伊斯坦布爾 | 公元前658年拜占庭國王在波斯普魯斯海峽歐洲部分殖民,移民為多立克人。由於這裏得天獨厚的地理條件,很快就成為了一個商業中心。公元前513年被波斯王大流士(Darius,兩河流域的統治者,曾經也舉兵進犯希臘)占領。城市後來跟羅馬結盟,在經過無數次的野蠻民族的侵襲後,這裏開始慢慢顯得不景氣了。這期間拜占庭又日益強大了起來,在公元324年時終於迎來了君士坦丁大帝。君士坦丁大帝在這裏建立了新羅馬帝國,並將這座城市稱作為君士坦丁堡(Konstantinopel) 自此到以後的幾百年時間裏,這裏的文化被稱作拜占庭文化。(左圖為歐亞大橋) |
六世紀末,西方天主教試圖解放耶路撒冷異教徒的思想,這種願望終於在公元1096年得以實現。這就是第一次十字軍東征,其關鍵的一環是當時拜占庭皇帝給教皇Urban發了一封求救信。其原因是來自東方的威脅。就是這封信讓東西方打了200年的仗,每次東征都是一次文物大浩劫。 無數的藝術珍品被掠奪,藝術建築被毀壞,人口也巨減。 |
| 強大的土耳其人在1453年5月23日早上終於在年僅23歲的蘇丹穆罕默德二世率領下一舉攻克了君士坦丁堡。從此這裏不再是西方基督教的國度,而成為了穆斯林的天下。君士坦丁堡在被攻克後又有了新的名字,就是今天的伊斯坦布爾。它是"eis ten polin"的縮寫,意為:"進城"。 在穆斯林進城後,教堂被改成了清真寺。這裏也成了東西文化的大熔爐。清真寺內能看到十字,也能看到教堂所獨有的彩色玻璃,甚至體現基督世界的精美的馬賽克壁畫。 |
土耳其人應該感謝他們偉大的建築設計師希南(Sinan),是他為伊斯坦布爾設計了宏偉的清真寺,橋梁以及宮殿。這是一位了不起的傳奇人物,從某種意義上講他甚至比意大利文藝複興時期的雕刻藝術家,畫家,建築家米開郎基羅更勝一籌。前幾年伊斯坦布爾大學和政府準備維修一座希南設計的拱門雙層橋,當要施工時才發現根本無從下手。因為隨便拆掉哪塊都會引起橋梁的倒塌。一個偶然的機會人們發現了希南藏在橋中的信,信是給後來人的,信中這樣寫到: 我知道現在你們有了更先進的技術,可要維修我的橋你們還必須看我的設計方案。因為我不是一般人,我是希南。 後來人們果真按照他的指示將大橋修複。在後麵的講解中我們會頻繁地見到希南的作品。(左上圖:索菲亞教堂裏的拜占庭風格的馬賽克壁畫) |
| 左圖便是著名的索菲亞教堂,你看它象教堂嗎?分明是座清真寺:)這座巨大的教堂是由君士坦丁於公元325年下令修建的,在後來的戰亂中教堂被毀,後來又由查士丁尼皇帝在公元537年時又下令重建。 直到穆罕默德二世攻占君士坦丁堡後,它才結束了900多年的教堂曆史。穆罕默德二世下令砸毀了教堂內的雕塑,並將壁畫用石灰漿覆蓋,將索菲亞教堂改成了清真寺。我們現在看到的四個大尖塔當然是後來修建的。現在的索菲亞教堂既不再是教堂也不再是清真寺,而成為了索菲亞博物館。在裏麵我們可以看到許多拜占庭時期藝術風格的作品,也可以欣賞它的建築結構。 |
索菲亞教堂已經成為了伊斯坦布爾甚至土耳其的標誌建築了。土耳其是地震多發帶,而經過一千多年的歲月索菲亞教堂卻一直屹立著,後來科學家在計算機上做了地震摹擬試驗居然發現此教堂能抗7。5級以上的地震。奧妙在哪裏?原來建築師采用了新型混凝土,這種混凝土有較強的伸縮性。而采用的三角穹拱結構不僅使教堂顯得優美而且更加堅固。 |
