從紐約至鹿特丹，慢船去荷蘭

            
每年春天的過敏季節都令人頭疼，今年看中荷蘭美洲遊輪公司（Holland America Lines）的一個跨洋遊輪航程，從曼哈頓出發，終點是荷蘭鹿特丹，經停英國普利茅斯和多佛兩個城市，在曼哈頓和鹿特丹各停留一夜，全程曆時13夜，完好避開過敏季中最要命的那幾天。還沒去過荷蘭呢，正好來一趟好吃好喝去荷蘭看鬱金香，接著陸遊德奧捷的行程。荷美公司是我們最心儀的遊輪公司，喜歡它家的航線，對它家的船、飲食、服務都比較滿意。近年來荷美遊輪從紐約曼哈頓出發的遊輪是少之又少的，這趟航程有著特殊的意義：今年時值荷美遊輪公司成立150周年，而荷蘭人是最早涉足曼哈頓島的歐洲人，荷美公司於1873年成立於鹿特丹，在歐洲人大量移民北美新大陸的大潮中應運而生。那時荷美公司經營從鹿特丹和曼哈頓島之間的跨洋航運業務，為此荷美公司搞了這個紀念航程：由其旗艦遊輪“鹿特丹號”從曼哈頓出發行駛至鹿特丹。我們看到了這個航程便早早地訂了票，啟航前3天船票售罄。

訂票後就加入了這次航程的“遊輪評論”（cruise critics）群，得知最早上船的那批人是佛羅裏達羅德岱堡上的，在巴哈馬等地遊玩了5天後才北上，其間還有個乘客突然去世。北上到新澤西州又急救撤離了一個病人。哎，荷美公司以老年遊客為主，這種事經常發生。遊輪到曼哈頓時都快滿員了，在曼哈頓上客不多，大概百十來人。遊輪泊位照例在48街88號碼頭，旁邊就是無畏號航空母艦（Intrepid）博物館。遊輪碼頭門口沒人排隊，辦票快得出奇，兩個工作人員站在進口，連個工作台都沒有。我們一露頭，工作人員說報上姓名來，他打入他手中便攜式辦票機，馬上就出票了，然後到安檢進口連同護照交上去驗證，拍照，放行，到了登船口人臉識別就上船了。房間幾天前就分配好，船卡就在門口信箱裏的信封裏。

在房間裏把行李安頓好了就去9樓麗都自助餐廳去吃午飯，吃完後在船上逛了一圈。這艘鹿特丹號遊輪兩年新，10萬噸排水量，載客2600，本來起名為“雷丹號“（Ryndam），當老鹿特丹號被賣掉後就把它重新命名為鹿特丹號，是荷美第7艘命名為鹿特丹號的旗艦輪船，所以它的大名應該為“鹿特丹號7世”。自助餐廳的設計很新穎，首先長了許多，座位有明顯增加，分流也設計得很好。各類膳食分類擺放在一個一個凸出的主題餐食站，牆上裝潢都是誘人的大幅食物照片。我比較關心外甲板的情況，為拍照踩點。船頭的最上層有個觀景甲板，但遺憾的是被深色玻璃隔斷，這可怎麽拍照啊？下麵各個樓層通向船頭的門都緊鎖，不讓人順便進入。最糟的是3樓的環形甲板，被救生船占據了大部分空間，走道變得很窄，那麽消食健行的人一多可能很擁擠。可氣的是救生船把向外的視野都阻隔了，隻剩下船尾很少的部位有開放視野。頂部甲板有開放視野的部位就是自助餐廳後麵，靠露天泳池。中部室內泳池的上層甲板有個小小的長方形步道圈和一個全網覆蓋的匹克球（Pickleball）球場，這裏兩邊窄窄的船舷甲板有向外的視野。如果所有的乘客都湧向這些外甲板的話，肯定是人擠人的。

