乞力馬紮羅，非洲最高峰，赤道上唯一一座雪山，趴在我人生必去清單上已經很久了。
去年走了Patagonia W線，信心爆棚，趕緊一試。
因為先定的肯尼亞和坦桑尼亞12天的7人團行程，我個人的乞力馬紮羅行程是後加的。公司把行程發過來，我看到是Marangu(可口可樂線）時，還掙紮了一下，想和旅遊公司商量改Lemosho來著，因為聽說可口可樂線登頂機率最低，而且看小紅書上的report，基本上都走的Lemosho。
但旅遊公司說服了我，說隻有可口可樂線是全程住小木屋，其他線路都是睡帳篷，怕冷的我還是算了吧。而且行程介紹裏有一句：“It is relatively easy, has low success rate because many unfit people attempt Kili trek via this route and fail……” 我自認還算fit，所以無知無畏地來了。
後來才知道這一句是地地道道的bull shit。誰不是信心滿滿衝著登頂來的？雖不至於備戰經年，至少也是準備充分；來的雖不至於是超人，至少也是常年運動保持fit，否則根本不敢嚐試。登頂率低，確實因為Summit day 難度太大！
Day1: Gate to Mandara hut (8km, 2720m)
在Arusha 告別了Safari的小夥伴們，等pickup車才知道被賣給Zara。2小時車到Moshi小鎮的Zara旗下酒店，辦登山手續，租睡袋登山杖。再開2小時到山門。走8公裏到Mandara hut, 海拔2720米。
(Moshi小鎮看到的Kilimanjaro)
因為旅遊公司告訴我，團隊包括導遊、廚師和三名背夫，我一直以為是大部隊浩浩蕩蕩一起開拔，結果是我想多了，人家專業人士走得快，陪我走的隻有導遊。
（Marangu可口可樂線起點，拜山門）
這一段是典型的熱帶雨林徒步，一路上林深木翠，猿嘯鳥啼。是很好的day hiking 選擇。路上看到了綠猴，還有一種體型稍大的黑猴，背上兩側長著長長的白毛，跑起來像披風一樣在身後飛揚，可威風了。導遊說它們叫Colobus Monkey, 沒有大拇指，隻有四個指頭。
我們平常hiking一般每小時4-5KM，所以對導遊慢悠悠的腳步和不停提醒pole pole （慢慢來）很是不以為然。這個時候導遊還沒有和我說實話，還在假裝是個35歲7年登山經驗的老導遊。好在本人天生反骨不多，第一次登雪山所以不敢造次。所以還是乖乖地跟著慢慢走了3小時，才走完8公裏到達海拔2720米的Manrada Hut。
這晚的roommates是兩個德國女士，年長的說很少幾句英語，因為我最晚到，所以睡她上鋪。年輕的負責翻譯，睡對麵下鋪。
這兩位絕對是收拾整理狂魔，晚上臨睡一小時，早上起床後一小時。而且方式各異：年輕的是不停拉拉鏈，各個包包袋袋的拉鏈來回拉。我下鋪這位更奇葩，我躺上鋪看不見她是用的哪種方式，隻覺得床在時不時劇烈晃動。後來和導遊抱怨，稱她為搖床女士，要求以後一定要早到Hut先選床。
後來在第六天下山時，我在Mandara Hut 午餐又遇見了她們。她們一行5人，到Horombo Hut 後聽說登頂難度大，直接和導遊改了行程，在山裏轉悠了幾天。（拉低了可口可樂線的登頂率）
Day 2: Mandara (2720M) to Horombo Hut (3720M), 12KM
今天海拔漸高，難度稍大，時不時有大一些的石頭坡。感覺難度和Patagonia爬三塔那天難度類似。
海拔超過3000米後，植被變化明顯。沒有了高大樹木，取而代之的是長草和灌木。偶爾有高大一些的千裏木，在低矮的灌木叢中一枝獨秀。前些年一場野山火，燒毀了不少千裏木，到現在還常看到黑色的枝幹，和偶爾幾棵幸運重生在頂端發出的新葉。
導遊介紹千裏木是一種生長緩慢的植物，說一生隻開一次花。我記得在夏威夷也見過一生隻開一次花的植物，回家找找。（找到了，是銀劍菊，也是生長在3000多米的高度）。
尤其3200米後，基本就是在雲端行走了。過了halfway point, 遠遠看到Kibo主峰，冰川像一片斜劉海一樣堆在山頭，莫名地就激動起來。
