和倫敦，巴黎，羅馬這些古都相比，馬德裏算是後生晚輩。1561年菲利普二世從托雷多遷都到馬德裏，到現在也不到500年的曆史。三天前從馬德裏機場出發，在周邊的城市兜了一圈，最後由阿嵐胡埃斯返回馬德裏，才第一次進入馬德裏市區。對比薩拉曼卡，阿維拉，特別是托雷多這些古城窄小逼仄的街巷，馬德裏的道路筆直而寬闊。初到馬德裏，第一印象就很好。以後的三天裏，越玩越喜歡，馬德裏不愧為首都，一切都顯得大氣磅礴。這一點和巴黎，維也納很相像，而不像倫敦那麽局促。這一次西班牙遊所見的城市裏，綜合評比馬德裏是我的No.1。太座的最愛是塞維利亞。
馬德裏的主要景點都集中在兩個區域：老城（Old Town）和波旁馬德裏（Bourbon Madrid）。老城有王宮（Royal Palace），主要廣場（PLAZA MAYOR），市政廣場（Plaza Villa), 主教堂（Almudena Cathedral），西班牙廣場（Plaza Espana）。波旁馬德裏則集中了三大博物館：普拉多博物館（Prado Museum），索菲婭王後藝術中心（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），泰森博物館（Thyssen-Bo
馬德裏的公共交通發達，地鐵公共汽車線路很多。無論地鐵還是公共汽車，乘一次是一歐元。其實大部分景點都在步行可及的範圍之內。在馬德裏的三天內，我們隻買了一張九歐元可以坐十次的聯票，剛好用完。
閑話少說，還是看照片吧。
馬德裏王宮（Royal Palace）。當初菲利普二世遷都馬德裏時，在摩爾人舊要塞（Alcazar of Madrid）的遺址上建造一座王宮。1734年平安夜的一場火災把舊王宮燒毀。今天看到的是菲利普五世於1737年修建的新王宮。整體建築是巴洛克風格。外表是不起眼的灰白花崗岩，令人驚喜的是王宮內部裝修得富麗堂皇，從天頂的彩繪壁畫，到牆上的掛毯壁飾，地下鋪的地毯，再到吊燈窗簾，豪華富麗的程度可以看出當年西班牙王室的富足。印象比較深的有這幾個部分： 進門的大廳和樓梯，頂上是提耶波羅（Tiepolo）天頂畫；柱廳（Hall of Columns）內的巨幅地毯和兩盞法國水晶吊燈；王座大廳（Throne Room）的金碧輝煌。可惜不能照相，我這羅哩巴索的說了這麽多，也抵不上幾張照片的效果。
總體來講，馬德裏王宮從室內裝潢上不亞於凡爾賽宮。比維也納的王宮和勳布倫宮要漂亮得多。參觀王宮，建議跟一個有導遊講解的TOUR，一個多小時，比自己看或是聽AUDIO GUIDE要好。另外王宮正門前院子兩側的偏殿還有盔甲博物館（Royal Armoury）和禦藥房（Royal Pharmacy）。其中的盔甲博物館非常棒。
這是王宮的正麵。
貼一張網上找來的Throne Room
王宮側麵的東方廣場。菲利普四世的騎馬銅像。
西班牙廣場（Plaza Espana）正中的塞萬提斯紀念碑。石雕的塞萬提斯坐像俯視著堂吉訶德和桑丘潘薩的銅像。背後的建築是五十年代建造的摩天大樓Edificio Espana.左邊的高樓是Madrid Tower。
馬德裏主教堂（Almudena Cathedral）， 在王宮的對麵。1993才建成使用。
主要廣場（Plaza Mayor）。建於1790年。比薩拉曼卡的廣場更大。牆上還畫著彩繪的裸體。
馬德裏市政廳所在的廣場（Plaza Villa）。
市政廳對麵的 (Lujanes Tower）。
太陽門（Puerta del Sol）。沒看到門（舊城門早就拆了），實際上是一個半月形的廣場。這裏不僅是馬德裏的中心，也是西班牙全國公路的起點，著名的零公裏。
