山水德國1：瓦茨曼峰，國王湖

對歐洲阿爾卑斯山一直心心念念，法、意、瑞境內的山區刷過後，輪到德奧了。以我之見，德奧邊境的巴伐利亞地區有著德國最美的山水景致。我們在4月下旬到訪，正是春寒料峭之際，遊人稀少。主要遊覽之地有貝希特斯加登國家公園（Berchtesgaden National Park)、天鵝堡所在地的福森（Fussen）、以及楚格峰山腳下的艾比湖（Eibsee）。

貝希特斯加登國家公園在阿爾卑斯群山環繞之中，算得上是最負盛名的德國國家公園了吧。公園景點包括三湖（Koenigssee，Obersee，Hintersee）、希特勒的茶室鷹巢（Kehlsteinhaus, Eagle's Nest）、耶那峰（Jenner）、瓦茨曼峰（Watzmann），周邊還有魔法森林（Zauberwald）和鹽山（Obersalzberg）等等。不過最終我們隻玩了其中兩處，季節原因纜車時間有限，下雨步道太難走，好多地方去不成。

我們先住在貝希特斯加登小鎮，國家公園的中心。這裏曆史上曾是納粹黨老巢，現在是巴伐利亞地區的旅遊集散地。找到了一家帶廚房的民宿公寓，位於“木質工藝品博物館”旁邊。房主是意大利那不勒斯人，在鎮上開披薩店。店裏忙，隻給了我們2個小時時間交鑰匙。我們準時到達公寓樓大門，卻無人在此等候。正在給房主撥打電話，一輛車來到大門口，車裏的男人向我們招手。女主給我們開門和交鑰匙，還要我們填一張表。男主前來跟我們收旅遊稅，6塊多歐元，隻要現金。他給了我們兩張鎮裏的交通卡，告知我們走時把鑰匙和卡留在桌上就行。房主來去匆匆，沒能跟他們聊上幾句話，甚至都沒弄清楚他家披薩店的位置。

這一帶景色迷人，無論身處何方，一仰頭總能看到一座極有個性的山峰-瓦茨曼峰。它是阿爾卑斯山德國境內的第三高峰。這個季節山峰完全被積雪覆蓋，有點出乎意料，但讓我興奮不已。

奇特的山峰形狀催生出許多傳說，老式明信片描繪了瓦茨曼國王一家人：最高大的峰是國王，矮小一點的峰是王後，中間幾個凸起的小峰是他們的孩子們。為什麽德國生產格林童話？它的作者一定是從這些傳說中吸取了養份。


見到雪峰的興奮之情並沒有維持太久，天氣變得很糟，烏雲滾滾而來。傍晚開始下雨。我們冒雨上山到小教堂觀景台，山峰逐漸被雲霧遮擋，若隱若現。拍了一堆雲霧片，淋得渾身濕透回來，但沒幾張好的，因為光線太暗。

看天氣預報清晨不會下雨了，但沒說有太陽。醒來就到陽台一望，藍調的天空，似乎有日出的可能，因為東邊很亮，天空開了口子，這就預示著陽光可以照射西邊的山峰，說不定有日照金山。

爬山去觀景台的途中，暮回首，迷霧中和晨光中的小鎮美不勝收



到達山坡小教堂時，瓦茨曼峰雲遮霧障，真擔心雲太厚什麽都看不見



眺望東方，陽光正在與烏雲搏鬥，紅光從雲層中透射出來，將小鎮喚醒



還好，整個山峰都顯露出來，朝陽的光芒打在峰巔上，間或有些紅雲出現在雪峰上方和後麵



雲霧不斷從東邊湧來，山下的一座民居煙囪裏冒出炊煙，天亮了，小鎮如詩畫般美麗

回程下山途中，屢屢看見這般景色



巴伐利亞州群山中的國王湖（Koenigssee），被譽為德國最美的湖，也是德國境內最深的湖。風格類似峽灣，水平如鏡，碧似美玉。我們到達國王湖所在的村子，入住B&B Koenigsseerhof，就在村口。老板娘基本不會英語，交流起來很費勁。我們要用信用卡付賬，她說我們的卡不是歐盟的卡，她要多收2%的手續費。她給了交通卡，要求退房時還給她。她英語聽力和表達都成問題，要說的話都得用手機翻譯成英語，辦事很費時間。這家旅館類似國內的“農家樂”，但設施都很好，房間大，洗漱間幹淨得一塵不染，房間裏有熱水壺，還包早。

放下行李就出去踩點，我們從房後的小路向湖邊走去。一條小河在房後，水流湍急，河上有個水壩，木頭房子裏有閘門調節水流。到了湖邊，遊船碼頭占據了一隅，但遊船已經是最後的一班趕不上了。湖的船庫房那邊有條步道通向山腰小餐館和觀景台，這條步道也是通往耶納峰纜車的路。但是纜車在這個季節隻有周末和及節假日才開。