船中央的大廳，老船的設計一般是最引人注目的地方，通常是通天的，裝飾豪華，也常常是大型活動的場所。但是這艘船中央大廳出乎意料的窄小，布置簡約，柵欄狀的現代藝術隻有3層樓高，全靠天蓬的鏡麵產生幻象，使其顯得高不可及。裝潢的藝術品都比較現代，雖然想象力很強，但顯得廉價，底蘊不足，我還是喜歡老船上荷蘭味十足的老派裝飾。大型活動都移到室內泳池去進行了，那裏空間足夠大，可謂“物盡其用”。艙房也是比較令人失望的，空間小，陽台艙居然比老船上的海景房還小，顯得很局促。新船跟新飛機一樣真是絞盡腦汁減少空間多載人。

新設計的戲院很好，很新潮，舞台是一個突出部，伸向半圓形的觀眾席，像時裝秀的T台那樣。如果有需要，這個可伸縮的舞台可以縮回去，前麵可以加幾排座位。觀眾席巨大，各處座位的視聽效果都比老船好。但是我是打定主意以後再也不乘這艘船了，不是我的菜。

遊輪中庭的裝飾藝術品

室內泳池成了舉行大型活動的場所

新型戲院全景

我們休息好了後就下船去逛曼哈頓，目的地是4個曼哈頓近年興起的新地標，我們都還未去過，退休後成了鄉下人，沒事就懶得進城了。這次航程要在位於中城的遊輪上住一夜，有兩天時間正好去城裏掃掃土氣。今天決定以暴走的方式遊覽這4個新地標：1. “脈管”（The Vessel）；2. “邊緣”（The Edge）；3. “高線公園”（High-line  Park）； 4. “小浮島”（Little Island）。

從88號碼頭走到新建的“哈德遜庭院”（Hudson Yard）大概20分鍾左右，“脈管”就在哈德遜庭院購物中心對麵的廣場上，是個有層層疊疊波浪型走廊的高層鏤空建築，上大下小，遠看像個倒置的鬆果，其實叫它“大鬆果”更形象。按原設計每層走廊都可以走人，一時變成曼哈頓最熱門的新地標，人流不斷。大家從一層層的走廊走到頂部又走下來，每個部位都是自拍的好地方。但是不幸的事發生了，這個廣受歡迎的公共休閑場所也成了熱門的自殺地，好幾個人從鏤空的高層走廊跳下身亡。當局決定永久關閉上樓的通道和電梯，人們如今隻能在地麵觀賞，不能上去行走了，可惜可歎。我們到大鬆果時遊人如織，一個口進另一個口出，有人維持秩序，中間是個發出藍光的圓圈，人們把手機放在圓圈中間自拍大頭照，藍光打在臉上，跟鬼似的，背景就是脈管層層疊疊的內圈。從內圈往上瞅，四麵八方的摩天大樓匯聚在脈管露天的頂部。

摩天大廈“邊緣”也在哈德遜庭院的建築群裏麵，就在附近，一棟高樓的頂部裝置了一塊三角形的凸出玻璃鋼觀景台，可以在高空朝南俯瞰曼哈頓下城和哈德遜河入海口的景色。更刺激的是房頂裝有吊車一樣的吊鉤，大膽遊客身係安全帶，由吊鉤掛著懸空俯身看景。我們當然不會去嚐試啦，沒那個膽。上觀景台現在也不是時候，得仔細研究能否拍出好照片後才決定上不上去，什麽時候上去。用長焦鏡頭拉近看，觀景台周圍有一圈玻璃牆，會產生反光，看來得去買個能吸附在玻璃上的橡皮遮光罩。

接下來我們找到了“高線公園”的一個入口，台階上去後往南步行。“高線公園”原先是哈德遜河岸上的鐵道線，廢棄後一直荒蕪，鐵軌兩側都建起了高樓大廈。沿著鐵軌的空地近年來被開發成了一個步道公園，沿著鐵軌栽種了花花草草，步道在高高低低的大廈中蜿蜒向前，途中遇到動感藝術作品：“風動”（Windy），泡沫做成龍卷風的型狀，由太陽能馬達驅動而不停地旋轉。

在步道上行走就像在高樓大廈中懸空穿行，感覺很奇特，時不時看見樓牆上的極有水平的，可以被稱為藝術的塗鴉。有一處在大街中央間的天橋休息區，遊人坐在階梯上，居高臨下地觀賞大街疾駛而來的車輛和兩旁很紐約的街景。

