紐倫堡

紐倫堡

Nuerberg

 

也許是我和紐倫堡有緣，1992年當我還在上海同濟大學學德語時，一封來自德國的信轉到了我手裏。當我打開信封時，亞曆山大.弗裏德裏希-愛爾蘭根-紐倫堡大學的"Zulassung"字樣躍入我的眼簾。拿著錄取通知書蟋蟀興奮極了，幾個同學也爭著搶看手裏的信。然後我們一起望著牆上的大地圖查找紐倫堡的位置，一個打開水歸來的室友樂道：你們又在望天堂呢? 當時我們把看地圖的舉動稱為“望天堂”，不過望天堂沒什麽壞處，由於經常望天堂因此很早就打下了老實的德國地理基礎。 工作後，我經常會來到這個城市，住同樣的飯店，那是維多利亞飯店，位於老城城根處，位置非常理想。從飯店門口出來向左便是通往主市場(Hauptmarkt)的商業大道，我們現在看到的圖片就是蟋蟀從飯店出來一路給大家拍攝的。大家就請和蟋蟀一起來參觀一下紐倫堡老城吧:) 每次蟋蟀去國外旅遊都驚歎那裏的建築和當地風情，也許是在德國呆久了，其實仔細觀察一下身邊，到處也都是很經典的建築。在歐洲，一個城市形成前，居民總是先在那裏建立一個市場，然後在市場邊修建教堂，再後來人們修築了城牆，慢慢地形成一個城市。而紐倫堡最老的市場當然就是“主市場”，它位於老城的中心，老城由5公裏的巨大城牆所包圍。在主市場邊有座著名的聖母教堂（上圖四），在教堂大鍾下端坐一個人，那不是聖母，而是卡爾大帝。卡爾大帝是聖羅馬皇帝，那是1200年前的事了，卡爾大帝的王座在今天德國的亞琛市。那時候他統治著大半個歐洲，因此讓他坐在神母教堂上人們還是沒有什麽意見的，畢竟是德意誌人民的驕傲。卡爾四世後來還規定，每一位新選出來的皇帝，他的第一個帝國日必須在紐倫堡度過。 在德國一千多年的曆史上，出現過三次帝國和一次共和國（魏瑪共和國），德意誌第一帝國是指公元962年到1806年間的神聖羅馬帝國。962年德國奧托一世在羅馬由教皇加冕成為了羅馬皇帝，此後德意誌王國便被稱為“德意誌民族神聖羅馬帝國”，也就是許多曆史書中或德國歌劇裏提及的古德意誌帝國，或被稱為德意誌第一帝國。1806年，這個曆史悠久的第一帝國被法國拿破侖滅了。 到了1871年，德國東部普魯士強大了起來，容克地主們以武力征服周邊。當然這裏不能不提到那個世界聞名的容克大地主，鐵血首相俾斯麥。在他的領導下，普魯士通過三次大規模的戰爭取得了歐洲領導地位，普法戰爭的勝利使得普魯士國王威廉能在法國凡爾賽宮加冕稱帝。但是這個帝國好景不長，在隨後的1914年-1918年的第一次世界大戰後，這個帝國被一個亂哄哄的魏瑪共和國所代替了。1933年，希特勒上台，建立了所謂的第三帝國。這個帝國維持的時間更短，1945年5月8日德國無條件投降了。       而紐倫堡的曆史可以追溯到1050年。海因裏希三世(英譯為亨利三世)給這裏頒發了城市證書，當時並不叫"Nuernberg"而是"Norenberc"。1291年，弗裏德裏希二世授予城市為自由貿易城市。從此紐倫堡成為了歐洲的商業大都市，這裏也是東西南北必經之地。商業的發展帶動了藝術的發展，到了1470年，紐倫堡出現了一大批新時代“領頭羊”。在紐倫堡出現了世界上最早的地球儀，懷表。文學方麵Hartmann Schedel, Willibald Pirckheimer, Hans Sachs等文學巨匠向歐洲展示了他們的才華，繪畫方麵當屬Albrecht Duerer。關於他我們稍後還會提起。 