寧及保共總理的巨幅馬賽克畫像；環繞大廳的走廊由14幅描繪普通勞動者勞動場景的畫像裝飾。非常可惜，這座充滿了科幻色彩的飛碟式建築，外觀龐大而宏偉，內部裝飾也已完成，已經對外開放的建築，僅僅因為政權更替而廢棄。由於缺乏維護和故意破壞，紀念碑已經毀壞，由於天花板塌陷，導致雨雪直接流入內部，更加重了損害，看著不能不讓人心痛。據說一個歐洲遺產保護組織提出了一個修複布茲盧德紮紀念碑的計劃，可以將它用作文化、曆史、教育、藝術和音樂活動；80%的馬賽克壁畫能修複作為對曆史的反思和教育。真希望這個計劃能早日實施，使布茲盧德紮紀念碑能作為一個偉大的建築、作為一個曆史博物館、作為一個多功能的場館重新呈現給世界。我們這次其實不能叫參觀，該建築已不允許入內，隻在外逛了一圈。
經55號路到保加利亞與羅馬利亞交界邊境小城魯斯(Ruse), 旅館Hotel Riga 就在尼羅河邊，河的對麵就是羅馬利亞。晚餐西餐在有全景的頂樓餐廳，這麽有情調的環境，我們巴四姐妹要了一瓶玫瑰之國的粉紅色玫瑰酒, 我平時少有喝酒，這次真有點理解酒文化了，大家頻頻舉杯，暢懷說笑，平添了不少歡愉氣氛。
羅馬利亞的高速公路為兩車道，且路況也好，到派勒斯城堡(Peles castle)已經3點過，今天運氣不好，一下車就下雨，且越下越大，而且周一城堡不開門，隻好冒雨景點照相，最佳位置在城堡南邊的一條小路(Aleea Pelesului)上，可以照城堡的全景。派勒斯城堡是德國卡洛爾國王的夏宮，被認為是世界最美的城堡之一。1866年，當時的羅馬尼亞聯合王國國務會議作出決定，請德國親王卡洛爾出任羅馬尼亞的國王。1872年，卡洛爾國王請來德國建築師設計建造派勒斯王宮，1883年完成首期工程，1914年全部竣工。這是一座新文藝複興時期的哥特式建築，宮殿內部富麗堂皇，陳設幽雅，有兵器廳、議事廳、辦公室、音樂廳、宴會廳、小劇場、臥室、起居室等共160間。派勒斯城堡實際上是一個建築群，主要由派勒斯堡（Pele? Castle）、佩利堡（Peli?or Castle）和狩獵小屋（Foi?or Hunting Lodge）等三座建築組成。更西邊的狩獵小屋，小水塘和階梯式瀑布，庭院很美，可惜沒來得及去。
晚上住在距離布拉索夫15公裏Poiana Brasov度假勝地的Ana Hotels Sport，旅館位於山間，古樸典雅的田園風格，漂亮舒適。
布拉索夫(Brasov)是羅馬尼亞的中世紀古城之一, 1211年，由日耳曼騎士在達契亞遺址和撒克遜定居地上建立起來的， 布拉索夫獨特的中世紀氣氛和強烈的德國風格。它的曆史充滿裏德國、奧匈帝國和社會主義統治的烙印。因其地理位置的優越和一定的免稅政策，使它成為連接奧斯曼帝國與西歐的貿易通道，使得日耳曼人獲得了相當的財富並在這裏發揮了很強的政治影響，主宰這裏500年。以前在布拉索夫生活著很多的德國人，但是二戰後，部分德國人被流放到了蘇聯，還有些則遷回了德國。如今在布拉索夫的居民中羅馬尼亞人占到了90%以上，德裔人已經不多了。
6月4號早上首先去黑教堂，聳立於議會廣場旁黑教堂是布拉索夫最著名的地標，這個長89米、寬38米，最高處65米的教堂, 是羅馬利亞最具代表性、也是東歐最大的哥特式教堂。原名為聖瑪麗教堂，建於1385至1477年間(原址是1242年毀於蒙古人之手的一座早期教堂), 該建築進度在1421年土耳其襲擊時嚴重受阻；1689年，教堂的結構在入侵哈布斯堡王朝的大火中損壞，此後被稱為黑教堂。之後的修複工程持續了近100年, 計劃中的兩座高塔隻完成了一座；原始的哥特式內部裝飾在修複過程中進行了改造，現在高聳、明亮空間大多是巴洛克風格，教堂穹頂雖沒有彩繪，但內部的陽台、彩色玻璃窗、石柱、精致的土耳其掛毯、還有一個巨大的管風琴讓其更顯莊嚴神聖。這個1839年的管風琴有4千支音管和76個音栓，據說是世界上最大的教堂管風琴，充滿教堂後部2樓的金屬音管與教堂建為一體，在教堂中部和前麵兩側也有音管組合。管風琴音量洪大，音色飽滿優美，能模仿管弦樂器效果，演奏豐富的和聲，有“樂器之王”的美譽。我們進入教堂正好在演奏管風琴，風琴聲音低沉、清晰，雖不懂音樂，但讓人心靈寧靜，彌姐是職業小提琴手，我問她是否能聽懂是什麽曲目，她也搖頭，她低聲告訴我，她可在音樂中冥思暢想，這一路風景一幕幕浮現在眼前，這也許就是音樂的魅力，它給人們無限的想象空間抒發情感。
