豈有豪情似舊時----泰國

豈有豪情似舊時----泰國

    泰國，一個幾乎人人都去過的地方，能說些什麽呢？

    去泰國當然是為了泰國灣的海水。一直懷疑自己前世是條魚，現世雖努力假裝在用肺呼吸，但那時時讓我難堪的臉盲症，和對溫暖鹹腥海水的渴望，仍將自己出賣。

    但泰國千年曆史，帶給我們的並非隻有泰國灣的美景。因為期待值低，所以後來得到的都是附加的驚喜。

    泰國素有黃袍佛國之稱，以佛教立國，首都曼穀更是佛寺林立。曼穀其實是1782年由Chakri王朝建立的新都。所以有名的佛寺和建築，如玉佛寺，臥佛寺，大皇宮等，無一不是金光燦爛，可真是沒有辱沒漢朝時中國對其 “金陳” 的舊稱。泰式金頂映著藍天綠地，更兼滿地遊人如織，完全沒有讓我感覺到佛光寶刹的莊嚴肅穆，反倒是一派的人間喜樂。

    特別是玉佛寺內，一字排開的三座宏偉金塔，分別是斯裏蘭卡，泰國和柬埔寨風格。讓我印象最深的是後殿的這座金塔，猴王Hanuman 和反派的Ravana們（泰國朋友用的詞是Demon）共同托起九重金塔。其中白麵的就是猴王Hanuman，其他黑麵的都是Demon. 泰國傳說中的Demon是十個頭二十隻手，曾與猴王大戰。我很懷疑星爺的大話西遊靈感來自於此，因為泰式工匠們表現手法太過自由奔放，Demon們的十個麵怎麽看都像是六個耳朵嘛……

    而舊都大成（Ayutthaya）則另是一番蒼涼景象。這個於1351年立國的王朝，曾吞並素可泰，打敗吳哥王朝，在東南亞 雄霸一方，在接連戰敗於緬甸後，終於在1767年滅亡。

    自此大成被棄。風雨摧殘了佛塔，歲月掩埋了樓台。榕樹根緊緊纏繞的佛頭，臉上似乎仍有掙紮和不甘。殘陽晚照，千年殘跡前，古老的佛像微笑趺坐，孤獨堅忍，默默守候著這眾神的黃昏。

    其實都不應該說“眾神”的黃昏。泰國信奉的是小乘佛教，講究的是自悟自救，自我解脫。佛是唯一的，沒有人可以通過修行成為佛，也就沒有成佛路上的那一係列阿羅漢菩薩等等了。我懷疑正是因為沒了盼頭，所以泰國人對修行有一種隨遇而安的態度，出家三五年的有，出家三五天的也有。在這裏看不到印度式的苦行僧，反倒是酒肉穿腸過，佛祖心中留，無比的輕鬆祥和。

    其實這種祥和可是來之不易。縱觀宗教幾千年的曆史，從眾神發展到一神後，神就成了唯一孤獨的終極存在，超越時間和空間，大智慧大能力通天徹地無所不能。對人類更是諄諄教誨，循循善誘，苦苦點撥。

    可惜性本惡是人之初的先天本性。就像花果山上的那隻猴子，本來隻是小玩小鬧偷偷蟠桃，你偏要曉以大義求全責備，就變成大鬧天宮了。就算你壓他五行山下五百年又如何？一棒在手，必要橫掃天下。

    所以人神衝突不斷。神發過大洪水，人也撞倒了不周山；神毀了人的巴別塔，人也砸了神的淩霄殿。（寫到這兒我仿佛看到大聖不屑地對我瞥了一眼：呸，看俺能打就拉俺做親戚，俺可是齊天大聖！）

    幾千後，神和人都累了。人對神說我愛你敬你，隻在心裏；神對人說：好，我忍你讓你，冷眼看你。於是耶穌掛在了牆上，佛祖請上了蓮台。他們無一例外地垂著沉重的眼皮，臉上掛一個禮貌克製的微笑，冷眼看世人你爭我鬥，相愛相殺。

    總體來說泰國是一個平和的國度。也許是宗教原因，也許是地域原因。Chakri王朝傳承至今已至十世。2016年老國王去世，其子繼位，為拉瑪十世。

    對於這位掌位60年的老國王，泰國人民還是非常敬重的。但年輕一代對2006年的政變和對他信家族的驅逐，還是稍有不滿，並將之歸於皇權和相權的爭奪，而不僅僅是黨爭。

    畢竟他信是帶領泰國走出98亞洲金融危機的功臣。而且他執政後實行的經濟和教育改革，讓泰國的年輕一代收益良多，也培養了一大批支持他的中年中產階級。至於賄金或權錢交易，嘿嘿，誰人背後無人說，誰人背後不說人？