上圖一為宏偉的勞倫茨教堂，圖二為美麗噴泉，看上去像個教堂的尖頂，如果你仔細觀察會發現噴泉由三層人物組成。如果你再仔細看看會發現最下層的一圈人為一些文學家，藝術家；中間層為國王諸侯，最上層為教會人員。這個建築層次很清楚地告訴了世人教權高於皇權。 在中世紀時，每個人都必須去教堂做禱告。而在紐倫堡成為商業重鎮後，許多富起來的商人沒有時間去教堂，為了節約時間，他們索性在自己的家裏修建一個小的神龕，這樣他們就不用去教堂，在家裏就可以和上帝說話了。上圖三就是這麽個“家庭小教堂”。 紐倫堡的城門很有意思，看看上圖四你會發現，那個門洞黑呼呼的。那不是因為蟋蟀沒有照好相片，是因為門洞不象中國那樣是直的，而是弧形的。這有什麽好處呢?嘻嘻，當然有好處了。你想想，如果敵人破門而入時，他們看不到前麵是什麽，而也許等待他們的就是無數向他們射來的弓弩。在小亞西亞參觀古希臘城時，有的更絕，居然設了兩道城牆，如果敵人攻入第一道城牆，以為城市垂手可得時，卻正好落入了對方的陷阱。第二道城牆上的弓弩齊發，往往無一生還。

剛才說到了美麗噴泉，我還想補充的是：在美麗噴泉的花鐵圍欄上掛著一個小小的銅環（見上圖一中間），那是個許願環，如果你有什麽心願就默念一下，然後順時針將銅環轉三圈，據說很靈驗。每次蟋蟀都要去轉轉:) 到了馬丁.路德時代，歐洲被這個小小的奧古斯丁派的修道士搞的一團糟，撒有山雨欲來風滿樓的意思，最後改革派和天主教派的戰爭還是爆發了。路德是個勇敢的人，可他那極端仇視猶太人的思想實不可取。後來天主教會終於和改革派談判了，談判地點就是上圖二的紐倫堡老市政廳裏。從此新教和天主教南北對分，因此在德國北部，甚至到北歐多為路德宗的新教教徒，南部多為天主教徒。 紐倫堡老城內非常幹淨整潔，建築物也設計別致。在二戰中，紐倫堡90%的老建築被盟軍炸毀了。由於德國納粹第一次黨代表會議於1927年在紐倫堡召開，因此這裏成了德國納粹的老巢。紐倫堡種族法也是在這裏頒發的，有個曆史場麵也許人們永遠不會忘記，那就是希特勒在紐倫堡的軍事大檢閱。正是由於上述原因，在二戰後盟軍不允許德國重建紐倫堡。盟軍擔心那樣一來會滋生出許多“小希特勒”，然而後來這種態度有了鬆動。德國人立即著手把紐倫堡重新修建了起來，而且完全按照原樣修建的。看了紐倫堡老城我想大家都會為之感歎，然而她並不是人們熱衷的旅遊城市，原因就在於這些建築都不是原裝貨。     在老城中可以看到各式各樣的建築風格，不僅有哥特式，巴洛克式，還有典型的德式的建築。那些外牆上能看到許多木條的便是德國典型的“Fachwerk"建築，也就是木架房屋。那麽在中世紀時怎麽從居民住房中區分窮富呢?其實很簡單，我們現在看到的大多房屋是石結構的，這些石塊非常昂貴。如果你看到的建築從上到下都是石頭建成的，那這家人一定是富商，如果隻有房屋下部為石結構，那麽這戶人家就是普通有錢人家。 上圖三為Sebaldus教堂，我們今天能在教堂裏看到古老的彩色玻璃窗和許多石製雕像應該感謝幾位勇敢的紐倫堡市民。在盟軍轟炸德國期間，納粹不許市民將公共建築物的東西轉移，因為那樣看起來似乎象是德國要失敗的舉動。誰違反規定會被人民法庭判為叛國罪，輕則送集中營，重則當場槍決。在這樣的恐怖環境中，還是有幾位勇敢的紐倫堡市民深夜將Sebaldus教堂中的珍品偷偷取下來轉移了。在Sebaldus教堂被幾乎徹底炸毀後，當人們重建它時，許多人熱淚盈眶地將那些保存完好的彩色玻璃和塑像又重新放回了它們原來的位置。       