狗熊吃草莓，馬德裏的標誌。
赤腳皇家修道院（Monasterio de las Descalzas Reales)，在馬德裏老城區。前身是哈布斯堡朝卡洛斯一世的王宮。現在是對外開放的博物館。可是每天放行的人數有限製。要想參觀的話，最好提前一天先去預訂。我們因為不知道，那天下午去的時候，當天的票已經全賣光了。
在馬德裏的三天裏，我們抽了半天時間去參觀埃斯科瑞爾（El Escorial）皇家修道院。埃斯科瑞爾建在一個叫聖洛倫佐（San Lorenzo）的小城，在馬德裏西北50公裏。從馬德裏去，先坐地鐵到Moncloa車站，從那兒有兩條公共汽車通到聖洛倫佐： 661路和664路。每隔15-20分鍾就有一趟，一個小時車程。
從外麵看，埃斯科瑞爾修道院是一個巨大的灰色花崗岩的長方形堡壘，長224米，寬153米。建於1563年。過去它既是王宮又是修道院，還包括埋葬曆代國王王後王子的墓室。現在是對外開放的博物館。
據說埃斯科瑞爾是按照傳說中的所羅門聖殿的結構設計建造的。當然誰也沒見過所羅門聖殿是個什麽樣。正門的浮雕：大衛王和所羅門王。
裏麵就是個中世紀的古堡，陰森森黑洞洞的，沒什麽可看的。唯一值得看的是埋葬哈布斯堡和波旁王朝曆代國王王後的墓室（Kings Pantheon）。
墓室是一個圓形的密室，有一條甬道通到密室。古堡內其他部分都是灰暗的花崗岩，到了甬道忽然變成白色的大理石。進入墓室，完全是另一種景象：墓室全部用鑲金的紅褐色大理石建造，莊嚴肅穆又不失富麗堂皇。墓室裏一共有26個鑲金的大理石棺，成殮這500年來從卡洛斯一世起到當今國王胡安·卡洛斯一世的父母在內的 26 為國王王後。曆代國王中，隻有3位沒有葬在這裏：波旁朝的第一代國王菲利普五世，他的兒子費迪南六世， 和唯一一位來自意大利的國王阿瑪蒂一世（Amadeo I）。
裏麵禁止照相。這張是網上找來的。
除了國王王後墓室，王子公主們也有專門的墓室，隻不過裝修待遇差多了。沒有鑲金大理石，隻是在牆上貼的白瓷磚，看著不像墓室，倒像澡堂子。
一般到埃斯科瑞爾參觀，還要順道去附近的陣亡將士穀（Valley of the Fallen）。那裏有個巨大的十字架，遠遠的從高速公路上都能看見。十字架下麵是西班牙內戰陣亡將士墓，包括國（民）共（和）雙方。佛朗哥死後也葬在那裏。不過最近陣亡將士穀無限期關閉了，據說是維修，也有的說是政治原因。反正這次沒有去成。
普拉多博物館（Prado Museum）。來馬德裏最主要的原因，就是參觀普拉多，看委拉士凱茲。委拉士凱茲，十七世紀西班牙最偉大的現實主義大師，同時是我們最喜歡的畫家之一（之二為倫勃朗）。普拉多是世界上收藏委拉士凱茲最多的博物館，來馬德裏不可不看普拉多。
普拉多博物館正門，委拉士凱茲門。
正門前的委拉士凱茲銅像。
博物館北門，戈雅入口（Goya Entrance）。從這兒排隊買票。那天不排隊。
博物館裏不能照相。這一張是偷偷捏的。委拉士凱茲“勃列達的降伏”，又叫“長矛”。
委拉士凱茲的作品在普拉多裏麵擺了十幾個展室。除了最著名的“宮娥”，還有“酒神巴庫斯”，“伏爾甘的作坊”等神話題材的作品。最多的還是作為禦用畫家給菲利普四世和他的家人以及宮廷隨從們畫的肖像畫。不過委拉士凱茲最傑出的一幅肖像作品，教皇英諾森十世（Pope Innocent X），並不在普拉多，也不在西班牙的任何一家博物館，而是收藏在羅馬的潘菲利宮（Palazzo Doria Pamphilj）。
