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10/16/2025 | 晴 | 12–21°C
今天的遊覽主題是：文藝複興核心。
我大約十點出門，從朝聖招待所沿著早晨陽光正好的小巷，步行前往烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）。
烏菲茲美術館：
烏菲茲是文藝複興最密集、也最令人目眩的殿堂。
值得一提的是：烏菲茲原本是由喬爾喬·瓦薩裏（Giorgio Vasari）在1560年為科西莫一世·美第奇（Cosimo I de’ Medici）修建的政府辦公樓。“Uffizi”意為“辦公室”。而它之所以成為今日的美術館，則要感謝美第奇家族最後的女繼承人安娜·瑪麗亞·路易莎·德·美第奇（Anna Maria Luisa de’ Medici）。
她在1737年去世前將家族收藏：無價的繪畫、雕塑與文物，全部捐贈給佛羅倫薩市民，但附帶一個條件：“這些藝術珍藏永不得移出佛羅倫薩。”
正因這份遺囑，今日的佛羅倫薩才得以成為“世界藝術之都”。每一位走進烏菲茲的人，其實都在享受這位女繼承人的饋贈。
我先直奔二樓的波提切利房間，隻為與相逢那兩幅人類視覺史上最溫柔的奇跡：《維納斯的誕生》和《春》。畫中輕盈的線條、花與風交織的節奏，恰是文藝複興精神的寫照：人性的覺醒與對自然的重新凝視。
波提切利的《春》。
波提切利的《維納斯的誕生》。
走廊裏的這座雕塑為《Mars》。配得上維納斯嗎？:-)
接著一路看達·芬奇，拉斐爾，提香以及卡拉瓦喬的光影世界。
中段的展廳臨窗，可以遠望阿爾諾河與老橋。透過窗欞看外麵的風景，有種時間被折疊的錯覺，窗內是十五世紀的光，窗外是今日的流動人群。
底層展廳多是早期宗教題材的板畫，與文藝複興的自由精神距離尚遠，便略略瀏覽。
午餐就在烏菲茲附近的咖啡館輕鬆解決，切片 Pizza 和一杯 Café Latte，算是恢複體力的小插曲。
學院美術館：
午後前往學院美術館（Galleria dell’Accademia）。陽光下排了一個多小時的隊，進去後不到半小時就結束。
米開朗基羅的《大衛》仍是震撼的中心。無論多少複製品見過，親眼見它的瞬間仍會屏住呼吸。
此時我想起今年春天徒步 Via Francigena 時，曾走過托斯卡納北部的 Avenza 和Pietrasanta。那是兩座盛產大理和大理石雕塑的小城。今天在佛羅倫薩仰望《大衛》，我忽然意識到，那些雕像所用的大理石，正是出自我幾個月前路過的地方。春天我走在無處不見大理石的步道上，如今看到這些石頭被賦予靈魂，時間和路徑在我心裏自然銜接了起來。
旁邊的幾件“奴隸”雕塑，人物的手臂和肌肉仿佛還在與石塊糾纏，這種半完成的狀態反而最能體現米開朗基羅的隱喻：人類始終在命運的岩石裏掙紮著衝破束縛。
我現在的發髻竟然跟意大利文藝複興時期的流行發髻差不多。:-)
美第奇禮拜堂：
最後一站是美第奇禮拜堂（Medici Chapels）。若說聖母百花大教堂是“外華內樸”，那麽這裏則是“外簡內耀”。每一寸石材、每一道浮雕都在提醒參觀者：這裏是文藝複興的權力源頭。
美第奇小禮拜堂。
我對美第奇家族懷有複雜的敬意。他們既是銀行家，也是人類精神史上最重要的“投資人”。若沒有他們的支持，就沒有布魯內萊斯基的穹頂、沒有波提切利與達·芬奇的黃金時代。
想到這裏，我不免聯想到當代的“資本家藝術”。例如 Elon Musk。若說美第奇用財富點燃了思想與藝術之光，那麽 Musk 卻用資源去撕裂社會、扭曲真相。前者扶持人文，後者消費人性。他們身處不同的時代，卻都象征了金錢與影響力可以左右人類的發展方向。
我在徒步北方之路（Camino del Norte）到達 Bilbao後，參觀古根海姆現代藝術館時，曾在日記中寫過自己對文藝複興的理解：以人為本，實事求是。
今天的遊覽加深了我對文藝複興的認識。文藝複興不僅僅是一次藝術運動，更是一次人類意識的重生。人從神的陰影中走出，重新發現了自己的光。
而佛羅倫薩，正是這種覺醒的起點。
小提醒：關於意大利/歐洲 ATM 的使用
最後向查閱我徒步日記的朋友們。送上一份安利：
今天早晨出發後，我在途中的BLP 銀行的 ATM 取現金。旁邊一對來自美國的年輕夫婦正為“匯率”犯愁。於是，我跟他們解釋了“mark up rate”的陷阱。一定要在 ATM 屏幕上選擇 “Decline conversion rate”，才能按銀行間淨匯率結算，避免任何隱藏費用
他們半信半疑地照做，隨後果然免除了 8% 的“手續費”。贏來他倆的驚喜和連聲感謝。
為方便前往意大利旅行的朋友，我將意大利街頭常見ATM歸納如下：
1）可拒絕 mark-up rate 的ATM：
UniCredit
Intesa Sanpaolo
BNL
Deutsche Bank
2）mark up rate 高達15%以上，多數無法拒絕。務必謹慎使用的ATM：
Euronet
CashZone
Cardpoin