我們常說的乞力馬紮羅，其實是三座火山峰的總稱。按爆發的先後次序，第一峰是Shira，坦桑尼亞語“戰爭”，因為馬賽人和查卡人（Chagga）曾因爭奪此地發生戰爭。
從肯尼亞到坦桑尼亞，觀察馬賽和查卡兩個民族，覺得很有意思。查卡人以種植為主，看他們的小房子和前院都打理得整潔漂亮。馬賽人仍保留遊牧傳統，它們的財產主要是牛羊，住處極其簡陋。我曾一度為他們誰更有錢和導遊展開討論，結果是驗證了那句：“有恒產者才能有恒心”。馬賽人有帶著牛羊遷徙的傳統，心不定，所以不願在固定房產上投資。
查卡人世代居住在乞力馬紮羅山麓，以高山為伴，一路上遇到很多的背夫導遊都是查卡人。感覺查卡人於乞力馬紮羅，就像夏巴人於喜馬拉雅，天生就是大山的寵兒。
第二峰是Mawenzi,意思是“斷裂”，因為主峰曾經折斷，現存高度5419米。
第三峰是Kibo，也就是我們要爬的主峰，峰頂Uhuru（自由）海拔5895米。官方解釋Kibo是 “Spotted” ，但導遊告訴我在他們Swahili語中更有 “哇” ，表示驚歎的意思。
Day 3 Horombo Hut, 3720M
高反適應日，留在Horombo Hut，走附近的斑馬步道，升到4000M後折返。
昨晚的roommates是兩位倫敦女士，昨天衝頂成功下撤回來的。下午到達後一直縮在睡袋裏呼呼。
今早休息夠了精神了，兩人操著濃重的倫敦腔，跟我描述衝頂時一步三喘的慘狀，逗得我哈哈大笑。一向以為英國人冷漠嚴肅，但這兩位簡直就是笑匠，隨時讓人捧腹。
早上我出發走斑馬步道前，幫她們和她們的團隊錄了告別錄像。其中一個濕了眼眶，說沒有導遊她絕對登不了頂，我當時還不知道其中深淺。
斑馬步道的終點，是一塊天然斑馬紋的大型岩壁。本身石頭是黑色的，但長時間雨水的衝刷，讓其中的礦物質溶解，結果在石頭上形成深淺不一形似斑馬皮的紋路。
這裏非常接近Mawenzi峰，但導遊說沒有步道上去，隻能攀岩。這可就超過我的能力範圍了。嘿嘿
昨晚導遊和我坦白了，他是千禧小孩，今年才25歲，但7年乞力馬紮羅的大山經驗是真的。後來我們在路上碰到一個背夫，他介紹說是他的mentor，教他認識大山的第一人。看來這孩子是18歲高中畢業就出來當背夫，靠著聰明和出色的語言天賦才當上的導遊。
導遊的英文是極其地道的美式口音，他說是因為坦桑尼亞的孩子們自小學校就教英語。但他的發小，我們團隊的waiter，就隻會簡單的幾個單詞，經常要和他比劃半天還不明白，可見還是修行看個人。
至於西班牙語，他說是當導遊後自學的。我看他和人家用西語聊的熱火朝天，覺得非常羞愧。過去幾年我走遍南美，西班牙語卻還是停留在有限的幾個單詞，太不上進了
小導遊的父親原來是機械師，腰受傷後就一直不能工作，妹妹19歲在念牙醫，整個家就靠他一個人掙錢。看他瘦瘦小小的身板，很難想象當年18歲的他是怎樣頭頂著幾十公斤的行李爬山越嶺的。
窮人家的孩子特別早熟，小導遊不僅對大山的動植物和曆史了如指掌，接人待物更是圓融通透。路上大半的導遊和背夫他都認識，不是打招呼就是隔著步道對唱，他的發小更是忠犬一枚，唯其馬首是瞻。
住Hut的好處是每天可以遇到不同的人。今晚的roommate是一個香港女孩，嫌財務工作壓力太大，辭職出來窮遊東非7國，然後去巴黎進修一年。
我聽她這次走的國家，包括索馬裏烏幹達等，問她有內戰不怕嗎？要知道她是純粹的背包客自由行，到處搭公共汽車找小旅館的那種呀。她仰起臉笑笑：不怕，不去首都就沒事
香港人說英語，總帶點他們那種硬邦邦的口音，但詞匯量很大。女孩說感謝東非這些國家都曾是英國殖民地，大部分人都聽得懂英語，我哭笑不得：“政治正確”去哪裏了？
女孩已經走了91個國家，和我的數字差不多，很多地方我們都去過，所以特別聊得來。不同的是她走了很多內陸國家，比如非洲小國和中亞的斯坦們，而我因為潛水去過很多島國。
女孩是馬拉鬆健將，給了我很多備戰補充營養的建議。她本來也是6天的行程，但導遊說她很fit，建議減掉了高反適應日，直接登頂。
我問她有高反嗎？她說可能爬的太快，高山還沒來得及反應。我們一起大笑
第二天一早六點半，她就出發走下山的最後20公裏，然後趕bus去她的下一站：讚比亞。
擁抱告別，看她那頭濃密的頭飯染成金灰色，馬尾在晨光中一甩一甩，覺得這麽又美又颯，特立獨行的女孩，真是難得！
