若敏：《夢圓西藏6：大昭寺 ，聖殿上的陽光》

《夢圓西藏6：大昭寺，聖殿上的陽光》

 

         若敏

 

那一刻，我升起風馬旗，不為祈福，隻為守候你的到來，

那一天，閉目在經殿香霧中，驀然聽見，你誦經中的真言。

 

------倉央嘉措

我曾經無數次在心中描繪過西藏的模樣，勾畫過布達拉宮，卻沒有對大昭寺有過關注。直到我開始準備西藏的旅程，翻閱了一篇篇的資料，我才發現，原來，在藏傳佛教中，擁有至高無上地位的寺院是大昭寺。

經過上午在布達拉宮廣場的跳躍，我們開始有一些如手指發麻，嘴唇發紫的高原反應，不得不回去休息。下午三點三十分，導遊閆超敏和司機邱浩來接大家去大昭寺參觀。閆導看到我們的照片，驚訝得睜大了眼 睛！“你們太厲害了！高反還跳？從來沒帶過這樣的團。”平均54歲的8人，是閆導帶去珠峰年紀最大的外賓團。我們睡了一個午覺，又充滿了活力，對於參觀大昭寺，非常期待。不一會兒，車子就開到了大昭寺的安全檢查站口。

大昭寺又名“祖拉康”，“覺康”（藏語為佛殿之意）始建於公元647年，是藏王鬆讚幹布曆時三年建造的。拉薩之所以有“聖地”之譽，與大昭寺供奉的釋迦摩尼12歲等身像有密切關係。西藏政教合一之後，噶廈的政府機構也設在大昭寺內。西藏的寺院多數歸屬於某一藏傳佛教教派，而大昭寺是各教派共尊的神聖寺院。它是信徒朝拜終極目的地。有些人在朝拜的路上就失去了生命。他/她的牙齒可被人帶到大昭寺，嵌入大昭寺的木墩裏，以示功德圓滿。活佛轉世的“金瓶掣簽”儀式曆來在大昭寺進行。1995年十世班禪靈童轉世的“金瓶掣簽”儀式在大昭寺舉行。我曾經看過錄像。

為什麽這座寺院叫大昭寺？最初，佛殿為“羊土神變寺”，公元1409年黃教（格魯派）宗喀巴在寺院創立傳昭大法會，並確立為藏傳佛教的最大法事活動，從此黃教聲名大震，寺院也改名為大昭寺！法會期間，各大寺院的僧人雲集於此，進行辯經。

 

藏傳佛教開始於公元七世紀，當鬆讚幹布於公元641年迎娶中國唐朝的文成公主時，文成公主帶來了釋迦摩尼12歲的等身像以及經書經典360卷作為嫁妝。鬆讚幹布也迎娶了尼泊爾的赤尊公主，她的嫁妝裏有釋迦摩尼8歲等身像。兩尊等身像分別置放在小昭寺和大昭寺。鬆讚幹布開始信奉藏傳佛教。這被稱為前弘期。但是，公元九世紀中葉（842-978年），朗達瑪滅佛滅法，佛教沉寂，釋迦摩尼的塑像，被僧人埋藏起來。野火燒不盡，春風吹又生。滅佛的一百多年後，佛教再度傳入。這時被稱為後弘期。

 

現代藏傳佛教主要在後弘期形成，他們分別是寧瑪派（紅教）、噶舉派（白教）、薩迦派（花教）、格魯派（黃教）。另外，苯教（黑教），是佛教傳入西藏之前的本土宗教。

 

大昭寺雪白的牆壁彰顯著質樸和純潔，當你邁進大門，你就會被殿堂內的細節所打動。它建於西藏最輝煌的吐蕃時期，這座融合了藏、唐、尼泊爾、印度的土木結構建築，成為藏式宗教建築的典範。主殿坐東麵西，高四層，布局再現佛教中曼陀羅壇城的模式。酥油的香氣撲麵而來，金碧輝煌的殿堂，炫目耀眼。大昭寺正門麵對的天井式院落是藏傳佛教格西（類似於博士）的產生地。大昭寺的僧人要經過嚴格的考試，這裏的僧人麵貌和善，舉止儒雅。