    而對於剛繼位的拉瑪十世，大家就有些不吝微詞了。一般談話都以“I love my King” 開始，然後給我們看這位國王的露肩紋身照，曆數他的四次婚姻和無數風流韻事，和他放逐自己妻兒的奇聞。而這位新國王據說仍長居德國，絲毫沒有回國勵精圖強的跡象。

    曆史上的偉大帝王，似乎都是少年即位。如西方的彼得大帝亞曆山大，東方的漢武康熙。泰國曆史上最被人尊敬傳頌的，拉瑪五世，就是那位King and I的主角，也是15歲即位。也許少年即位而又能在輔政權臣手中平安長大而且拿回大權的，不僅智商沒問題，而且心未冷血仍熱銳氣尚未被消磨，才能成其大誌。

    在王儲位等了幾十年，就像拉著磨麵前懸著一隻胡蘿卜的驢子，眼看胡蘿卜已不再新鮮，但已經拉了這麽長時間就此放棄又心有不甘。太長久的等待，和太多的世人關注，終將讓王和王儲間互相生疑不滿，放飛自我已經算是比較溫和的表達了。這位拉瑪十世還算是盼到了，日不落帝國那邊還有一位更苦的呢。

    他們即位後還能幹什麽呢？人已垂垂老矣，少年之誌早已消失無蹤。就好像經曆了太多猜忌和磨折的愛情，縱使到最後能舉案齊眉，也到底意難平！

    欲望之都芭提亞，霓虹燈下的海濱大道，雌雄難辨的Lady Boys. 傳說中的顏色表演和服務因為沒有體驗，所以就沒什麽好分享的了。

    在芭提亞的海邊，巍峨聳立的，還有萬神殿。

    其實它是Prasat Sajjatham, 英文叫The Sanctuary of Truth。我不知道中文是什麽，但心裏一直叫它萬神殿。因為它給我的感動和震撼，隻似那晚在羅馬萬神殿中，偶一抬頭，透過巨大穹頂中間的圓洞，看到一輪圓月當空。

    這是一個外形是泰式風格，內部卻完全用中國傳統榫卯 結構的宏偉建築。通體用紅木搭建，高105米，內部空間二千餘平米，從屋頂到內壁，甚至樓梯的台階麵，每一寸都雕滿了精美的圖案故事。大殿內四角分別是印度，泰式，吳哥和中式。在這裏，可以看到印度的濕婆，吳哥的神王，泰國的佛祖，也可以看到中國的玉帝和八仙。上千的人物，各式靈獸仙草，精美繁複的花樣，靈動飄逸的造型。而且絲毫沒有讓人覺得擁擠雜亂。

    這個龐大宏偉的工程，從1981年開始，直到現在沒有完工。它的出資和建造者，Mr. Lek Viriyaphant, 也是Ancient Siam和 Erawan Museum（那個有名的三個頭的巨象）的出資建造者。Mr. Lek 年輕時曾在上海學習建築，後雖回泰接管家族生意，但建築卻一直是他的夢想。

    少時的夢想，如深埋在他心中的一粒種子，雖經風曆雪，卻愈老彌堅。最佩服的就是這種人：有夢想，有堅持夢想的恒心和勇氣，更有實現夢想的能力和才情。處江湖之遠，在紅塵中沉浮，生意場中長袖翩翩，卻永遠在心中保留著一小方淨土，也從沒忘記心中的那一點執念。

    Mr. Lek已於2000年去世，在走之前，他還留下了詳細的建築雕刻圖樣，以確保他的後人能完成這一偉大工程。殿內工人還在繼續雕刻，殿外工人正在為外牆做防腐防蟲。遠遠看著萬神殿，在這種悶熱潮濕的地方，紅木的結構必定不能像羅馬萬神殿的石牆一樣存世千年萬年，我居然感到了一絲淡淡的悲哀。

    萬神殿的後麵，四麵佛臨海而立，聽八方風動，看萬人來朝。背後是紅塵萬丈，欲孽深重；麵前是滄海橫流，雲闊天空。海風聲中，仿佛聽到滄海一聲笑，隨波濤遠遠蕩開, “......俺老孫……“

    俯首低眉，雙掌合十，我在四麵佛前深深鞠躬。心裏一聲低歎：豈有豪情似舊時！

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愛極了花花的這首歌，如此不羈的豪情，才配得上如此飛揚的青春!

 

 

 

[賦閑翁]

淋漓盡致的描述。讚！