從“高線公園”的另一個出口下來，就到了位於55號碼頭位置的“小浮島”。這是個休閑公園，由132個形狀各不相同酒杯形狀的白色立柱支撐。上麵的公園有高低起伏的草坪和花圃、盤旋的走道，點綴著樹木和雕塑。“大鬆果”和“小浮島”都由英國天才建築家Thomas Heatherwick設計的，他的作品總是令人眼前一亮。

第二天吃完早飯出動去曼哈頓上城53街8大道的哥倫布廣場，這裏是中央公園西南入口，以前工作時，公司的團隊建設活動就安排在中央公園的壘球（softball）場，集合地點就在哥倫布廣場。願意打壘球的就組隊去打，我們這些打不來的就在一旁看球喝彩，然後大家一起吃野餐。我到中央公園來就想去看看那條林蔭道，秋天許多攝影人喜歡來拍紅葉。想看看春天的林蔭道有沒有成為花樹道？但是越走越不對勁，過敏的感覺來啦，還往樹林走，找死啊。

隻好掉過頭來往水泥森林走，沿途看見了細高的竹竿樓，頂部是斜的，在中央公園南部的天際線中鶴立雞群。中央公園溜冰場現在沒有冰了，改成匹克球場地，有幾十個場地之多，爆滿。現在這種“泡菜球”的運動很時興啊，又像網球又像乒乓球，一般是雙打，運動量沒有網球大但比乒乓球強。

我們從5大道那個出口出去，想順道看看特朗普大廈，前幾天聽說特朗普鐵粉因其被紐約檢察院公訴在那裏“反政治迫害”示威，我們呢，看熱鬧不嫌事大。臨近特朗普大廈的街道上擺放了攔路的隔斷，一輛警車停在道旁，大廈門前有些自拍的遊客，樂嗬嗬的，沒見什麽示威者。鬧黑命貴時原紐約市長白思豪領著一幫黑人在特朗普大廈前的街道寫上“黑命貴”幾個大字，後來被特朗普的支持者（也是黑人）潑上黑漆。現在黑漆好像看不見了。

在中城洛克菲勒中心逛了一圈就回遊輪了，下午2點演習必須參加。救生演習改了地方，我們隻需分散地到指定的電梯間去報到，不需到外甲板乘救生艇的地方去集合了，那裏太小了，根本站不下那麽多人。聽到船上遊輪娛樂總監卡麗京宣布原定於4點起航現在改成6點了，起航後沿著哈德遜河觀光巡遊，由講座主持人比爾.米勒講解。

比爾.米勒是新澤西霍博肯（Hoboken）人，從小就對大洋和遊輪著迷，他家就在哈德遜河邊，每當河上有船經過，無論大小他都要跑出去看。60年代荷美公司開始使用霍博肯港，碼頭前麵是個棒球場，比爾的哥哥打棒球，他場場不拉地去棒球場看球，其實他對棒球並不感興趣，他隻是去球場看荷美公司的輪船進港出港。年輕時他在中學當老師，業餘寫作，自學成才成了美國首屈一指的遠洋輪和遊輪曆史學家，寫過100多本關於跨洋客運曆史、遊輪曆史的書和文章，乘過400多次遊輪，采訪過無數船長船員和乘坐遊輪的社會名流。他父親是霍博肯市的警官，從孩提時代起他就得以有機會上到別人去不了的港口和輪船上麵的犄角旮旯。他對紐約幾個輪船港口和來往的各種輪船如數家珍，新聞舊聞大事軼事信手拈來。

那時的曼哈頓港沿著哈德遜河有上百個碼頭

他收藏了近千艘輪船的模型，在家裏按照曼哈頓哈德遜河岸的碼頭和霍博肯碼頭的布局擺放這些模型。最好玩的是：每當這些碼頭哪天有輪船出港或者進港，他就在收藏室裏有樣學樣地讓模型船進港出港，玩得不亦樂乎。

