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迪拜的奢華和婦女地位的地下不堪，估計是許多人對阿拉伯世界裏迪拜的通常印象。有一次，女友們小聚聊到旅遊時，有女友表示堅決不去迪拜，不去給歧視婦女的地方送錢去。我不以為然，我們對這個世界知道的有限，往往又遠離真實，隻要有機會，無論哪裏我都願意親眼去見識一下。這不，撿了個阿聯酋航空的半價優惠，穿著一條破洞牛仔褲，我和兩位女友一起來到了迪拜。
順便說一下，我們這次乘坐的是阿聯酋航空的經濟艙，服務不但沒有傳說中的那麽好，在我乘坐過的所有經濟艙中，也是服務最差的。那天的食物發送極慢而且不足，服務人員配置也不到位，不知道是不是對乘客人數預測不準的原因，跟空姐聊後知道當天經濟艙有400多乘客，頭等艙14，商務艙70。在我看來阿聯酋航空的科學管理平水還算不上一流，在其改善之前，我會盡量不再乘阿聯酋航空的經濟艙了。
出了機場，我們仨特意要了一輛粉紅出租車，希望能有機會跟出租車女司機聊聊。我出發前了解到迪拜有一種粉紅色出租車，均由女司機駕駛，也隻接待女乘客或家庭。
上了車，我們主動與女司機搭訕，起初女司機態度比較生硬，直到女友發現她已經身懷八甲，和她聊起生養孩子的事後，女司機這才打開了話匣子。
原來，女司機是也門人，丈夫做警察，已經有兩女兒，分別5歲3歲，現在兩孩子每人每年的學費大約3萬迪拉姆。聽著女司機抱怨孩子昂貴的學費，我追問道：“在迪拜孩子上學公立也需要交學費？”“隻有阿聯酋國籍的人才能享受這裏的免費醫療和免費教育。”女司機回道。
原來，阿聯酋不是移民國家，隻有祖先就生活在這塊土地上的當地人和少數建國時期進入迪拜的巴基斯坦人和印度人才擁有阿聯酋國籍。像女司機一家從父輩就來到阿聯酋，已經在那裏生活了二十多年也不可能入籍。目前唯一的入籍方法是通過與阿聯酋國民結婚，但也需要婚後5年以上才能拿到當地護照。
後來我們的女導遊也告訴我們，四十多年前在阿聯酋建國初期，曾經邀請當時在那裏工作的外籍人士加入阿聯酋，當時許多人不看好阿聯酋，紛紛拒絕加入，現在這些人都為當年失去的機會而痛心疾首。
阿聯酋也曾經向在境內的所有人提供免費醫療等福利，此舉引發不少人非阿聯酋人利用各種手段前來阿聯酋，阿聯酋後來果斷宣布隻有阿聯酋國民才可以享受社會福利。阿聯酋的福利除了免費教育，免費醫療外，對於選擇不工作呆在家裏的，政府每月也至少給予8000迪拉姆的補貼，總之，阿聯酋人的生存權利得到了充分保證。
第二天，當我們走上街頭，發現許多菲律賓，印度，印度尼西亞，也門人在迪拜工作，原來在阿聯酋的長住居民中80%以上是來自國外的打工仔。
導遊還介紹說：當地開放區（相當於特區）以外的外資企業不能擁有50%以上的股份，也就是說，這些企業的51%的股份必須由阿聯酋人擁有，所以阿聯酋人很容易獲取各種股權。阿聯酋人完全沒有為生存而工作的壓力，多數會選擇在政府機構工作。政府機構工作時間短，福利也好。
迪拜法律和宗教為當地的社會治安提供了強有力的保障。在迪拜的時候，我可以放心的走夜路，更不用擔心上街錢包被偷。
一些國家的地鐵為照顧女性乘客，設有女性專用車廂，我們在迪拜也看到了這樣的車廂。