如果要參觀土耳其最大的清真寺,那還得去看"藍色清真寺"。它就位於索菲亞教堂的前麵不遠處。左上圖就是藍色清真寺的院內,左二是後門,第三張是寺裏的碑林(有點象少林寺塔林),最後一張是清真寺內。從遠處看藍色清真寺很象索菲亞教堂。 凡是去過伊斯坦布爾麵對著這雄偉建築的人都會發出驚歎,驚歎那高聳入雲千細的尖塔,那巨大的穹頂,那奇妙的建築風格和花一般溫馨的色調。從Galata大橋或從金角灣遠眺藍色清真寺更有一番味道,這也是世界上唯一一座擁有六個尖塔的清真寺。清真寺原名為Sultan-Ahmet清真寺,這座寺廟由偉大的希南的學生Mehmet Aga設計建造的。清真寺始建於1609年,隻用了10年時間就大功告成,正好是趕在蘇丹Ahmet去世前一年竣工。當時麥迦的清真寺也有六個尖塔,為了表示麥迦的絕對領導地位蘇丹不得不在麥迦清真寺處修建了第七個尖塔。清真寺內有260扇窗戶,都采用了教堂的彩色玻璃,四周卻均為藍色陶瓷片裝飾而成,"藍色清真寺"故而得名。據說一片陶瓷片可以賣到3000美金。清真寺被圍牆包圍,從三個精致的大門可以通往清真寺內院,地麵為大理石鋪設,行走其間感覺清新典雅。清真寺內地上均鋪有紅色拱形圖案的地毯,這些地毯都是新地毯。說到地毯算是在土耳其長了見識,在後麵我會專門再提一提。 聖壇總是麵向麥迦,入清真寺必須脫鞋。女人不能短袖或穿短裙入內,這規矩跟梵蒂岡的聖彼得教堂一樣嚴格。清真寺內麵積巨大,可以容納很多人。在做禱告時男女是分開的,入寺前必須淨體。每當禱告時間,清真寺尖塔上就傳來了阿訇的頌經聲,以前是人站在尖塔上頌經,如今已該用喇叭了。 |
這是競技場的方尖碑,前麵的是磚砌的 | | 
伊斯坦布爾,索菲亞教堂和藍色清真寺 |
托普卡普宮(Topkapi Palast),這是土耳其奧斯曼帝國的中心。也是土耳其最神秘的地方,跟中國一樣土耳其皇宮也選宮女,可挑選宮女要比我們嚴格得多。 |
| 首先要求花容月貌的14歲的女子,然後要學幾年的禮儀和刺繡,宮中的規矩也非常嚴格。一般宮女進去了就永遠出不來了,也沒人知道裏麵到底發生了些什麽。 因此托普卡普宮一直顯得非常神秘也非常陰森。如今的托普卡普宮已經是一個博物館了,館內展示了許多珍品,如蘇丹那鑲滿寶石的匕首,湯勺鑽石等。這也是最讓蟋蟀動心的兩件寶貝,說起它們來還有一段故事呢。那麽下麵蟋蟀就專門為這兩件寶貝給大家做個講解:) |
| 這把著名的蘇丹匕首甚至有部專門關於它的電影問世,這是1746年穆罕默德一世曾想贈送給納迪爾(Schah Nadir)國王的禮物。當土耳其代表團到達巴格達的時候,正好趕上波斯的一場血腥的革命,在這場運動中沙阿(Schah,波斯地區的國王稱號)不幸遇難身亡。於是代表團帶著穆罕默德一世的所有禮物又折返伊斯坦布爾。 這把匕首35公分長,鑲滿了寶石。刀鞘兩側還裝飾了景物寫生,圖有點小可能看不清楚。在刀鞘中間的那個圖案為一個水果籃。手柄上鑲嵌有三個巨大的祖母綠寶石,每顆祖母綠周圍又鑲嵌有鑽石。在刀柄最頂端為一顆八角的祖母綠,打開蓋子裏麵是一隻表。這也許算是最古老的多功能刀了吧。 下麵這顆名為湯勺鑽石的大寶貝更了得,七七四十九個切麵,重達86克拉。為世間最大的鑽石了,關於它的傳說有許多版本。其一: 一位窮漁夫在垃圾桶裏拾到後不識金香玉,於是在集市上的一個珠寶商處用它換得三個湯勺。湯勺鑽石因此而得名。 |