紐倫堡的最高處無疑是皇帝堡了，皇帝堡以前住著堡主。有騎士護衛，這和中世紀其他歐洲城堡一樣。上圖二中那個圓柱形的高塔沒有門，也許你會覺得奇怪，為什麽沒有門呢。其實在以前那裏有門，但不在下麵，而是高高在上。這個園塔也是堡主最後藏身之處。如果敵人真的攻克了城堡，那麽堡主便會帶著家眷和侍衛搭長梯爬上園塔，然後將梯子收起來，在上麵等待援兵到來。這個園塔在二戰期間居然沒有被炸掉，我們看到的是中世紀的原作。 後來這個城堡作為行宮給羅馬皇帝巡視時使用，皇帝不在時裏麵空空如也。皇帝來了，那些貴族和阿諛奉承之徒便從家中把最好的東西拿出來裝飾城堡，以取悅於皇帝。等皇帝一走，他們立即將自己的東西拿走，生怕晚了被其他人順手牽了自家羊。     古老的城堡在藍天下顯得朝氣蓬勃，每次看到城堡我都會幻想一下騎士騎馬出城的場麵。堡上的號手吹起雄壯的軍樂，騎士們身穿閃亮的鎧甲手持長矛，馬蹄錚錚有聲，那是何等的威風。皇帝堡上有個方塔，那是關要犯的（見上圖一）。因為這些囚犯，所以以後才有了著名的紐倫堡小香腸。紐倫堡小香腸比起其他香腸來要小很多，那麽它到底與方塔上的囚犯有什麽聯係呢? 這裏麵有個典故，以前探監的人是不允許給犯人帶東西的，可偏偏就有那麽一位不信邪。她為了能讓自己的親人在牢中吃上一口香腸，下了很大功夫，把香腸做的細細小小的，小到正好可以從鎖眼裏塞進去。當然了，中世紀的鎖不像今天的鎖，鑰匙孔還是比較大的。後來這位婦人的“發明”被認為是一絕，紐倫堡人紛紛效仿，於是出來了紐倫堡小香腸。它到底什麽樣，一會兒蟋蟀帶大家去嚐嚐便知:) 剛才說到了德國式的木架房，上圖二就是。那屋頂上的那些閣樓是用於儲藏糧食之用的。從皇帝堡往城內望去，如果不是看到了汽車，一切真的仿佛回到了中世紀。這時候你要是獨自坐在城堡厚厚的護牆上，閉上眼睛追憶往日的喧囂，那是怎樣一種享受。 在皇帝堡上還有一大片花園。這種高高在上的花園非常別致，仿佛是空中花園一般。人們既可行走在鳥語花香間，也可俯瞰人間，這種設計真是很有創意。而老城的城牆也非常特別，它不像中國式的城牆為四方形。紐倫堡的城牆為鋸齒形，這樣可以讓進攻的敵人腹背受敵。從上圖二可以看到，如果敵人攻打我這邊，那麽我對麵的士兵可以射殺敵人，相反我也可以射殺攻擊對麵城牆的敵人。如果敵人處於腹背受敵的境地，那要攻取這座城堡真的是難於上青天了，而事實上紐倫堡也從來沒有淪陷過。   從皇帝堡走下來，進入這座“中世紀”的城市。這裏沒有往日的喧囂，沒有身著華麗服飾的貴夫人也沒有衣衫襤褸的水果小販。白天的老城很安靜，偶爾能看到一群藝術係的學生在老師的帶領下拜訪Albrecht Duerer的故居（上圖一為Albrecht Duerer故居）。因為皇帝堡為紐倫堡最高處，因此從上往下漫步感覺異常輕快。一路上你可以看到各種裝飾精心的小商店，也可以欣賞到文藝複興晚期的建築外牆，還有那些可愛的壁畫。任你放眼哪個角度都可以是一副精美油畫的好題材。那古老的街燈，中世紀的商店幌子，站立在房屋一角的持矛武士，這些都能給你帶來很多感受，對曆史的，對藝術的... 正午時分，在路過Sebaldus教堂和老市政廳時，一股勾人肺腑的烤肉香飄來，引的肚子咕咕一陣叫。食欲消除了蟋蟀任何欲望，奔著香味蟋蟀就去了:)   前麵大家剛了解了紐倫堡小香腸的典故，現在蟋蟀就請大家嚐嚐全世界最正宗的紐倫堡烤腸吧:)就在主市場邊，老市政廳對麵有一個與Sebaldus教堂相比低矮的房屋。