除了委拉士凱茲，普拉多另一個主要的收藏是戈雅。其中最著名的是他的兩幅“馬哈”：穿衣服的和不穿衣服的。還有不少為趴耳朵國王查理四世畫的全家福。戈雅後期的作品風格有了很大的變化，跳出了前期寫實的筆法，運用漫畫式的誇張變形手法，譬如著名的“五月三日大屠殺”。
普拉多裏還收藏了一幅奇畫，是十五世紀末荷蘭畫家Bosch畫在三塊木板製成的屏風上，題為“The Garden of Earthly Delights”（世俗的樂園）。左邊畫的是伊甸園上帝撮合亞當夏娃，中間是世俗樂園，右邊畫的地獄。此畫集宗教，奇幻，春宮於一體，畫麵及其繁複，堆滿了稀奇古怪的人物動物植物建築，每個都有寓意。特別是世俗樂園裏，畫了很多凡人沉湎肉欲的情景。畫家的初衷大概是告誡世人不要貪圖世俗的享樂。有興趣可以上網查查。到現在我也沒完全搞懂裏麵的那些含義。
貼一張網上找來的.這是屏風的中段。
普拉多收藏的十九世紀以前的古典藝術。西班牙現代藝術作品主要收藏在索菲婭王後藝術中心(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ).1992年建成，以現在的西班牙王後索菲婭命名。西班牙二十世紀最著名的藝術大師畢加索，達利，米羅等人的作品都有收藏。其中最有名的藏品就是這幅“哥爾尼卡”。
館裏允許照相，但是在“格爾尼卡”展室不知為什麽特意放了一塊本展室禁止照相的牌子，並有專人看守。於是大家都站在展室入口處，一通猛拍。隻要你不踏進那個展室，就不算違規。
這幅是達利（Salvatore Dali）的名作，Face of the Great Masturbator。據達利說，他的很多作品的靈感來自於他的夢境。
索菲婭中心每天晚7點到9點對遊人免費，逛了一天下來到博物館裏欣賞一下這幾幅名作，也是一個不錯的安排。
和普拉多博物館，索菲婭中心的國家收藏不同，泰森博物館（Thyssen-Bornemisza Museum）的館藏全部來泰森家族的私人收藏。老泰森男爵是德-匈裔實業家兼收藏家，從20年代開始收藏藝術品。富二代小泰森男爵繼承了家業之後賣掉實業專心收藏，從中世紀，文藝複興，古典主義，浪漫主義，到印象派，抽象派，直到20世紀現代派，共收藏了繪畫1600多幅，是世界上第二大私人收藏（僅次於英國王室）。畢竟個人人力物力有限，管理如此龐大的收藏還是有不少困難。最後小泰森男爵決定給他的收藏找個主兒。好幾個國家都表示了意願。其中西班牙政府的條件最優厚，加上小泰森男爵夫人是前西班牙小姐，這批藏品最終歸屬馬德裏。泰森博物館就在普拉多博物館的斜對角，海神噴泉廣場的西北。雖然是私人收藏，卻有很多精品，整體水平高於絕大部分國家的國家博物館，很值得一看。
博物館前小泰森男爵的銅像。
普拉多博物館旁邊的San Geronimo皇家修道院
西班牙皇家學院。
在往東是巨大的瑞塔羅公園（Retiro Park）。占地350英畝。
阿方索十二世紀念碑和前麵的人工湖。湖畔的長椅和湖上的小舟不少被戀人們占據。
公園裏有座玻璃房子叫水晶宮（Crystal Palace），仿倫敦的水晶宮而建。
水晶宮前麵的湖裏的珍禽黑天鵝。
普拉多林蔭道的兩端各有一個著名的噴泉。這是北麵的大地女神噴泉（Cibeles Fountain）。
大地女神噴泉廣場周圍的幾座建築都很漂亮。這是郵政總局，可惜在裝修。
西班牙“很行”（Banco Espana）。
南端的海神噴泉（Neptune Fountain）。
普拉多林蔭道南端的Caixa Forum和空中花園。
阿爾卡拉門（Puerta de Alcara）。
透過門洞看馬德裏。每個人都會在這個角度照一張，我也未能免俗。