          最令人感慨的是已有一千多年曆史的壁畫，依然色彩鮮豔，清晰和完整。閆導介紹這些顏色是由最原始的顏料礦石和 犛牛膽汁調製而成，這種古老的方法曆經千百年也不會褪色。

 

我們依次走過各教派尊奉的佛像。閆導邊走邊介紹藏傳佛教各教派的淵源和特點。

在釋迦摩尼殿，我們看到了最珍貴的釋迦摩尼12歲等身像。在鬆讚幹布殿，看到鬆讚幹布和文成公主，尼泊爾尺尊公主的塑像。當年釋迦摩尼親自開光了三個等身像8歲，12歲，25歲。25歲留在印度，現在不知去向。8歲等身像作為尼泊爾公主陪嫁，曾安放在小昭寺，文革時遭到毀壞的厄運。12歲等身像作為文成公主的 陪嫁來到西藏，現在供奉在大昭寺。

大昭寺主殿高四層，非常宏偉，兩側列有配殿，中央為大經堂，千手千眼觀世音塑像，左為蓮花生大師，右為強巴佛大師。可惜內部不讓照相。

 

大昭寺還有很多轉經筒，其實筒裏裝的是經書，逐個轉動轉經筒，就代替誦經，積德消業。轉經也有講究，在大昭寺內，沿千佛廊繞覺康佛殿轉一圈“囊廓”，方為圓滿，我們每人都轉了一圈。圍繞著大昭寺外圍為中圈，即八廓，也就是八廓街。以大昭寺為中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”。這個從內到外的三個環型，便是藏民們行轉經儀式的路線。

參觀內部後，我們走到金 頂，這裏有四個金頂。樓頂上矗立著大大小小的金柱和雕塑，這些金頂建於14世紀和17世紀。牆壁的色彩也十分絢麗。在西藏湛藍的天空和白雲的襯托下，在太陽的照耀下，整個建築顯得華麗輝煌，光彩照人，精美絕倫，讓人印象深刻！

在大昭寺，輪與鹿是每個人都要拍下的佛法象征。這是象征佛法生生不息，萬物皆有佛性，也是紀念佛在野鹿苑初轉輪傳經，一對溫順的小鹿跪下來聽法。這個標誌，在寺廟大殿前麵正上方正中央。

大昭寺遇到最大的磨難是在文革時期，1966年，紅衛兵攻擊大昭寺，摧毀了許多佛像，釋迦摩尼12歲等身像幸免於難，大昭寺大量經書和唐卡被付之一炬。大昭寺的殿堂，藏人被禁止進入膜拜。直到1972年，才開始重建大昭寺，1980年完成了重建工程。

在金頂，我們可以望到西邊的布達拉宮，屹立在紅山上的宮殿熠熠生輝，與大昭寺交相輝映，讓人心生感慨！一陣清風吹過，心中的愁緒都隨風而去，留下的是安靜和美好！我終於頓悟，我到西藏，是尋找陽光和安寧的，在這個刹那，我仿佛飄在雲中，安詳地注視著麵前的一切。如夢如幻。

離開大昭寺的時候，我抬頭看了 一下陽光下的金頂，又看看身邊轉經誦經的藏人們，那些匍匐在地，一步步向心中聖地叩首的信徒們，他們把所有的積蓄，送到這裏，供奉一盞酥油燈，供奉為佛像塗上的金粉。他們平和、淡然、充實和喜悅，似乎信仰給了他們支柱和力量！

來到西藏，如進入夢境，收獲的不僅是風景，更多的是風景背後的曆史和文化，以及我們對生命的思考和探究。其實，文化的不同，信仰的不同，讓我們無法讀懂藏人信徒到達大昭寺時的那種喜悅和滿足。但是，我尊重他們的信仰，敬佩他們的毅力，欣賞他們的淡泊。我的腦海裏，忽然出現莊子的話，“子非魚，安知魚之樂？”。我隻要遠遠地看著，理解就好，欣賞就好！

在大昭寺的廣場上，看到一對新婚的藏族夫妻，以大昭寺為背景，拍著藏族服裝的婚紗照，他們相視而笑，情意綿綿，我在心中祝福他們相親相愛、幸福美滿！