他還是紐約通，癡迷曼哈頓的天際線，收集了各種曼哈頓摩天大樓的模型。

他長期以來拍攝的曼哈頓天際線照片和哈德遜河中輪船照片極具價值，很多都是獨一無二的曆史寫照，廣泛用到他的書裏，也被別的報紙雜誌書籍采用。鹿特丹號跨洋慶典航行把他請來當遠洋輪船講座的主持人算我們的福氣。我們去的那個“遊輪評論“群中不斷有人提及比爾，讚不絕口，每當有他的講座大家都群情激奮。

6點多，一條拖輪來到碼頭附近水域，遊輪正式起航出港，總監提醒大家：預計大約7點遊輪到達自由女神像，稍後8點左右到”達維拉薩諾大橋”（Varerranuo Bridge）。比爾開始在廣播裏講解，88號碼頭這一帶原來停靠的輪船都是去歐洲的跨洋客輪，42街口子上斜對著航母博物館的那座樓房原是家旅館，一直試圖做乘跨洋輪船客的生意，但是很不成功，建築物幾經易手，做了各種用途，終於在70年代初賣給了中國政府，做中國駐聯合國代表處，現在是紐約總領館，就是圖中右下方那棟綠色玻璃幕牆的建築。

哈德遜河岸一帶原先有很多碼頭，碼頭後麵有很多工廠，工廠的產品由鐵路火車和碼頭輪船運走，後來工廠沒了，運貨鐵路也廢了。加之跨洋的乘客也越來越少，輪船業蕭條導致了碼頭荒廢，哈德遜河沿岸區域曾經頹了很長一段時期。曼哈頓當局從2001年起花大力氣將切爾西（Chelsea）至下城沿河區大加改造，建成休閑綠化帶，統稱為哈德遜沿河公園（Hudson River Park），才有了今天的像哈德遜廣場、高線公園和小浮島這樣的新地標。曼哈頓成了世界級旅遊熱門地後，哈德遜河岸碼頭有的成為環曼哈頓船遊碼頭或者輪渡碼頭，有的被改造為高端水景餐廳，還有的成為展覽會場地。

又見大鬆果

小浮島和帝國大廈同框，新地標和舊地標

曼哈頓切爾西以南和翠貝卡（Tribeca）以北之間的地段沒什麽高樓，據說那是因為那裏的地質條件不容許。過了這裏就到下城了，又是一片高樓林立的地段，下城跟荷蘭很有淵源：最早是荷蘭移民用24美元從印第安人手裏買下了曼哈頓島，取名為“新阿姆斯特丹”，好些舊房屋都是荷蘭式，形狀酷似荷蘭農婦的頭巾。“水街”（Water St）、還有“運河街”（Canal St）即中國城起端，還有布魯克林、哈萊姆和斯坦頓島等街道和地區的名字都是荷蘭人取的。華爾街（Wall Street）一帶原是荷蘭人修建的牆，不允許城市擴張。荷蘭人給曼哈頓帶來商貿、金融、保險的理念和業務，股票商在牆邊聚集買賣股票，那就是是華爾街的雛形。後來建立了交易所，成了銀行聚集地。荷蘭人精於算計，有商業頭腦，怪不得有許多與荷蘭人相關的俗語：Dutch auction （喊價逐步減低的拍賣）、Dutch courage（醉酒壯膽）、Dutch treat （各付己帳）、Dutch uncle （忠言逆耳）、Go Dutch （平攤費用)。

在哈德遜河入海口途徑埃利斯島（Ellis Island），紐約當年的移民海關，所有乘船來的移民都要在這裏進關，島對麵就是大名鼎鼎的自由女神塑像了。遊輪在水域裏原地打轉一圈，比爾說，這簡直是絕無僅有之舉。遊輪原地打轉是為了讓船兩邊陽台房的人都能看景。荷美遊輪注重這些細節，以前遊阿拉斯加時就注意到了，每到一處名勝冰川都要轉過來轉過去，好讓兩邊艙房的人就在陽台上都能看到景色。遊輪甲板上擠滿了船員，他們很多人首次來紐約，紛紛在自由女神前留影。

