一個幽靈，Patagonia的幽靈，在腦海裏遊蕩。
認識Patagonia還是從近年來風壇裏連續不斷的精彩遊記開始，在被那裏旖旎的風光吸引的同時，遊記裏描寫到的大量徒步和變化無常的天氣使我這個不擅於長途徒步的人多次打了退堂鼓。有時候甚至一提起Patagonia，耳邊就會條件反射地響起呼呼的風聲，心跳突突加快，額頭滋滋冒汗，雙腿咯咯打顫。
今年1月間，正回味著緬甸的“羞澀的陽光”，朋友把我拉進了一個“百內遊”的微信群，群友們高漲的熱情讓Patagonia又一次幽靈般的在我眼前晃動。這次我靜下心來重溫了幾篇精典遊記，拜讀了攝影大師夢中畫的精美大作，有了下決心走一趟的衝動。在和大俠們的交流中，幾句透底的實話打消了不少原來的顧慮：
“Patagonia是最好走的徒步路線之一”
“從坡度上升的角度來說，那些徒步並不太困難”
“如果在3-4月秋天去，風會比夏天1-2月小”
“遊記嘛，就是挑最難的來寫以博人眼球！其實沒那麽難！”
“在百內如果不想多走，其實自駕繞湖遠看山景也不錯”
“我最後悔的是沒在百內自駕！”
還用多說嗎？在二月中的一個陰冷的下午，我撇了一眼甚嘯塵上的zika病毒報導中地圖上的那塊未被侵蝕的寶地，那是智利和阿根廷，下了機票的訂單。去！一路向南，去Patagonia！去自，自...自駕！
Patagonia一詞來自16世紀中葉葡萄牙探險家麥哲倫（Fernando de Magallanes）當年在環球航行探險時在南美的一段經曆。1520年麥哲倫在現在的Patagonia地區遇見當地土著Tehuelche人時，最先看到的是高大的Tehuelche人在沙灘上留下的大腳印，用葡萄牙語“Pata Grau”（即大腳，Big Feet）來描述所見，Patagonia也就由此而來。即然是“大腳”，那裏作為徒步天堂無可非厚。
Patagonia地跨智利阿根廷兩國，總麵積約為77萬平方公裏，其中大部份（略過一半）在智利境內，而另一半在阿根廷。智利的Patagonia中文被稱為百內，即百內國家公園，Torres del Paine National Park。其中Torres在西班牙語裏是“塔”的意思；而Paine在當地土著語裏指的是“藍色”，百內的浪漫小名叫“藍塔”。
阿根廷的Patagonia隻有一個正式的大名：Los Glaciares National Park，即冰川國家公園。冰川國家公園裏有一座奇妙的聳立的山峰叫Fitz Roy，是為紀念一位探險家而起的，人們常把Fitz Roy當作阿根廷的Patagonia來稱呼，就像百內指的是智利這邊的Patagonia。可能是因為阿根廷人把熱情都耗在了探戈和足球上，Fitz Roy明顯缺乏浪漫元素，嘴裏念出如同嚼蠟。還好有一位攝影大濕以中文直出，叫出了“妃子裸浴”的昵稱！好攝之徒的想象力真是比山高比海深啊！
Patagonia的天氣中最可怕的是它的惡風，有時可達到每小時160公裏的致命時速！造成的原因有多種：Patagonia地處南緯51度，是屬於咆哮40度（Roaring Fourties）和狂怒50度（Furious Fifties）地帶，從南極北進的寒流與赤道暖流碰撞後在南半球無阻擋的橫行；加上地處南半球大陸的邊際，太平洋與大西洋相撞，Patagonia是夾在其中的狹長緩衝地帶，氣候變化無常。
我們選擇3月下旬出遊，理由主要是想避開1-2月份的旺季，4月份是秋季而5月份公園就關門了。3月下旬初秋時徒步遇到大雪的可能性會小些，雖然會犧牲欣賞最美秋色的機會，但我們更不想徒步受影響。
我們的行程是大致如下：從波士頓經邁阿密飛智利首都聖地亞哥，轉機到Punta Arenas -> 在Punta Arenas機場提車，趕到百內南邊的小鎮Puerto Natales歇一晚 -> 次日從南門進入百內國家公園，開始百內的5天徒步自駕遊 -> 離開百內過境進入阿根廷，直達El Chalten小鎮，開始妃子，哦不，Fitz Roy三天徒步 -> 離開El Chalten到El Calafate小鎮，遊Perito Moreno冰川 -> 離開阿根廷返回智利直達Punta Arenas還車 -> 從Punta Arenas參加火地島看王企鵝的一日遊節目 -> 次日從Punta Arenas飛回美國。整個行程包括路上總共16天。
這裏重點講講租車自駕一事。我出遊向來首選自駕，自駕的自由感覺是旅行不可缺少的一部份。從讀過的大部份遊記中了解到去Patagonia徒步並不需要自駕，各個景點都有bus可坐。自駕除了費用高以外，智利過境去阿根廷要另辦手續，阿根廷徒步時住在El Chalten小鎮3天是不需要開車的，百內公園裏都是碎石子土路而且沒有加油站，阿根廷那邊雖不缺加油站但時常無油可加，這些因素曾使我對自駕有過動搖。但在看到一張百內的地圖後我覺得此行非自駕不可：
這是一張網上可以看到的百內地圖，圖的上方是著名的W步道，而下方一大片是百內公園的行車路線。地圖其實告訴了這樣一個事實：沿著那些繞著湖的路慢慢開，遠處有雪山群峰聳立，自駕可以欣賞到湖光山色！
