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D3 匈牙利小城科塞格（Koszeg)
奧地利城市格拉茨（Graz*）開出，高速走一段拐上local路，一座座小村被拋在車後。“進匈牙利了吧”，“沒看到邊境線”，“小地方，不會有邊境線”。爭著論著，看到一麵奧地利旗，幾秒鍾後一麵匈牙利旗。還是有邊境線的（之後幾次國境線穿來穿去，國旗還是會掛一麵）。
2小時不到入住匈牙利小城科塞格（Koszeg)，Pension主人倒給我們每人一小杯匈牙利烈酒，很香，也很凶，休息片刻出門。
走過護城河上雙孔磚橋，走進昔日城堡Jurisics Var，滄桑的城牆靜靜地講著1532年三個多禮拜慘烈的圍城戰和小鎮免遭摧毀的奇跡。
科塞格老城不大，安靜，古樸。市政廣場邊建於14-15世紀的哥特巴洛克式聖詹姆斯教堂（Church of Saint James）和旁邊的聖伊姆雷教堂（Saint Imre church）圍起在大修。曾是舞廳，後為住宅，現為檔案館的Leg house–archive（1774年原屠宰場加建由柱腿支撐的上層，故名Labashaz）略顯陳舊卻漂亮。
穿過英雄門（Hosok kapuja），走過小街便是主廣場。有著該市最高，57米高新哥特式塔樓的聖心教堂被圍起搭著腳手架在大修。三座教堂一座都沒能進，小小的遺憾。
主廣場看了兩家餐館的菜單，大同小異，隨便進一家，中歐菜做到這水平就算滿意了。餐館出來主廣場走著，身後一位女士招呼我們：“你們好，從哪來？”轉過身：“加拿大”。“那你們應該英語法語都會說”，“是的”，“我說法語更舒服些”。想當然認為她也是遊客，想打聽剛才我們吃的餐館是否好或者問路，卻不知是位熱心的當地人。她說：你們知道有一棵2600歲的大樹嗎？還真是不知道。她指點著：從那邊右拐，看到市場左拐。說著她說：我帶你們去。一路她自我介紹：出生在布達佩斯，巴黎住過9年（難怪她說說法語更舒服），羅馬住過30年（很自豪：我的選擇好吧），來科塞格第7年，去過中國兩次。我們說科賽格有曆史，安靜，幹淨，生活應該不錯。她說：生活是不錯，但怎麽能跟羅馬比呢（那口氣和表情，明明白白流露出她對羅馬的鍾愛）。我接口：那是，曆史，藝術，美術，哪個城能跟羅馬比。聽我這麽說她眉飛色舞地聊起羅馬，聊起意大利幾個文藝複興大師。說到卡拉瓦喬，我們說今年冬天的意大利之行看了幾幅卡拉瓦喬的作品，很喜歡。她說她不喜歡卡拉瓦喬，最喜歡波提切利。然後她介紹一位匈牙利繪畫大師，慚愧我不知道，拍下她給我的大師名字。回家狗：米哈伊•蒙卡奇（Mihaly Munkacsy），生於烏克蘭，卒於波恩（1844-1900），在慕尼黑和杜塞爾多夫接受培訓，長期住巴黎。1870憑《死刑犯的最後一天》（Last Day of a Condemned Man）（NG，布達佩斯）在沙龍獲金獎，並憑借《彌爾頓和他的女兒們》（Milton and his Daughters）（1877-78，紐約公共圖書館）獲國際聲譽。見Munkácsy, Mihály, 1844–1900 | Art UK
看過2600歲的大樹，跟女士告別後繼續徜徉在安靜的或者說有點冷清的科賽格，幾乎量遍老城每一條小巷，感受著悠久歲月留下的滄桑厚重給我帶來的感官和精神雙重享受。
1）Pension牆上掛著的科賽格全景 
2）Jurisics Var
3）
4）
5）
6）市政廣場，英雄門，檔案館
7）市政廣場，聖詹姆士教堂 
8）主廣場，餐館，包裹起來裝修的聖心教堂 
9）
10）2600歲的樹 
11）1996年落成的歸正教堂（Reformed church）（不在老城）
13）網上找的米哈伊•蒙卡奇作品“死刑犯的最後一天”
【 2025 竄遊奧匈捷斯】
若不是那位女士介紹我不一定會看樹旁邊的牌子，那我無論如何不會想到是棵2600歲的樹，隻會想是棵百年老樹。人類真渺小。