布拉索夫議會廣場中間最矚目的建築就是老市政廳，它建於1420年，現作為布拉索夫曆史博物館。廣場旁著名的共和街是一條步行街，兩邊布滿各色餐館、咖啡館及商鋪，布拉索夫小街非常漂亮，保留完好的一棟棟不同風格的老建築，大多為二、三層樓房，顏色鮮豔，紅、黃、橙色為主，仿佛漫步在童話世界中。
廣場不遠處有一家中餐館(old shanghai restaurant)味道不錯，午飯後去布朗城堡。布朗城堡在布拉索夫東南約30公裏，於1377年由匈牙利國王興建，城堡建在山頭峭壁上，易守難攻，無敵視野俯瞰著附近山丘，1388年，城堡建成後，成為特蘭西瓦利亞東部邊境的要塞，並用來抵禦奧斯曼帝國的擴張，還曾多次出租給撒克遜人為特蘭西瓦利亞換取銀子。在特蘭西瓦利亞成為羅馬利亞的一部分後，1920年，由布拉索夫市民無記名投票決定將城堡贈予羅馬利亞瑪麗皇後，成為了皇家住所。
布朗城堡又稱德古拉城堡，或吸血鬼城堡，它能吸引世界各地的遊客是因為19世紀末，愛爾蘭作家斯托克（Bram Stoker）曾撰寫了一部非常著名的小說《德古拉》，故事就以羅馬尼亞的布朗城堡為背景，主人公德古拉伯爵。電影《驚情四百年》就以該小說改編。在小說中，城堡的主人是吸血鬼德古拉伯爵，在曆史上也確有其人，但伯爵從未在城堡裏生活過。弗拉德·德古拉（Vlad Dracula）是羅馬尼亞三大公國之一的瓦拉基亞公國的王子，從1448-1476年，是抵禦奧斯曼土耳其帝國和匈牙利帝國入侵的民族英雄，但他也異常殘暴血腥而著名，習慣把俘虜釘死在削尖的木樁上，甚至把奧斯曼人嚇得逃跑, 1476年，德古拉在與奧斯曼土耳其帝國的戰爭中被殺。小說家就把他和與他並無關係的城堡聯係在一起，城堡裏還展出一些刑具。城堡不大，裏麵也無精致裝飾，甚至略顯簡陋，隻是結構奇特，像迷宮一樣，狹窄的樓梯，通向不同的樓層和房間；從低矮的回廊可見一不大的天井；裏麵的房間更是錯綜複雜，繞得有點昏頭轉向。
晚上住羅馬利亞首都布加勒斯特。走前在網上看到對加勒斯特機場的差評很多，去年同樣一班飛機，check-in 排隊長，提前3小時都差點誤機，所以我決定早點出發。第二天淩晨2:30起來，前台電話叫車，幾分鍾黃色出租車就到了，我一個人有點害怕，趁司機不注意拍了張車牌，但司機還是發現了，上車就問我“why photo my number”, 我有點尷尬，隻好實說，希望他理解，不要生氣。司機大概5、60歲，說隻是問問而已，表示理解。從城東南到北邊的機場大約半小時，打表59列依。進入機場，在機場自動check-in機上打印登機牌，雖然還有3個小時，KLM已經可以check-in 了，幾分鍾就辦好托運行李和幫我更換了座位，然後過海關，非常順利。候機廳寬敞幹淨，商店、food court都很國際化，衛生間也很幹淨，完全不像網上所說的，不知現在是否是新機場了，總之布加勒斯特機場給我的印象很好。15天、行程約3000公裏的巴爾幹之旅終於畫上圓滿句號！
旅途中有幸認識橋姐和彌姐，我們一路結伴為巴四姐妹，玩得非常開心。兩位都已退休，在我眼裏她們打扮相當時髦前衛，用現在的話就是很潮！尤其是橋姐，戴一頂繡花的棒球帽、染著略帶黃色的頭發、總是大紅大綠的衣裙、腳蹬彩色輕便鞋，可能長期練民族舞之故，身姿勻稱矯健，照相擺拍相當到位；有30年煙齡、買小煙缸為其最愛的彌姐不愧為藝術家，著裝不拘於格式，要麽傳統、要麽時髦；要麽豔麗、要麽一襲黑衣，常把我這個老土驚的掉下巴。歲月為兩位資深美女帶來的是優雅，她們都是生活精致的姐姐，且隨和大氣，認識她們也是我旅行之外的收獲!