9點半到戲院看演出，今天是鋼琴音樂會，一個布魯克林出生的鋼琴家（Elliot Finkel）與船上樂隊共同演奏了幾首風格迥異的曲子，印象深的有電影主題曲和美國作曲家格什溫（Gershwin）的曲子，最後壓軸曲子的是“紐約、紐約”。鋼琴家70多歲了，還神采奕奕在台上演奏，激情澎湃，令人感慨萬分，人和人區別怎麽這麽大呐？看看我們，比他小一輪就幹不動活了，真叫慚愧。

海上的日子千篇一律，日複一日吃吃喝喝無所事事。亮點是每天去聽比爾.米勒的有關遠洋輪和遊輪曆史的係列講座。他一共要講7次。比爾真是個人才，條理清晰、用明顯的紐約口音聲情並茂地講一個小時，不帶歇氣地曆數遠洋輪曆史。我喜歡聽他講的另一個原因是他吐字非常清晰，語速不快不慢，表達邏輯很好，非常吸引人。有時講點花邊新聞和名人軼事，幽默風趣，與單口相聲演員有一拚。

比爾的孩提時代，常從他家新澤西霍博肯市乘輪渡到曼哈頓下城，所見之處全是各個船運公司的營業部，進門是寬闊的大廳，大理石裝飾，牆上掛著精美的大幅油畫，前台的桌麵上是輪船公司的明信片、宣傳小冊子，後麵掛著海報。英國冠達郵輪（Cunard Line）的紐約營業部位於百老匯25號，它是當時最知名的跨洋客運公司，主要運送英國和愛爾蘭移民來美。現在定期跑英美跨洋航線的也隻剩它一家了，其它遊輪公司都是轉場時跑一、兩趟。街對過百老匯29號就是那時荷美公司（HAL Lines）的營業部，小比爾總是要去看看有沒有郵輪模型賣，順便拿些宣傳小冊子，在回家的輪渡上瀏覽一番。

荷蘭人17世紀來到北美，領地在現今的紐約州和賓州一帶，稱為“新尼德蘭”（New Netherland）。他們跟土著做生意，買下曼哈頓島，起名“新阿姆斯特丹”，直到跟英國人爆發荷英戰爭後英國接手才改稱為紐約。據說當時的荷蘭總督很氣憤，號召大夥拿起家夥跟英國人幹，不能讓英國人想霸占荷蘭人地盤就霸占，但是附和的荷蘭移民群眾卻寥寥無幾。他們覺得一來英國人船堅炮利，打不贏；二來英國人來當統治者也沒什麽不好，荷蘭隻好跟英國談判。荷蘭讓出曼哈頓島，作為補償英國讓出南美洲的蘇裏南。荷蘭人一算計就同意了，因為他們覺得蘇裏南的甘蔗種植更值錢。

荷美輪船公司起源於做歐洲來美移民的客運生意，可謂典型的“海上馬車夫”， 倒騰了大量歐洲移民到北美。當時往美洲跑的什麽人都有，但絕大多數都是下層民眾，他們省吃儉用積攢下船票錢，向往來美洲過更好的生活。荷美公司以一己之力，在移民潮中往紐約輸送了一百八十萬移民！那是非常了不起的數目，占紐約一千八百萬歐洲移民中的10%。想想那時每艘船隻能裝千把百人。令人驚奇的是，荷美運往美國最多的移民竟然是俄 國 人！其次是德國人，再其次才是荷蘭人。除了少數昂貴的上層頭等艙乘坐富豪名流外，大量輪船客都是普羅大眾，也是輪船業最賺錢的來源。荷美公司在鹿特丹不僅經營船運，也經營旅館業務，給移民提供一條龍服務，教移民說英語，以便更好地應付美國移民局官員；教移民養成衛生習慣，提升健康水平，以便通過海關的檢疫。如果移民沒通過美國海關，荷美公司答應將他們免費帶回歐洲，來年再試。由於準移民在荷美公司協助下準備充分，順利移民美國的成功率頗高，在歐洲口碑很好。歐洲移民在曼哈頓站穩腳跟後，他們的家人、親戚和朋友也紛紛移民來紐約，有人接應就容易多了，這些投親靠友的後來者中最能折騰的，上午剛在埃利斯島通關進入曼哈頓，下午就開始在哈德遜河沿岸的工廠打工了。