其二: 更加令人可信的傳說。1774年一位名叫Pigot的法國軍官在馬德拉斯購得此物,然後將它帶往巴黎。在巴黎幾經倒手後,最後被拿破倫的母親得到。後來她又不得不將它賣掉,因為她試圖通過贖金取得兒子的保釋。後來以15萬杜卡特金幣賣給了一個地方的行政長官,後來這位行政長官被控叛國罪,由Mahmut二世接替了他,至此這枚最大的鑽石又回到了奧斯曼的手中。 參觀托普卡普宮時，這兩件寶物都是公開展覽。遊客可以一飽眼福。當你麵對它們時，你會明白一種感受：欲望 :) | |
從上圖我們可以看到托普卡普宮裏的宮女生活,她們都受過良好教育。右上圖是蘇丹寶座,跟我們滿清時代的禦座相似,體現出一種遊牧民族的特色。宮內還有許多珍藏,如水晶,中國陶瓷以及伊斯蘭教創始人穆罕默德的頭發和金足印。不過穆罕默德的腳也實在大了一點,不好說他穿多大號碼的鞋,不過可以肯定的是他的腳要比木鐵柱的大老了去了:) |
| 這不,剛聽到湯勺鑽石的傳說蟋蟀就趕赴伊斯坦布爾的Basar(集市),也想試試運氣,看看能不能也弄個大鑽石回來。不求碰上個湯勺鑽石,弄個挖耳勺鑽石也成啊:) 伊斯坦布爾的Basar很大,人山人海熱鬧非凡。這裏的小生意人都能操持幾國外語,而且十分流利。Basar上大多為手工製品,如匕首,手槍,各種刻有經文的盤子,水煙,鼻煙壺,甚至還有阿拉丁神燈。逛著逛著居然對講價上了癮,這裏的人跟阿拉伯人一樣很能宰人的。 |
店主看到老外都會拉住你的胳膊讓你進他的小店,看見我首先用日語招呼。見我沒反應便用韓語招呼,最後用中文說句: 你好! 在把客人拉進小店後,他們就開始狂吹。當然我都是用德語跟他們交談,他們能宰人我也不含糊。他十倍地把價錢往上台,我二十倍地往下壓。最後壓得對方喘不過氣來,隻好放我走。這時我心裏才有數,這些東西到底值多少錢。於是走到另外的小店買下:)交易後店主都舉起大拇指歎道:中國人民真行! 在集市上我買了一把土耳其匕首和一匹銅馬。圖中的那隻美國南北戰爭時期的左輪槍是在德國買的。 | |
不過有時候也能遇上頑固的店主,我在一個小店看到了一盞阿拉丁神燈喜歡得不得了。那家夥定要70馬克,本來這70馬克的確也不算多。因為這燈都是用手敲出來的,換在德國還不弄你個200馬克才怪。可砍價上了癮的蟋蟀跟他鬥了許久,最後店主不理我了。這時我才滿臉堆笑地付了銀子,店主給我拿口袋時鼻子裏還在不停地哼哼。也不知道是他今天遇見我不高興還是遇見了什麽其他倒黴事,少見少見:) |
| 哦,對了。旁邊那個漢白玉的維娜斯雕像不是在土耳其買的,是在梵蒂岡弄回來的。這阿拉丁神燈我就點過一次,非常有意思。一個黃豆大小的火苗揚著,我端著它從這屋走到那屋。然後使勁擦它,到了也沒擦出個妖怪來:) 我看今天就到這吧:) |
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