江南三題

江南遊蹤 （三題)

一。 琴瑟和鳴老蘇州

今天到了蘇州。舊城區隨處是流水和庭院。這裏是舉案齊眉典故的故鄉，也是《項脊軒誌》的舊地。但凡有人，就會有情，就會有多情人的故事。 吳越自古人文薈萃，蘇州就留下更多文字，而且很多是夫婦唱和，比如耦園的沈秉成和嚴永華，又如拂水山莊的錢謙益和柳如是。《浮生六記》是唱和的餘音，而薄少君的悼亡詩則是與沈君烈隔世唱和的絕響。

吳語軟緩，蘇州天合是溫柔之地，留下的故事富有人間煙火味。即使開端驚豔，大多數仍以油鹽柴米加上兒孫滿堂終局，少有悲劇或靈異。所以多故事，少傳說。

時間緊，隻去了藕園。時值春末，江南碧蒼蒼。遊走在藕園庭院樓閣的楹聯書畫之間，讓人感受 到穿越千年的琴瑟和鳴。如此鍾鳴鼎食之地，如此溫柔敦厚之鄉，怎能不認同“遊人隻合江南老”。

二。 蔣山青，秦淮碧

30年之後重遊南京。被旅遊車拉著浮光掠影，看山不是山，看水不是水。但姓趙的導遊嘴貧言豐，讓人心情大好。

那裏去驗證被詩詞們誤導的南京？我記憶中南京應該是“山圍故國周遭在”，“白下有山皆繞郭”，“江山相雄不相讓”等等。但登中山陵四望，山不在眼下。也許章太炎所言並非憤青之語：“此地龍蟠虎踞，古人之虛言！”

燈紅酒綠的秦淮河才是今日的真南京。夫子廟一開門，曲徑與江南貢院相鄰。其中進進出出的香客大都是學子，夢著的是王謝堂前燕，哼著玉樹後庭花，惦記著的是李香君柳如是。 這個城沉澱了太多的曆史，無論多慘烈，最終血濺桃花扇，都成了故事。曆史隻配給活在曆史中的人傷感。而在當下熙熙攘攘的人群眼中，冬去春來，繁華如故：“到如今唯有蔣山青，秦淮碧”。

三。 俗人蘇東坡

大家的蘇東坡，是雅人，更是俗人。 這次江南旅遊隨團，餐寢豐簡，景點選擇皆不由人，任隨當地導遊安排。短短五日，到處碰到蘇東坡，像一個戀愛中的追求者，處心積慮安排出的巧遇：

杭州第一站，在龍井茶場吃到東坡肉，在西湖遇到蘇堤。這個城的題匾、旅遊點說明、地攤賤賣品，到處都有蘇東坡三個字。這個不稀罕，他是當年的杭州太守嘛。

轉到南京，餐桌上仍有東坡肘子。到無錫，紫砂壺博物館進門大廳放著一個巨大的紫砂提梁壺，也號稱是蘇東坡所發明。聯想起此生經行處，見過蘇東坡設計的自來水係統，調製的蘇東坡羹，發明的東坡米酒，以及蘇東坡創造的流行語“嗬嗬”，“河東獅子吼”，“想當然爾”等等，更不用提蘇東坡那些譏諷朝廷重臣，讓一些人衣不遮羞的打油詩。

詩詞書畫集於一身，沒有人比蘇東坡更雅的了。三教九流都染指，古今名流恐怕沒有人敢與蘇東坡比俗。幾千年禦製的文化史，無外乎用權力屈服文化，和用文化趨附權力。在占據主流的袞袞文化諸公之外，我們仍然有道家墨家佛家陰陽家，以及俠客、丐幫、占卜者、賣唱者、庖廚。在這些人之中也在之外，是蘇東坡這樣喜歡俗也敢於身體力行俗文化的詩人們。正是他們使得中華文化氣韻生動，有人氣、底氣和地氣。

2015年5月