盡處的那個建築Metropolis
很多建築頂上都有各種各樣裝飾。
馬德裏市內建的第一條現代化大道，Gran Via，本身就是大道的意思。
Gran Via大道上20世紀初上建了很多現代化的高樓大廈。這個是Telefonica大廈。
Plaza Canalejas。一個小小滴的廣場。
桑塔安娜廣場（Plaza Santa Ana）。廣場四周都是飯館酒吧。可這兒的飯館做得不好吃，是糊弄遊客的。你隻要走到旁邊的小巷子裏，隨便找一家都比這裏好很多。我下麵會有介紹。
三一修道院（Convento de las Trinitarias），在桑塔安娜廣場和普拉多博物館之間的一條小胡同裏。塞萬提斯就葬在這裏。可惜當時中午正好是午休時間（一點半到四點），沒能進去。
修道院拐過去的胡同叫塞萬提斯街（Calle Cervantes），是個古董市場。這條街上還有西班牙十六世紀大詩人劇作家洛佩·德維加的故居博物館。
Ateneo de Madrid，一家著名的私立大學。門口掛著的這些好像是在展示現代裝飾藝術。
西班牙差不多每個城市都有哥倫布紀念碑。
歐羅巴之門（Puerta de Europa）。是歐洲最高的斜塔，兩個大樓各傾斜15度。這個裏市區較遠，要換乘地鐵。
我們在馬德裏的旅館，Westin Palace Hotel。地點很好，在海神廣場的西南角，和普拉多博物館，泰森博物館隔街相望。步行到太陽廣場隻要十分鍾。離火車站（Atocha）坐車5分鍾。
旅館裏麵圓形大廳（Rotunda）的花玻璃穹頂巨漂亮。
每天的早飯就在這裏吃。
吃到了傳說中的小油條。周末還有大油條。和中國油條類似，不如中國油條炸得脆。
馬德裏的吃，選擇太多了。大街小巷餐館林立。三天下來，LD總結出一些門道：坐著吃的不如趴著吃得，趴著吃得不如站著吃的；另外每到一家，要迅速地在客人中找到當地人，然後從當地人點的菜中發現自己想吃的。
坐著吃的是指那些在遊客集中的地段，可以坐在外麵的桌子旁，邊看邊吃的餐館。這些都是專做遊客生意的，價高不說，還不一定地道。
趴著吃的有兩種。一是有座位的餐館裏麵的吧台，同樣的東西，比在餐桌上吃就便宜。有的室內室外價錢還不一樣。二是指比較小的TAPAS吧，多半在廣場旁邊的小巷子裏。這些TAPAS吧，大部分是做當地人生意，價錢公道，味道正宗。
站著吃的則是可遇不可求的，我們在馬德裏也就碰上一兩家。之所以站著吃是因為生意太好，客人太多，地方不夠，隻能站在店裏或門外，一手端著盤子，一手拿著飲料。生意做到這份上，廚子的手藝一定要很好，可能還有些別的店沒有的絕活。價錢也得好，因為來的都是當地的回頭客。二者缺一不可。
坐著吃的就免了。這是趴著吃的：蒜油蝦仁，加利西亞烤章魚（Galician Octopus），烤飯（Paella）。
站著吃的：Casa Rua的魷魚三明治和炸青椒。
CasaRua這家小店就在Plaza Mayor的西門外。魷魚三明治2.5歐元一份，好吃又實惠。店麵太小，站著吃都接待不了幾個顧客。
另一家站著吃的在塞萬提斯古董街附近。其實裏麵還是有幾張桌子，隻是門口站滿了客人，要想進到裏麵都要擠過重圍。這一盤像我們國內吃的虎皮辣椒。
那兒的伊比利亞火腿（Iberico Jammon）是我們一路上吃到的最好的。一片片火腿，配上一根根烤的脆脆的小麵魚，一點都不膩。這家飯館的名字和地址：Restaurante Quevedo。Calle Lope de Vega, 17, Madrid, 28014。
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