流水小橋
歲月如流水，記下點滴
從阿克蘇溫宿大峽穀到喀什市600多公裏，高速路兩邊多是戈壁灘和寸草不生的沙土山。一路狂奔，晚上九點多才到喀什，入住西域假日酒店。
喀什，古稱“疏勒”，是張騫記載下的西域三十六國之一，大唐“安西四鎮”之一。
喀什博物館裏的喀什民居照片
到喀什必到喀什噶爾古城，它已有了2000多年的曆史 ，據說是世界上規模最大的生土建築群之一。曾經的喀什老城以艾提尕爾大清真寺為中心向外作放射狀擴展，如今“修舊如舊”保留的這座充滿伊斯蘭文化韻味和維族風情的老街區，幾百條巷道交錯密織，讓人沒有了方向感。在數平方公裏的範圍內，兩萬多戶，六萬多人聚居疊住（查讀了多篇文章，每一篇對古城的麵積及城內居住的戶數和人口說法不一，我看到至少有七八組數字，隻好選擇一種，待確認）。
古城巷道整潔，路邊、院裏、窗台上很多花草。走在街巷裏，東轉西折，南彎北錯，迂回曲折，看似路盡，卻又柳暗花明。手機地圖也無法準確判斷路徑，這異域感讓我想起了意大利威尼斯的網式迷宮小巷。
我們隨意從一個街口進入，在這個店吃碗湯麵，到那個店來根羊肉串。
看看街上的工匠鋪、樂器行、玉石店、幹果攤等各種店麵，一不留神就逛出了老城主街。
幸得熱心人指點，我們沒走多少冤枉路，拐個彎從另一個街口又進來了。抬頭就看到了老毛。
古城裏的小孩子多，很容易拍到孩子們天真無邪的樣子。
最有味道的還是老人們，他們臉上表情平和從容，散發著一種曆經歲月之後的超然和滄桑。
古城雖然叫古城，現在也有一些咖啡館，飲品店，外地和本地年輕人開的工作室，畫廊等等，有了現代的氣息。
我們走累了，隨意走進一間簡單幹淨的店鋪，要了兩杯果茶，冰水。正和小老板聊天，幾位維族大媽也進來喝水，涼快涼快。小夥子是到喀什的兵團三代，爺爺輩是山東人，租下維族大媽自家的臨街房開了這家小店鋪。我們誇牆上的老城照片很有些意境，小夥子羞澀地說，不是自己的創意，是在網上看到遊客們拍下的喀什老城很美很喜歡，就按同樣的角度也拍下一組。問他生意怎樣？小夥子誠實回答：維族大媽的房租不貴，做果茶，飲品的成本不高，做做試試唄。看他和大媽們交流，我問，你生在這裏，長在這裏，維吾爾語一定很好了？他說，其實不好，小時候一直是和漢人孩子一起玩，和其他民族孩子不怎麽打交道。隻顧聊天，沒拍下小夥子的店，連他的店名也沒記住，遺憾！
艾提尕爾大清真寺
路對麵就是看起來似城堡廢墟的“高台民居”
傳說高崖西麵老城區與東麵高台民居原來是連在一起的，數百年前一次從帕米爾高原突發的山洪把高崖地帶衝出一個大缺口，從此東西割斷，分成各自獨立的兩個高坡。有文章寫到: 隻有到高台民居，你才能從奇特的危樓窄巷中真正感受到古老喀什的脈搏。那裏的維吾爾族人世代聚居，房屋依崖而建，一代又一代，房連房，樓連樓，層層疊疊，彼此相嵌。
這樣的生土、磚木建築群，實在破敗的厲害，高台民居現在已關閉，開始舊城改造，我們無法入內。
香妃墓到此一看
那個小店大概在什麽位置，等我去時幫您帶個話。