狂野與靈性的呼喚23—跨進新的國度坦桑尼亞

        從美麗的Amboseli穿過，三個小時以後我們就到達了肯坦邊境。肯尼亞出境登記的速度依然體現了資本主義的快節奏。入坦國之境就沒那末爽快了，不慌不忙地折騰了約兩個小時，十足社會主義的脾氣。 兩國架駛員交接的地點在坦國海關辦公室門外的停車場，新的司機導遊叫Charles，個子不大，完全就一大男孩樣，可他說他兒子都十七歲了，讓我們大吃一驚，純屬於娃娃臉一族。 

        午餐是在坦桑尼亞第二大城市阿如沙(Arusha)吃的， 一盤簡單的飯菜居然等了兩個小時才上桌， 再次領教了坦國的悠閑節奏。在肯尼亞多是自助餐廳，走到就吃，一點不浪費時間。Charles帶我們去拜見了他的胖老板，領了兩件印著他公司標記的體協衫，我們就直奔恩格羅恩格羅 (Ngorongoro) 國家公園去了， 那段公路無灰無洞的好開極了。


 
                                                   一. 東非明珠恩格羅恩格羅(Ngorongoro)

        恩格羅恩格羅國家保護區意味著坦桑尼亞北部方圓8300平方公裏的一片神奇，她的西北與塞倫蓋蒂國家公園接壤，聚風景，野生動物，人文和考古為一地，擁抱著火山，草地，瀑布，山脈和森林，繁衍了極其豐盛的生靈。 其中，恩格羅恩格羅火山口則是她的靈魂，在東非的Safari中，唯有她被冠予了最多又最光輝燦爛的美譽： 世界第八大奇觀；聯合國世界自然曆史遺址；世界最大的，最完整無缺的，沒被水淹的，沒有活動的火山口；人類誕生的搖籃；野生動物密度非洲最高；連邊緣也成了曾經的世界最高峰之一．．． 總之，這是個了不得的地方，我們幾乎是懷著朝聖般的向往和崇拜向她走去。 

   
 
        恩格羅恩格羅是馬賽語“大洞”的意思。三百萬年前，這裏曾是一座與乞力馬加羅相驪美的世界級高峰，這座火山在經曆了狂怒的噴放之後，沒有像乞力馬加羅一樣依然挺立著巍峨的身軀，用朝天的巨口仰候上蒼賜與的白雪。 她選擇了陷落， 僅用一圈600米高的，森林密蓋的洞壁，嗬護住洞底那方圓260平方公裏的一馬平川，以及平川上那茂密的青草地；蔥鬱的阿凱西亞樹林；霧氣升騰的湖泊；潺潺流淌的溪水；25000隻大型野生動物；100多種飛鳥；和與這些動物天人和一的馬賽人，三百萬年來生生不息，堪稱東非一顆璀璨的明珠！


 
        洞壁外側則是Karatu平原。在那狹窄的洞緣上行使往左看是深穀，往右看也是深穀，讓人不寒而僳。 查爾斯可不在乎，安全帶從不沾身，吉普車開得是刷刷刷地，豪邁得很。為了爬上這洞緣，坦國的旅遊車清一色的吉普。 大洞緣上共有四家賓館，各藏在一方綠樹從中，不走到麵前是看不見的。 我們入住的那個叫Sopa Lodge，號稱位置最佳，建築藝術最高，又是唯一帶露天遊泳池的洞緣賓館。厚重的雕花木邊玻璃門，用馬塞人敲獅子頭的木槌做手柄，走到這門外視線就能穿越大廳和前後兩扇門，掠過藍色的遊泳池直達洞底。



        賓館由一群大小不一的圓錐形建築組成，錯落有致地分布在山坡上，精湛的構思無處不拱托著火山口這個主題，無論大廳，餐廳，酒巴或者房間，朝火山口的一側全是玻璃牆，連遊泳池也緊靠大洞的邊緣。走進這家賓館隨時隨處都能把大洞的風光一攬無遺。



        賓館裏的石板小路漫溢著淡淡的花香，披著紅毯的馬賽牧童吆著羊群從窗外走過，現代豪華與百萬年的原始和諧地融為一體，相得益彰，這本身就是一種奇跡，也是我們此行住過的最為之驚歎不已的建築，身臨其境的品味這匠心獨到，無論是對藝術的感知或是理解都得到了一次提升。值得一提的是，這次住過的每一個賓館都清潔舒適，服務優良，又各具特色，耐人尋味，與周圍馬賽人原始部落的牛糞泥屋形成天差地別的強烈對比，這應該也算是非洲的一大反差。