這就是全紐倫堡最正宗的紐倫堡烤腸店，這小香腸要用上好的鬆木碳烤出來才最地道。在這裏吃烤腸要就著麥麩發酵啤酒，各類麵包是現成的。土豆色拉和芥末也不可少。這家店的盤子均為鉛錫合金，當然經過特殊處理過的，不像古羅馬使用的有毒鉛器。烤腸一般有六個一份，12個一份的。如果你初來乍到肯定會點小份的，看上去似乎夠了。然而6隻的確不經吃，一會兒工夫就見盤底了。因為烤腸實在太香，吃完再點會忍耐不住的，因此如果以後你有機會去這家烤腸店吃，一定要一次性點12隻:) 上圖四是個很特別的建築，房屋建築在水上，下麵兩道拱，這種建築形式在意大利維羅納見慣不驚，而在德國的確少見。這就是16世紀著名的聖靈院，是一位巨商為窮人修建的。雖然基督教中沒有像伊斯蘭教義所規定，富人要將百分之多少的結餘用於救濟窮苦人。但是在中世紀末期的歐洲依然出現了許多類似當今社會福利機構的個人和組織了，在奧格斯堡還有著更大規模的救濟窮人居住的大片房屋。那是巨富雅可布.弗格(Jakob Fugger) 和他弟弟為貧窮者修建的住房，他們修建了67所小房子，可居住147人。這成為了全世界第一個社會福利房，這片住房被稱為弗格萊，至今尚在使用。我曾去參觀過一次，裏麵居住的大多為老人。當時的房租為1馬克，那隻是象征性的收費。由於德國有了這些傳統，因此在後來德國也成為了世界上第一個福利國家，俾斯麥頒布了第一個養老保險法。   也許應該再提一下Albrecht Duerer，他是位德國無人不知的著名畫家。在他眾多的作品中，最受歡迎的是他的素描“兔子”。許多德國人家裏也擁有這幅畫，在很長時期裏Albrecht Duerer的藝術方向影響著德國藝術界，他成了權威，成了鼻祖，很多新派藝術思想都被保守主義者扼殺了。經過很長時期以後，德國終於迎來了新的藝術浪潮。於是在Albrecht Duerer故居邊人們能發現一個銅鑄的兔子，一隻奄奄一息的兔子，在兔子身下壓著許多生命。這個作品反映了當時Albrecht Duerer的藝術思想常年來象塊沉重的磐石將新生藝術壓在下麵，盡管Albrecht Duerer的藝術風格已經“奄奄一息”了。大家再仔細瞧瞧那隻兔子的前麵是什麽?一隻小兔子:) 這意味著德國的新藝術思想終於誕生了！ Albrecht Duerer的兔子     紐倫堡的夜生活是豐富多彩的，特別是在啤酒節期間或是民族節日時。在城區的一角會搭建許多的“啤酒棚”，人們在裏麵盡情地狂飲。音樂響徹了天空。許多年輕人站在桌子上狂吻，來這裏當然主要是為了喝啤酒。德國有三千三百種不同品位的啤酒，很難說哪一種最好喝。但是德國人都有個習慣，到什麽地方都喝當地啤酒。配著烤肉和麵包圈人們可以在這裏喧鬧一整夜。 老城有許多門，其中有一個叫女人門。在那個牆根下的屋子被紅燈照的如血染的一般，那就是紐倫堡的紅燈區。在德國妓女是合法的，她們甚至享受養老保險。妓女被看著一種職業，國家為有照妓女提供免費的身體檢查，以確保妓女的身體健康，也通過這種手段來控製性病和艾滋病的蔓延。 上圖四是蟋蟀，由於工作原因蟋蟀經常來到紐倫堡，過幾天又要去了。每天中午休息時，蟋蟀總到公司旁邊的紐倫堡人保險公司大廈下小坐一會兒，在那裏曬曬太陽，完了再繼續工作。 今天和大家一起小遊了紐倫堡老城，好像還有好多可以說的。但是蟋蟀比較懶，一提筆就頭疼:) 弄這篇紐倫堡，將近用掉了三小時。有點累了，今天就到這吧。希望大家看的開心^______________^   回首頁

好文章，你現在還在紐倫堡嗎？