同行的女友曾經抱怨說：迪拜並沒有傳說中那麽豪華，不過是阿拉伯沙漠中的拉斯維加斯。的確它從有祖先移居記錄到現在才一百多年而已，談曆史、談政治不如埃及、敘利亞和印度有意思；地處沙漠地帶的迪拜也沒有如瑞士、泰國和馬爾代夫一樣的旖旎風光；但是難能可貴的是它身在思想閉塞的海灣地區卻大膽開放接受西方文化，以光一般的速度發展成為了中東沙漠地區的現代之城。我們仨來迪拜前就約定好，不追求暴走多少個景點，也不需要抱著曆史書對著參考，隻需要輕鬆地走過路過，然而，我們卻驚喜地看到了穆斯林文化與西方文化的大膽碰撞綻放出的絢麗光彩。
在迪拜，有每天五遍次次不落的宣禮聲。在迪拜，也有燈紅酒綠紙醉金迷的酒吧文化。在迪拜，你可以找到各種教堂寺廟。開放的西方思想混合著閉塞的伊斯蘭禮教，讓你仿佛身陷在一個巨大的魔方之中，
迪拜創造了很多世界之最，例如最高的塔，最大的購物中心，最大的人工島和最大的室內滑雪場等。
攤開迪拜地圖，可以把它分為左手區和右手區。左手區邊是我們已經從上圖中可以看到的被稱為中東曼哈頓的Trade Center，Palm Jumeirah，帆船酒店（Burj Al Arab），迪拜塔（Burj Khalifa）等。右手是迪拜的老城區，在地圖上可以看到唯一的一條內陸河，它就是迪拜的母親河Dubai Creek(迪拜河)，迪拜河全長隻有14公裏，是世界上最短的河流，卻有著點石成金的魔力，是現代迪拜發展的起源地。迪拜的大部分的曆史建築、酋長故居、文化古跡和博物館都分布在河的兩岸。
這個土房子是老迪拜的宮殿。現在在舊址上建造成博物館。導遊說：別看這房子是泥巴做的。這些泥巴可都是從海底撈上來的。
名聲在外的黃金市場在河的另一邊，需要坐船前往。
嗬嗬，準備好墨鏡吧，小心被黃金亮瞎了眼！！我對這些金子和奢侈品一樣，見識一下，毫無擁有的欲望。
那天迪拜塔下正好遇到阿聯酋國慶日遊行，讓我有機會用鏡頭捕捉到迪拜各路大軍的真實麵貌。
在迪拜，我們見到接觸到不少工作女性，她們熱情開朗，時尚快樂。據說，穆斯林和西方文化交融的迪拜，一方麵給予女性更多的自主權，另一方麵穆斯林的大男子主義依舊存在，但這種大男子主義往往表現在對女性的寬容和嗬護。職業上，阿聯酋的婦女往往比男人有很多選擇，上過學的會在一些政府部門就職，海歸回來英文好的更能在公司做個大經理的職位。婚配上，選擇怎樣的婚姻生活完全在於雙方的家庭觀念，以及夫妻雙方的觀念，雖然一夫四妻製依然存在，但年輕的一代中已經盛行一夫一妻。其實一個家庭有幾個妻子，隻要他們彼此關係和諧，其他不足為外人道也。
80年代，迪拜的標誌性建築是老城區的鍾樓（Deira Clocktower）。20世紀，帆船酒店成為了一顆閃亮的新星，人們便模糊了鍾樓在迪拜的地理位置，漸漸把坐標轉向為帆船酒店。21世紀，最高的迪拜塔從落成到建成備受矚目，當它綻放煙花的那一刻開始，它不僅成為了迪拜的坐標，更成為世界的坐標。從城市坐標的轉換也看到迪拜的飛速發展。迪拜正在朝世界第一大空中港的目標飛進，不久的將來，我們可能都會從迪拜乘轉飛機。
最後，我想說，很慶幸有機會親眼見證又一片土地，感謝同行的女友們，期待和你們再次同遊遠方。
這一點，中國慢慢的變保守了，害怕外界；同時居功驕傲，得罪人太多，等等。迪拜應該是我們重新思考的例子。
喜歡樓主的遊記；謝謝。
迪拜的人分三六九等。地位高的，可以不需要任何理由，要求警察把地位低的人抓到監獄去。
到了迪拜，才理解國家的含義：國就是國王的家。