荷蘭與美國特別有淵源，美國建國後，荷蘭是首個承認美國的國家（對英國出一口惡氣），1782年建立外交關係為了慶祝荷蘭與美國建交200周年，在紀念日荷蘭女王專程來到紐約，乘坐荷美公司的“鹿特丹號5世”，環遊哈德遜河，參加慶典活動。兩次世界大戰中，荷美的輪船都應召為美國運送大量士兵跨洋作戰，戰後又送士兵回家。二戰中，德國潛艇專門襲擊跨洋船隻，光是荷美公司就損失了15艘輪船。當德國入侵荷蘭後，荷蘭政府在荷美的輪船上管理國家長達兩周，這麽說來，荷美的船還當了兩周荷蘭首府。

戰時荷蘭王室和政府都流亡英國，當時荷美公司把最大最新的船“阿姆斯特丹號”借給了英國運送士兵，直到戰爭結束。荷美另一艘船“讚丹號”（Zaandam）在開往南美巴西的途中中了德國潛艇的埋伏沉入海底，全船人隻有3個人逃生，在救生船上生存了83天，創造了迄今為止救生艇上最長的存活紀錄。還有當時的“沃倫丹號“（Volendam），從英國運送大批兒童去加拿大，中途中了德國潛艇發射的魚雷，但船還能開，立刻返程回利物浦，一檢查，發現魚雷卡在船中未爆炸，真是不幸中的萬幸。

1945二戰結束後，荷美公司從運兵業務回歸正常，重抄跨洋客運業務，但還是與戰後重建有關，比如“沃倫丹號”負責把戰俘運送回家，把移民運到阿根廷。46年夏季，紐約到鹿特丹航線恢複運營，生意慢慢有了起色。當荷美輪船“鹿特丹”號戰後首次到達鹿特丹港時，荷蘭人都認為那是戰爭結束的標誌。那時的歐洲人對共產主義的風行感到懼怕，接下來的冷戰使人沒有安全感。很多人為了追求更好更穩定的生活，便往美國、加拿大、南非、澳大利亞移民。荷美公司在接下來的兩年中，翻新了旗艦“新阿姆斯特丹”號，因為在戰爭中作為運兵船，到處都寫滿了士兵們的留言。戰爭爆發初期船上原有的家具都存儲在遙遠的地方如新加坡，現在把所有的家具都運回來，在荷蘭恢複原狀，安裝到船上。輪船煥然一新，散發著皮具香味的沙發，晶瑩耀眼的水晶吊燈，非洲木質家具，絲絨帷幔，“新阿姆斯特丹”號獨具魅力的舊時奢華又重現了。荷美公司的向來輪船以荷蘭的潔淨、荷蘭餐食和荷蘭式的一絲不苟服務而著稱。

50年代初，荷美輪船每周五從紐約出發，跨越大西洋，途徑南漢普頓到達鹿特丹。許多名流皇家成員也乘坐荷美的船去歐洲，克拉克·蓋博坐過，好萊塢女星黛博拉·科爾也坐過。荷美公司出版季刊，刊登哪些名流要人乘坐過哪艘船，用來吸引大眾的關注。冬季跨洋客運業務減少，荷美公司便開始經營“遊輪”業務，把客人載到陽光溫暖的地方度假，“新阿姆斯特丹”號開始為期50天的南美巡遊，從紐約出發，南美轉一圈再回到紐約。

荷美公司不僅經營客運也經營跨洋貨運，從荷蘭帶奶酪、鬱金香、杜鬆子酒、種子來美國，回程這些貨輪裝載著美國製造的貨物，比如縫紉機、汽車、機械、煙葉等去荷蘭。貨輪順便捎帶12個乘客（多過12人就得配備醫生），喜歡輕鬆隨便貨輪生活的旅客大有人在，再者貨輪船票也便宜不少。