步道上的觀景台叫“Painter’s Corner”，從這裏居高臨下看湖，很有峽灣的味道，盡頭有聖.巴多羅瑪紅頂教堂（St.Bartholoma），但是距離太遠，顯得很小。夕拍時雲層重，太陽光照射不到湖深處，但南邊天空有些緋紅的雲朵，湖兩邊峭壁的倒影很好看。

國王湖船遊是個很熱門的旅遊項目，很遺憾啊，歐美景區的旅遊項目進行時間總是朝九晚五，沒有日出遊日落遊這一說（要涉及勞工權益哈）。



回程在山腰小餐館的露台上往西拍小鎮和船庫，高處有雪峰，能看見希特勒的“鷹巢”（Kehlsteinhaus）所在的克爾斯坦山脊（Mt Kehlstein）。還好日落時能見到夕陽光，沒下雨就不錯了。



第二天清晨起來外麵在飄雨，還是出動碰碰運氣，這次從水壩過橋，到對麵德國國家雪橇隊訓練基地那邊去往東方看湖景，天陰雨大，拍照無果。回房間時看見村子裏懸掛的大招貼，德語看不懂，但那大頭照再熟悉不過了，那不就是電影中茜茜公主的扮演者蘿蜜·施耐德（Romy Schneider）嗎？原來這位美貌的女演員就出生在此地並在這裏度過童年，村裏開設了一個永久性的博物館紀念她。

白天的安排是去乘船遊湖。這個湖是一長條形，旺季時船遊要停3站，第一站是個徒步小木屋Kessel，接送山區徒步客，事先要預訂才停，普通乘客不下船；第二站是地標聖.巴多羅瑪禮拜堂所在的半島；第三站是湖的南端薩特（Saletalm），通向上湖（Obersee）。淡季遊船隻停一站，即紅頂洋蔥頭教堂所在的半島。從這裏可以徒步去看一個低海拔的永久性自然冰洞，即“冰穴禮拜堂”（Eiskapelle）。路不算太難走，單程長度大概在3.6公裏左右，白天去是可行的。我們做功課時覺得冰洞很值得去，從裏麵往洞口拍非常上相，是大白天拍照的好去處。

開船後船二爺操著德、英雙語進行講解，哎呀，德國人口才真不敢恭維，枯燥無味。這要換了英美人，那口才了得，講起來一套一套的。但德國船二爺也有一手，那就是會吹小號，對著峽穀中的回音壁吹，停下來讓我們聽回聲。真有呃，這裏回音的奇妙處是延時，仿佛有人在山那邊學樣吹號。



岸上峭壁掛著瀑布



船靠近半島時，教堂的洋蔥頭紅頂在瓦茨曼山脈的映襯顯現出來。從這裏看瓦茨曼山，形狀跟從貝希特斯加登那裏看是不一樣的，那典型的兩角峰對峙的形狀看不見了。

紅頂教堂建於12世紀早期年，17世紀時參照薩爾斯堡大教堂的結構，重建成了巴洛克風格，加上了紅色屋頂和兩個洋蔥頭圓頂。和教堂相連的狩獵小屋最早也是建於12世紀，之後經過了數次重建，19世紀之前它都是貝希特斯加登王子的私產。

1810年貝希特斯加登並入巴伐利亞，此地變成了巴伐利亞王室最喜愛的狩獵場所。隻有電動船、手劃船和腳踏船才能在湖裏行駛，湖水從未被汙染過，特別清澈，湖魚的味道據說鮮美無比。早年的狩獵小屋現在是一間魚餐廳，主打煙熏魚。人們一上岸就湧向那裏買魚，大排長隊。不過聽人說，該湖早就禁止捕魚了，現在出售的煙熏魚都不是湖魚，而是從外麵運來的。

還在遊船上就時不時地下雨，上了岸雨下得更大了，打消了徒步去冰洞的念頭，徒步小徑上滑溜溜的，摔跤就麻煩了。雖然春季遊人少，但這個季節有很多弊病，最大的弊病就是幾乎天天都要下雨，陰沉沉的天氣是常態。

冒著雨在半島的湖岸踱步，見到一對鳳冠Grebes正在築巢，從湖底叼樹枝，互相之間傳遞，忙個不停。施工中的巢離岸邊很近，麵對人來人往和紮堆圍觀，Grebes夫婦絲毫不怵，十分淡定。這可是遊國王湖最意料之外然而最興奮的事，從未見過這麽大個兒的Grebes，更未想到能近距離地拍到精彩的水鳥活動，高興壞了，這趟值啊。

船遊時我最喜歡幹的事，莫過於在船靠岸和離岸的那一刻，看紅蔥頭教堂與瓦茨曼峰不斷變換位置和角度。