決定租車自駕，克服並解決上麵提到的那些問題就是做攻略的任務了。多年來養成的出門必做攻略的習慣把那幾根神經挑興奮了起來，好像不折騰一番出不了門似的。
經過一番篩選，決定用Europcar。這是一家歐洲的跨國租車公司，比較靠譜。而且隻有他們在那個時段有自動檔的車。從Europcar的網站（www.europcar.com）上直接訂車並當即付款（Pay Now），可有20%的折扣。除了折扣，預付款還可以保證有車，如果在拿車前24小時取消可以全額退款。預訂時把飛機航班填寫進去，按規定如果飛機誤點，Europcar的工作人員可以查詢並等到飛機著落為止。
從智利開租車過境到阿根廷要辦特殊的許可證，由租車公司辦理並收取一定費用，費用視在阿根廷逗留時間長短而定。以Europcar為例，5-7天大概收100美元的手續費。具體操作如下：
- 網上預訂車後會拿到一個reservation號碼
- 在拿車前至少7個工作日發email給Europcar（reservations@europcar.cl）並提供駕駛員的護照駕照複印件，信用卡複印件，reservation號碼及進出阿根廷的日期
- 租車公司會回email告知
- 取車時會給一份許可文件，在進出智利阿根廷邊境時要給雙方海關簽字蓋章
- 如要取消，提前48小時通知Europcar
- 阿根廷海關要求租車有保險，並且是租車公司提供的保險而不是信用卡公司的。為此我們多付了185美元買了租車公司提供的保險，不爽但也沒辦法
由於網上訂車沒有過境手續這一欄，這事得另外辦。曾看到過有人事先沒辦好，拿車時白等了5個小時才臨時辦妥。
關於Patagonia的路況，阿根廷那邊路況不錯，但智利百內的路況就差好多，都是碎石土路。我開過阿拉斯加8號公路和冰島的F路，相比較而言，阿拉斯加8號公路最容易，隻是路上坑多，繞著點就行。冰島的F路最難，即是碎石又是多坑。百內沒多少坑，就是碎石多了點，開慢點（30mile/小時）就沒事。
最頭痛的事是加油！智利百內公園裏沒有加油站，最近的加油站是在離公園1.5-2小時車程的Puerto Natales。阿根廷那邊好些，沿路有幾個加油站，但時有運油工人罷工而幾天沒油可加！為此我收羅了幾個沿途加油站的信息並傾情奉獻，真情告白：
Petrobras Gas station （Puerto Natales， 智利）
- Ave Pedro Montt, Puerto Natales, Región XII, Chile
- GPS: -51.724098, -72.51066
- 付款：信用卡，現金。這是離百內最近的加油站，車程1.5-2小時（單程）
- 地址：Sector Rio Serrano, 6212113 Torres del Paine, Chile
- GPS：-51.233738，-72.974916
- 付款：現金。這不是正規的加油站！在百內有些旅館有時會有應急用的高價油，但不保證有存貨。這家旅館在公園南門外的小村Serrano，不屬公園管。那個小村還有其他幾個旅館也有應急油。油價是外麵的3倍，1加侖9美元！
- GPS: -51.057442, -71.804501
- 付款：現金（收美元）
Esperanza YPF（Esperanza， 阿根廷，離Tapi Aike大約100公裏）
- GPS: -51.030241, -70.778274
- 付款：現金（收美元）
El Calafate YPF （El Calafate， 阿根廷）
- GPS：-50.3383247, -72.259258
- 付款：信用卡，現金
El Chalten YPF （El Chalten YPF，阿根廷）
- GPS：-49.339391, -72.871011
- 付款：現金（收美元）
我們的策略是見加油站就加滿油。還算好，這次沒有碰到缺油的事。
再說說GPS。朋友借了一張Garmin的南美地圖的SD卡，很有幫助。在Patagonia地區不容易迷路，但一旦走錯就是上百公裏，連問路的人都沒有。這次還特地把景點旅館的經緯度用Google Map找了出來事先輸入GPS，這個辦法非常好。除了在Calafate的那家旅館在Booking上的GPS定位是錯的之外，我們幾乎沒花時間在找路上。
整個行程中有6天是安排徒步的。說老實話，一行4人中沒一個是真正的徒步愛好者。我們的方針是：盡力而為，量力而行。反複這麽說是因為心裏沒底。徒步的準備除了加強一些針對性的鍛練外，購置裝備是必須的：防水防風的雨衣雨褲，登山杖，防水護踝的登山鞋，頭燈。。。等等。有朋友說你這是在花錢買罪受！一點不錯，自助自駕遊的最高境界就是自虐！
在計劃準備的過程中，Patagonia一次次的像幽靈一樣在眼前浮動，越來越清晰，越來越充滿誘惑。在決定這個旅行的N個小時後，我如期而至，在一個吹著狂風的黎明目睹了那耀眼的一瞬間，雖隻是驚鴻一撇，那束束燦爛告訴我：這是我與Patagonia的黎明之約。