當50年代航空業發展起來後，特別是泛美航空公司開始提供跨洋直飛歐洲航班以後，短短幾個月內，跨洋客都被航空公司吸引過去了，5年後航空公司就占據跨洋客運98%的生意，所以60年代荷美公司與其它跨洋輪船公司一樣，麵臨倒閉的危險，旗艦鹿特丹號被賣給了鹿特丹市，本來的意圖是作為“紅燈遊輪”（即妓院），後來沒整成，要整成了的話，對荷美公司來說還是比較尷尬的。在最困難的時期荷美公司想盡一切辦法存活下來，荷美經營遊學船到歐洲，船上弄成學生宿舍，運送大量學生，票價低廉，每人花25塊美元就能去趟歐洲。荷美遊輪還利用船遊來進行慈善募捐，吸引名流政要和電影明星，提高知名度，比如艾森豪威爾、溫莎公爵夫婦、紐約市長等，都登船“鹿特丹號”參加一夜遊輪遊。荷美公司在冬季推出全球航行的業務，到了鹿特丹後，繼續航程進入地中海，去中東地區，從蘇伊士運河出去到印度洋，又從太平洋回到美國西海岸，經過加勒比到紐約，再回到鹿特丹。旅客可以隨上隨下，非常受歡迎。63年荷美公司嚐試了新業務，開了一艘環遊世界的“遊輪大學”，在船上上課可以算學分，命名為“7海大學”，用來吸引學子。美國華盛頓州西雅圖地區有不少荷蘭移民，荷美公司開始在西海岸經營航線，當時是條小船裝60多旅客，從溫哥華到鹿特丹。後來荷美公司在西雅圖買了一家旅遊公司，設立了營業部，開展阿拉斯加遊輪業務，非常成功，最後連總部都遷到西雅圖去了。那個營業部還開展了一次讓旅客畫海報的活動，大獎是贏一張船票，並把得獎的海報掛著鹿特丹港口，現在那張海報被紐約的畫廊收藏，價值5000刀。

在控製成本方麵荷美也非常努力，隨著歐洲人力成本上升，荷美公司在荷蘭招募水手出現困難，就開始從原殖民地印尼招人，還在印尼開辦了海員學校培訓船員，現在船員中印尼人很多。1989年荷美被美國嘉年華公司收購，嘉年華的強項是資本運作，大肆擴展船隊，修建更大更摩登的遊輪，自此後30多年來，荷美公司的船隊壯大了3倍。

過兩天即4/14日是英國冠達郵輪“泰坦尼克號”跨洋客輪失事的紀念日，遊輪正好行駛到了冰海沉船事發地附近，即加拿大哈利法克斯海域，今天溫度不低，海麵上連冰山影子都沒有，很難想象20年代這一帶是冰山海域。全球溫室效應？遊輪組織了紀念儀式：在船尾幾位高管講話，汽笛長鳴，全體人員默哀，然後捧著花圈遊行一圈。

有些講座由娛樂總監卡麗京主持，她是我們第一次遇見的女總監。這個荷蘭女人牛高馬大，為人豪爽，英語很棒，除了有時表達稍有不順暢外，完全聽不出口音。她年輕時從最底層做起，是餐館的服務員，以後做過酒店客房經理，一直做到一艘旗艦的遊輪總監。還是第一次看到遊輪總監開知識充實講座（enrichment lectures）的，她講了好幾次，一次關於輪船無線電通信係統的發展和發明家Macroni，一次關於荷蘭自行車和特色自行車小工場，另一次講北歐探險。她雖然沒有任何技術背景，也能把技術內容講得頭頭是道。

她也介紹這艘船的各部門是如何操作的，“A City on the Sea：A behind-the-scenes look at life onboard”。還有一次介紹HAL曆史，與比爾的講座內容有所重複。她講到這次全球疫情對遊輪業和荷美公司的影響，前所未有，超過了兩次戰爭時期，荷美公司在疫情初期遭受巨大的打擊，船上病人劇增，甚至死亡，然而最令人心寒的是，遊輪在海上漂最無助時，居然找不到願意接受遊輪靠港的城市！“讚丹號”遊輪上因染疫死人，申請停靠佛羅裏達羅德岱堡港時，竟然遭到城市當局的拒絕，當時我聽到這個新聞時簡直不敢相信，曆史上任何時候船隻在海上遇險都有人出手相助，見死不救這事出在現代美國太丟人。卡麗京講到最後不禁熱淚盈眶，當然她隻字未提是哪個城市這麽缺德。荷美公司當時做的事還是挺讚的，他們首要責任是送所有乘客回家，其次是送船員回家。停航的遊輪全部開到菲律賓外海停泊，照片上海上停泊無數遊輪的場景令人傷感。好在疫情成為曆史，荷美挺過艱難時期，現在遊輪業每年吸引三千萬的乘客，業界估計到2027年，這個數會高達四千萬。想想也有道理，到那個時候，所有“嬰兒潮”出生的人都退休了一段時間，已經不大可能從事劇烈的外出遊玩活動，而他們有錢又有閑，遊輪行最合適。

到達目的地鹿特丹，進港時分正值日出，東方天上的彩雲絢麗，遊輪通過彎彎曲曲的水道向鹿特丹港進發，我在床上就迷迷糊糊地被陽台外的燈火驚醒，往外一瞥，岸上有各種港口設施，集裝箱和吊車，這是歐洲第一大港。

我們起床在陽台上欣賞拂曉的港口景色，遠遠地能看見鹿特丹港口地標：天鵝橋和荷美遊輪公司退役的遊輪“鹿特丹號五世”，它永久性的泊在港口一座碼頭旁，現在被改成了酒店。

遊輪原地掉了頭，退著進入天鵝橋橋頭的碼頭。正好利於我們在空曠的船尾拍攝進港

鹿特丹也是公司的老巢，以前荷美總部就在港口，一棟帶鍾樓的紅磚樓房

樓房背麵就是跨洋航運旅館，早年來乘船去美洲的移民乘火車從歐洲各國來到這裏住宿，以便乘輪船遠渡重洋，旅館的名稱為“紐約大酒店”

港口當年可是異常熱鬧的地方，每當輪船啟航，有樂隊奏樂，碼頭熙熙攘攘，親屬朋友都要來送行，因為那時不能即時聯係，遠航是一件大事，一走就是好多天，音信全無生死不知，要知道消息起碼一個月以後。港口盡頭臨河的地方“北島”（Noordereiland）現在是個觀光區，從這裏可以看見我們遊輪“鹿特丹號七世”停靠的泊位。河濱大道和港口廣場上遊走著身著19世紀服裝的當地人，古老的機械音樂車奏起樂曲，大道上不斷有樂隊，鼓手隊，歌舞隊的遊行，這是荷美公司特地為這次紀念航程安排的到港活動，讓我們體驗體驗當年的情景。

我們在鹿特丹的活動是去老港一帶的市中心看奇形怪狀的建築。鹿特丹二戰時老城被炸毀，很多建築都是新建的。鹿特丹人決定修建特色建築，各地高手建築家雲集，在此大顯身手。

我們見到了如同廠房的公寓樓，街旁時不時就冒出歪歪扭扭的寫字樓，現代雕塑也遍布市區。這棟居民樓大管子敷設在外牆，就像大工廠

菜籃子（Markthal）室內集市是鹿特丹的地標之一。整個市場的內部呈馬蹄狀，有228戶住宅和1200個停車位。市場內部的超大彩繪被稱作西斯廷壁畫。

方塊屋（Kijk-Kubus）也是遊覽地，這裏實際上是居民屋。一棟棟45度傾斜的黃色魔方體聯在一起，構成了獨特的積木型建築，每一個黃色立方體就是一套公寓。我覺得住在這種極不規則的房屋裏，感覺一定怪怪的。還別說，有的公寓出租給遊人住，還特別搶手

鉛筆大廈也稱“爆炸塔”（Blaaktoren），建築設計師跟方塊屋的設計師是同一人。它位於菜籃子大樓的對麵。

從曼哈頓到鹿特丹，這趟慢船讓我在吃飽喝足後了解到美國和荷蘭的淵源，跨洋輪船的興衰和荷美遊輪的前世今生，收獲滿滿。